Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'фотоотчет'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Перед началом работы на форуме
    • ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
    • ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
    • Правила форума
  • ML-CLUB in the WORLD
    • КАЗАХСТАН
    • ЛАТВИЯ
    • БЕЛАРУСЬ
  • ML-CLUB RUSSIA
    • KÖNIG
    • КРЫМ
    • Пермь
    • Сибирь
    • Санкт-Петербург
    • Северный кавказ (ЮФО)
    • Краснодарский край
    • Ярославль и область
    • Южный Урал
    • Республика Коми
  • Общий
    • ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
    • ML, GL, G
    • НОВОСТИ
    • ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
    • СОВЕТЫ В ДОРОГУ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЁСА
    • ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
  • Технический раздел
    • w163 (1997-2005)
    • w164 (2005-2011)
    • w166 (2012 -
    • ДИЗЕЛЬ
    • ГБО и МЕРСЕДЕС
  • Официальные дилеры и авторизованные станции технического обслуживания Mercedes-Benz в России
    • Звезда Столицы
    • КАРДИНАЛ
  • Клубный форум
    • БЕСЕДКА/КУРИЛКА
    • ЖИЗНЬ КЛУБА
    • HELP !!!
    • CLUB STYLE
    • КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
  • ПАРТНЕРЫ (ЗАПЧАСТИ/УСЛУГИ)
    • АВТОСЕРВИСЫ
    • АВТОЭВАКУАЦИЯ
    • МАГАЗИНЫ/ЗАПЧАСТИ
    • ТЮНИНГ, СТАЙЛИНГ
    • ШИНОМОНТАЖ
    • КЛУБНЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛУБА
    • ПРОЧИЕ УСЛУГИ / МАГАЗИНЫ
  • Покупка/Продажа
    • РЕЙТИНГ ПРОДАВЦОВ/ПОКУПАТЕЛЕЙ
    • РАЗБОРКИ МЕРСЕДЕС
    • НЕДВИЖИМОСТЬ
    • АВТОМОБИЛИ
    • БАРАХОЛКА
    • ЗАПЧАСТИ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЕСА

Блоги

  • huntter's life
  • КУРДЯЙ ML350's блог
  • алексей мл320's блог
  • Евгений123's блог
  • место расположения CD чейнджера
  • anthonywilliams' блог
  • Евгения24's блог
  • Dzaqaryan's блог
  • karat76's блог
  • trokvik's блог
  • nikolau133's блог
  • Фары под накладку
  • jurabig1's блог
  • СОВА блог
  • sergey2112's блог
  • Роман1979's блог
  • Kaban's блог
  • sasha_577's блог
  • крановой's блог
  • Mechaniker27's блог
  • alexst78's блог
  • guru's блог
  • Блог Дяди Вовы
  • stas8383's блог
  • продам
  • zhuk1981's блог
  • 888Ренат's блог
  • Ромарио2's блог
  • Debora's блог
  • РоманЛевицкий's блог
  • Помогите!!!)
  • EXPLAY's блог
  • Мерзавец's блог
  • Электромобили у нас в стране
  • Надвигается зима - пришло время готовить машину к заморозкам
  • ktm's блог
  • KiraKazakov's блог
  • brono80's блог
  • руслантим's блог
  • Uassil's блог
  • на Емеле на Восток
  • suvorov's блог
  • ml's блог
  • kisakozlov's блог
  • nechtyk71's блог
  • Рожак блог
  • Продаю GL320
  • Мерседес и друзья
  • Помогите с проблемой. Купил двс с компом. не заводится!
  • Восстановление утеряннных ключей на GL
  • Бампер
  • Где купить контрактный двигатель
  • Передний бампер
  • сделал диагностику
  • Mercedes А160 а класс автомат 2002год
  • запчасти в Севастополе
  • Приключение с W163 ML270CDI
  • добрый день всем.владею ml350 w164 2006 года 272 л.с. второй год
  • Помогите мерсеходовцу
  • Ребята, помогите!!!)))))
  • Помогите!!!!!!!!
  • не заводитмя мл320 w163
  • Печка,заслонка с толкача на МЛ 320
  • Подскажите аналог на противотуманки W163 AMG
  • Ходовая часть
  • Нужна помочь на мерсе w140 s320 98года при торможении горить bas esp abs машину когда глушишь проподает потом тормозишь опять загорается . Что делать ?
  • Магнитофон для ML163 КУПЛЮ
  • Мерседес
  • Мерседес
  • Мерседес
  • W163 97г
  • Промывка радиатора печки и системы охлаждения
  • Перестала работать вся электроника W163 CDI400
  • Стерлись зубья у планитарки в раздатке
  • впускной коллектор
  • Тюнинг автомобилей
  • w220(s320)
  • Преображение мурзилки-тормозилки в мурзилку-шаталку)
  • Мой брат
  • эксплуатация мл w163
  • ABS
  • Мировые новости
  • Расход топлива

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Найдено 242 результата

  1. Василий

    Ремонт стеклоочистителей

    После мойки, оставил машину у клуба. Спустя часов 5 включил стеклоочистители и сломал их. На всех прошлых машинах примерзшие стеклоочистители были более крепкими и не ломались. А на мерсе слетели сразу. Судя по тому что не крутят обе щетки я понял что дело или в моторчике или в общем приводе. На словах общий принцип работы дворников. Электродвигатель через червячную передачу крутит пластмассовую шестеренку, в центре которой шкив центрального привода дворников. А центральный шкив через рейку вращает сразу два дворника. Внимание!!! дворники и центральный шкив посажены на конус. Чтобы снять дворники не сломав рейку нужно придумать съемник. Я сделал их из проволоки и гаечным ключом уперев одну сторону в проволоку а другую в шкив снял дворники. Но это было не с одного рывка. Забегая вперед пластиковую шестеренку склеить эпоксидкой не получилось, я отдал ее токарю и он точит сейчас ее из текстолита. Отдельно она не продается т.к. не имеет собственного парт номера а вместе с двигателем стоит 120$ и выше. А выточить обещает за 40$. А если повезет сделает две по цене 30$. Чтобы выточить, надо ее сначала снять, этот процесс я и постараюсь описать. К сожалению не было фотоаппарат под рукой во время разбора. Да и нервничал я потому что не знал как разбирать и боялся сломать. Поэтому буду объяснять на "пальцах" 1) первым, снимается чехол дворника он пластиковый. Поддевается отверткой в месте крепления дворника. Но не снимайте полностью чехол иначе сломаете. Под ним вы увидите гайку. Она и прикручивает дворники к направляющей. Далее снимаете дворник посредством самодельного съемника. 2) после того как сняли оба дворника нужно снять переднюю пластиковую крышку которая защищает от воздухозаборник от листьев и мусора. Та часть которая ближе к лобовому стеклу крепится на направляющих которые под углом заходят в нижнюю крышку которая снимается после верхней. В общем тянуть нужно не вверх а по направлению к стеклу. На фото показаны направляющие. Прежде нужно отщелкнуть заглушки те которые находятся с другой стороны ближе к капоту. Отщелкиваются они отверткой которой нужно поддеть защелку в направлении капота. Их 5 или 6 они все видны. После того как их отщелкнули нужно отсоединить крепление шланга омывателя он на скобах. Затем толкать крышку в направлении лобового стекла. Эта самая сложная часть если ее осилили дальше все ерунда 3) перед вами еще одна пластиковая крышка которая крепится на двух гайках по краям и снимается просто нужно оттянуть ее назад в сторону капота. 4) дальше рейка которая крепится на 4 гайках 2 по краям две в центре. 5) отсоединяете кабель питания электродвигателя и снимаете рейку с движком. 6) далее откручиваете гайку центрального шкива и снимаете через съемник направляющую она также под конусом как дворники. Затем снимаете шайбу при помощи отвертки. 7) затем в нижней части открываете крышку и вытаскиваете шестеренку вместе со шкивом. Если что-то сломали из защелок, не беда мастер по ремонту бамперов прикрепит вам ее на место без проблем. Далее снимаете шестеренку и отдаете ее мастеру. При сборке проблем не возникнет, главное запомнить как стояла рейка и дворники и поставить их в том же направлении. Лучше сфотографировать местоположение дворников и рейки. вот и все
  2. Всем привет и с прошедшими !Ввиду отвратительного штатного света галогенных фар было принято решение кардинально улучшить свет.В итоге остановился на светодиодных BILED линзах Alpha 5.Вот видео со сравнением этих линз и Optima Professional https://www.youtube.com/watch?v=kGulAM8huj4 Ну собственно сами линзы. Вместе с линзами купил сразу же переходные рамки, которые пригодились. Без них установка невозможна.Теперь переходим к снятию переднего бампера. Честно говоря по описанию процесса все должно было проходить легко и быстро, но мой мастер изрядно помучался как снимать, так и ставить его.Нужно снять переднюю часть подкрылка, открутить звездочкой болт в соединении крыла и бампера. Потом снизу открутить защиту и болты крепления, потом сверху бампера все болтики на 10.после этого нужно сдернуть бампер вперед, но это не так просто, как кажется. В стыке крыла и бампера есть очень хитрые защелки, которые нужно приподнять, без манипуляции с ними бампер на двигается и создается впечатление, что что-то не откручено. В общем гемор порядочный. На этом креплении тоже очень плотно сидит бампер После этого откручивается болт сбоку, болты сверху, отсоединяем разъемы и фары в руках.Открываем заднюю крышку и нашей радости нет предела — огромное отверстие, позволяющее открутить старую линзу (4 болта под звездочку) без разбора фары ! Забегая вперед скажу, что ставится все также без разбора фары, а через отверстие можно прекрасно и основательно протереть внутреннюю часть стекла. Состояние отражателя - вот почему линзы светятся, но не светят Теперь прикручиваем переходную рамку к креплению новой линзы всего двумя болтиками, как на фотографиях ниже. На штатном крепеже новой линзы откусываем бокорезами часть вот таким образом, чтобы штатными болтами потом притянуть ее к корпусу. Вот как все будет. Снизу штатными болтами прикручиваем сразу и штатный крепеж линзы и переходную рамку. Сверху просто прикручиваем переходную рамку к корпусу, а рамка скреплена со штатным крепежом линзы болтиками из комплекта. Болтики ставить так, чтобы гайка была сверху. В итоге все встает просто идеально ! Болт в болт ! В комплекте идет черное кольцо, которое нужно установить на линзу. И уже на это кольцо идеально садится декоративная серебристая родная маска. Ее нужно переставить. Это обманки, купленные отдельно. Одним концом подсоединяемся к фишке H7, другой конец (слева на фото) откусываем и подсоединяем к проводам питания новых модулей. А те провода, которые идут от вентилятора охлаждения модулей являются питанием шторки дальнего света и подключаются к проводам, идущим на питание лампы дальнего света. В итоге при включении дальнего поднимется шторка на линзе и загорится отдельная секция дальнего в фаре со штатной галогеновой лампе. "Двойной удар" ))) Потом подсоединяем блок розжига. Мы установили блок розжига прямо в крышку фары, в итоге абсолютно все провода оказались внутри фары. Слегка рассверлили крышку и блок розжига встал идеально ! Теперь проверка работоспособности и сборка в обратном порядке.Повторюсь, что с бампером большой гемор. При установке сначала бампер ставится без хитрых защелок в стыке крыла и бампера, а уже потом защелкиваются — и тогда бампер садится идеально. Линза смотрится абсолютно как штатная. Пора ехать на полировку фар Включаем прожектор и сразу становится понятно, что свет обалденный ! Ближний и туманки Только ближний Свето - теневая граница Дальний В общем я очень доволен. Надеюсь мой отчет Вам поможет. Свет просто небо и земля. Цена вопроса: 12 500 модули + 2250 обманки + 3500 работа мастера = 18 250 руб.
  3. Столкнулся с необходимостью замены пыльника.Звонил в разные мастерские-то не сегодня,то время не подходит пришлось делать самому.В принципе ничего сложного нет.Я менял на подъёмнике,но в процессе работы выяснилось,что всё можно сделать и на земле. Требуется: головка на 36(гайка ступицы) и вороток к ней подлиннее. молоток обычный и молоток поболее(небольшая кувалда) ключ на 19 (накидной) головка на10 и головка на звёздочку Е10(датчик АБС) так выглядит пыльник(точный аналог) Сначала аккуратно снимаем центральную часть(эмблему)диска и пока машина на земле срываем ступичную гайку. После этого поднимаем(домкратим),снимаем колесо и подставляем что-нибудь под раму,если автомобиль на домкрате для утойчивости. Следующее-берём головку на10 и головку на звёздочку Е10.Снимаем датчик АБС и пластину с которой крепятся провода и тормозной шланг.Всю эту конструкцию отводим в сторону верхнего рычага. Ключом на 19 откручиваем гайку верхней шаровой и с помощью 2х молотков выбиваем(один молоток поменьше используется как проставка а вторым бьём по первому) Теперь,приподняв освободившийся рычаг,вынимаем поворотный кулак из зацепления с верхней шаровой. Откручиваем сорванную ступичную гайку и выбиваем ШРУС из ступицы.Я это делал с помощью обрезка трубы диаметром примерно 15мм. Снимаем старый пыльник,с помощью тряпок и газет вытираем излишки смазки и ,придерживая левой рукой ось, сбиваем с неё шарнир(по внутренней части),время от времени поворачивая. Шарнир промывается в бензине от старой смазки,сушится и набивается новой смазкой,которая входит в комплект. Старый пыльник снимаем и выбрасываем,одеваем на ось сначала маленький хомут ,затем новый пыльник и набиваем ШРУС с помощью той же трубы.Одному это делать очень не удобно,но в принципе можно,но если есть помощник-то здесь он может пригодиться. После "набития" ШРУСа кладём оставшуюся смазку в пыльник и одеваем хомуты. Теперь осталось только собрать. В процессе сборки есть один момент-при закручивании гайки верхней ШО палец стал прокручиваться. Здесь тоже может пригодиться помощник-мы обошлись черенком от лопаты,вставив его в рычаг и прижимая шаровую вниз. На фото отражены не все моменты потому что руки были очень грязные в начале и только когда более менее отмыл, взял телефон и стал снимать. Надеюсь,кто-нибудь воспользуется моими наработками. Не судите строго,это мой первый фотоотчёт.
  4. Что использовалось: Прокладки А1121840361 А1121840261 А1121840061 Головка на 46, Баллон очистителя карбюратра Как делалось: Снимаем пластиковый кожух двигателя отворачиваем крышку масляного фильтра вынимаем его отворачиваем 4 болта (звездочка торкс) корпуса теплообменника отворачиваем гайку на 46 внутри корпуса масляного фильтра и вытаскиваем его извлекаем 2 прокладки сбоку корпуса масляного фильтра одну снизу (нижняя прокладка у меня приклеилась к корпусу, но может остаться на блоке) очищаем корпус фильтра и теплообменника ставим новые прокладки: боковые на корпус, нижнюю устанавливаем на блоке прикручиваем гайку на 46 и 4 болта теплообменника ставим масляный фильтр
  5. Как обещал, выкладываю фотоотчет по подключению дворников с подогревом (для зимы). Купил вот такие щетки Consul Winter 55mm = 1300р. : Монтаж: Снимаем родные щетки Ставим щетки с подогревом Прикидываем и просовываем внешнюю проводку Крепим проводку к дворникам (хомуты желательно чёрные, у меня к сожалению были и белые) Заводим хвост под капот: Отключаем аккумулятор !!! Скидываем крышку предохранительной и при помощи T20 крышку блока с блоками управления и проводами: Режим провод с прикуривательным штекером: делаем из его остатка что то подобное как на фото, отделяем минусовой (черный) провод от плюсового красного и подматываем изолентой Питание на щетки будет подаваться при включении зажигания, на лето штекер будем разъединять, и питания не будет вообще, даже при зажигании. Заводим этот проводок в открытый нами блок Для колхозных дел по электрике, у меня стоит обычная жигулёвская релюшка управляемая 15 контактом ( одинокий розовый провод) ну а сила идёт через 30 контакт (это где куча красных проводов) и через предохранитель, у кого нет подобной релюшки - просто цепляйте плюс щеток с подогревом на 15 контакт через предохранитель. В общем плюс я цепляю в место, где при включении зажигания появляется +12, а именно на общую самоприделанную релюшку для колхозных прибамбасов Минусовой проводок у нас уже расположен вне открытого блока и я цепляю его на массу: Штекер для подключения питания щеток тоже уже вне открытого блока. Блок зарываем (5 болтов T20) Предохронительную закрываем. Аккумулятор подключаем. Теперь у нас под капотом остались элементы управления питанием щеток: 1) Штекер для подключения питания щеток тоже уже вне открытого блока. 2) Гнездо для подключения питания щеток идущее от щёток черный колпачек на штекер я повзаимствовал из фломастера, чтобы летом штерер не болтался под капотом оголённым. Вот в общем и всё, влючил - проверил - руки греет хорошо ! Времени заняло пару часов, ориентировался находу. По току нагрузки не скажу, не мерял, но думаю для MLки это комариный укус по сравнению с лампами накаливания в салоне и приборке !!!
  6. Путь к замене бензонасоса начался отсюда http://ml-club.su/ph...hp?f=31&t=19135 Бензонасос находится под левым задним сиденьем. Чтобы добраться достаточно наклонить спинки, подать сиденье вперед и открутить задние крепления. Затем приподнять ковер и взору откроется лючок добросовестно посаженный на герметик. С "добрыми" словами, отвертками и ножами отковыриваем его от пола Потом подрихтуете и приклеите его обратно Дальше убираем лючок в сторону, задираем ковер и подпираем его чем либо, чтобы не мешал, а обе руки были свободны. Успокаиваем нервы: курим, пьем пиво и т.д. Отсоединяем разъемы проводов, шлангов, откручиваем крышку, извлекаем насос из бака, пролеваем бензин в салон, курим, успокаеваемся... Имеем это. Все на защелках, начинаем разбирать. Не сложно... К инструментам имеющимся в любой машине понадобится канцелярский нож. Из материалов хомутик и крышечка от масла Арал На фото большой насос от МЛ, маленький от ВАЗ Срезаем с крышки верхнюю часть. Одеваем на ВАЗовский моторчик и собираем обратно. Крышка идеально подходит, как по внутреннему, так и по внешним диаметрам, а ее боковые насечки четко фиксируют в родных зажимах от поворота по оси. Берем ВАЗовскую сеточку и удаляем с не лишнее, чтобы засунуть в родную крышку. Собираем. Важно не забыть подсоединить провода к насосу Результат заметил сразу. Заводится с пол оборота, не маслая стартером. В разы уменьшилась вонь из выхлопных труб (катов нет), звук выхлопа более бассовитый, добавилась динамика, и практически неощутимы переключения передач. За расходом наблюдаю... Цена ремонта 1400 руб. За оригинал назвали 13500 руб, Пирбург 7650 руб. Очень сомневался в нормальной работе ВАЗовского насоса, не смотря на то, что имел опыт установки на Паджеро с 3 л. двигателем (бегает уже три года и с завода стоит точно такой же, как ВАЗовский только Денсо). Но финансовые проблемы, советы АВТОРИТЕТНЫХ!!! соклубников сподвигнули на эксперемент. Да и машина нужна, простой ее более одного дня трагедия. Заказ оригинала минимум неделя. Родной насос стоял Пирбург. Но каким Пирбургом окажется заказанный? Например насоса Майле на Фольксваген хватает на год, проверено на двух авто. А ВАЗовский БОШ брал сделаный в Германии, а не в Москве. Внешне отличаются по качеству сильно. Да еще. Родной клинил от того, что в нутри чтото стало рассыпаться, типо красной резинки и стопорило крыльчатку. При удалении кусочков продолжал качать, но на сколько его хватит? Работают оба тихо в салоне не слышно, но при подключении к АКБ кажется, что ВАЗовский вращается в два раза быстрее.
  7. Сабж собственно но все же, ML320 98г.в., вчера вечером заклинило замок зажигания, колесики заблокированы, ключ входит в замок и выходит из него нормально а вот повернуть ключ в замке никак, причем ключа с собой два оба оригиналы, эффект нуль. Подергал мин 20 ключ в замке, сгонял за вд40, побрызгал, опять подергал, нифига не вышло. Благо авто у дома стояло. Сделал звонок сведущим сервисменам договорились на сегодня в обед починить данный казус за 4500 рублей. Пошарив поиском по сайту ничего кроме как птицы счастья на поворот ключа в замке не нашел, надеясь на которую с утра и пошел шаманить, до приезда сервиса. Ключ повернулся на 40ой минуте шаманства, после несильного усилия на его поворот с небольшим плавным поворотом руля. Личинку вынул при постановке ключа во второе положение (если первым считать просто вставленный в замок ключ) и поворотом черного колпака закрывающего ее против часовой стрелки, до этих манипуляций снял нижний подрулевой кожух, два торца не помню на сколько ~ 30. Сам ремонт личинки заключался в стачивании изношенных сувальд, выступавших при вставленном в нее ключе, что бы было удобно личинку располагал на отвертке на стачиваемой сувальде не давя сильно ибо сувальда стремится при большом нажиме снизу выпрыгнуть с места, а там еще и пара пружинок. Сточил что мешало (запаса на блокировку у сувальд осталось предостаточно), промыл, продул, просушил, смазал ну и в принципе все ( на все про все ушло минут 30). Предысторией к сему считаю то что буквально перед заклиниванием (утром) брызганул вд40 в уже подуставшую, грязную личинку.
  8. Всем доброго времени! Начну потихоньку, времени не очень много, так что пока фото, а потом и текст!
  9. Сегодня после очередной мойки опять захлопнулась заслонка обдува лобового стекла. Достала наконец меня эта проблема, с провернутыми тягами. Снял отремонтировал. Идея ремонта не моя. Технология неоднократно описана в нашем клубе, откуда и взята.Сейчас сам процесс ремонта, место монтажа на машине, завтра сфоткаю при установке.Ремонтировал заслонку обдува лобового стекла, и "заслонку на задних пассажиров". Забыл как правильно называется моторы Тяги Трещина тяги Вал мотора шестигранный Сверло диаметром 1мм. Стараемся сверлить в плоскость шестигранника, что не принципиально на выходе В качестве штифта использован обычный гвоздь 1,2х16. Обтачивать практически не пришлось. Вошел с приятным натягом Для успокоения совести заплавил трещины паяльником. Первоначально планировал заклеить суперклеем, и посадить на поксипол, было бы удобнее засверливаться. Тяга плотнее бы сидела на валу в процессе сверления. Суперклей засох, на Поксипол забил. И правильно сделал - теперь тяги в принципе съемные Часть 2 (продолжение) Сегодня установил все на место. Условия работы были для фотоотчета не супер, поэтому не судите строго. Работал стоя на коленях, еще раз повторюсь, что вся работа под левую руку, с плохим обзором. Если работать в сухом и в тепле, то все намного легче. Но в принципе работа не сложная. Демонтаж делал в один обеденный перерыв, вечером отремонтировал дома тяги, сегодня в обед поставил все на место. Так как было холодно и дождь со снегом пришлось завести машину и делать все на заведенной. Тогда мерзнет только жопа Будет немного сумбурно, я только вернулся, но надеюсь, что понятно. На все возникшие вопросы тоже отвечу, здесь, если позволят по правилам форума. Откручиваем это И эти два саморезика на этой же панели снизу Заглядываем вниз. Видим это. Откручиваем саморез справа. Отщелкиваем блок АКПП и убираем его вниз. Провода длинные, блок мешать не будет дальше Забыл сказать, что нужно панель отсоединить от диагностического разъема и выкинуть на заднее сидение. Скобу сдвиниуть, разъем вынуть Откручиваем остальные саморезы, головка на 5,5 крепления кронштейна и выводим его вниз. Я разъем не отсоединял, и эта запчасть немного мешает, но не смертельно Видим вот это. В верхнем левом углу заслонка обдува лобового, внизу справа такая же - задние пассажиры. Откручиваем, головка на 7 кажется. Отсоединяем электроразъем. Примерно запоминаем как тяга стоит. Двигается без проблем Это тоже самое, может видно получше Если промахнетесь немного с установкой тяги и мотор с тягой не будет попадать в рычаг заслонки не страшно. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ крутить его за тягу. Думаю, что он червячного типа - пойдете в магазин за новым, или напишите отчет о ремонте мотора сервопривода. Я подключил на несколько секунд питание, тяга двигается медленно. Сдвинется и все будет ок. Далее, пользуясь своими возможностями, я сделал следующие процедуры. С ними лучше, но и без них будет работать. Насколько корректно, проверять не стал. После них все стало совсем красиво в "действительных значениях" Ну и в награду за проделанный труд Если Вы видите это, значит у вас точно есть проблема, даже если вы ее еще не заметили. Ошибки могут быть как сохраненными, так и актуальными. Проблема при этом всегда актуальна. Вопрос когда проявится настолько, что вы ее не сможете игнорировать.
  10. Емельян рыскал по дороге, особенно когда скользко, как охотничий пес когда по следу идет, вправо, влево. была куплена новая тяга и приступили к замене. 1. дня за 3 до этого каждый день брызгал ВДшкой. 2. перед тем как откручивать, нужно одеть головку на болт и взять обалденную трубу для рычага и попытаться, как бы закрутить болт, в этот момент он срывается с места во втулке рычага, затем откручиваем болт, идет как по маслу и вытаскивается. да чуть не забыл, перед тем как совершать какие либо действия с болтом, нужно поставить метки как он стоял, чтобы потом поставить его также. вид на отверстие где был болт, со стороны заднего бампера со стороны колеса старая тяга снимаем старую тягу, а на ее место вставляем новую и закручиваем болт, не забывая про ранее поставленные метки и усе. вот виновница рысканья Емельяна на дороге, кстати еще родная. а это сайленблок который разбивает и в результате чего авто на дороге плавает фотоотчетом это назвать трудно, так как крутить и фотографировать тяжело, но все же я думаю, что кто то подчерпнет для себя нужную информацию. всем спасибо за внимание, с уважением Володя(Сибиряк)
  11. У Многих сломаны защелки на этой крышке(покупать новую из-за этого дефекта смысла нет - стоит денег и нада красить),жить в общем не мешает, но неплотно сидит и вибрирует,можно взять паяльник и за 10 мин всё восстановить...Я еще в центре припаял уголочек с отверстием для крепления шнурка(чтоп крышка не потерялась если даже слетит - было такое при заезде на крутой склон),там по рдному такой пластиковый должен стоять шнурок,но он дохлый слишком - сломался...Если кто воспользуется советом - буду рад.... DSC00153.JPG DSC00155.JPG DSC00164.JPG DSC00165.JPG
  12. Еще 1,5 года назад после покупки авто обнаружил не подключенный разъем недалеко от фары На фаре автокорректор приклееный герметиком А с другой стороны вот так: Долго не мог разобраться. Оказалось что автокорректор с тремя контактами от дорестайла, точнее от галогеновых фар. Кто его туда посадил на герметик история умалчивает Вопрос, как соеденить шестиконтактный с трехконтактным? Паралельно восстанавливаю закисшую тягу датчика положения кузова которая сломала крепеж к нижнему правому рычагу. Даже не пришлось отдельно держать наконечники чтобы открутить гайки, так сильно заржавели. Далее тягу поочередно прикручиваем к металлическому держателю и извлекаем наконечники Внутри все плохо Теперь другую сторону Извлекаем После обработки плоской отверткой Гора песка и ржавчины. Внизу посредине ушко которое отвалилось от нижнего правого рычага Забрасываем все в емкость и заливаем проебразователем ржавчины Через сутки вынимаем, еще раз чистим, проходим напильником Заполняем пыльники литолом и собираем обратно Теперь тяга ходит свободно Но есть одна проблема: пыльники сильно задубели, боюсь надолго не хватит. Пока думаю...
  13. Добрый день ВСЕМ! Вот и у меня дошли руки до впускного коллектора. Сразу хочу сказать, что отчет по большей части нацелен на то как правильно разобрать коллектор, а чистка это попутное явление. Поэтому фото будут немного перемешаны в плане чистых и грязных деталей. Итак начнем: Пока как то так. В данный момент произвожу сборку всех запчастей в кучу. Попозже добавлю фото по сборке. Критика принимается ))) В продолжение темы как и обещал: ПРОДОЛЖЕНИЕ Вот как то так. А остальная сборка: клапанов и остальной мелочи была в начале с пометками: Не забудьте при обратной сборке. Это касалось пластиковых шайбочек и т.д. Если что упустил, подсказывайте. Из за кучи фото, мог запутаться.
  14. По материалам наших клубней scorpio57(текст) и kovax(фото) Сразу предупреждаю, не знаю отличаются или нет ГМ на разных моделях, их несколько номеров и могут быть отличия. Самое смешное, что номер своего ГМ я не смог прочитать. 1. Проверить действительно ли электродвигатель. я перемыкал силовые контакты реле к25 (тоже могут отличаться). При перемыкании эдвигатель не запускается - моторчик. Вероятнее всего щетки. 2. Снять клеммы с АКБ. 3. Снять бачок омывателя. Дорестайловый снимается просто - отсоединить колодки моторчиков, шланги, открутить 1 винт и вытащить вверх. 4. Рассоединить колодку питания ГМ. Я сначала снимал крышку, потом тянул колодку вверх. До конца она не выйдет - удерживают два стопора по бокам колодки. Сверху колодки есть два прямоугольных отверстия (не буду утверждать что так и есть, но мне показалось, что они служать для отпускания стопоров.) 5. Сам ГМ состоит из двух частей. Светлая силуминовая (передняя по ходу движения авто, с трубками)-гидравлическая. Черная круглая - электродвигатель. Крепятся двумя винтами под звездочку т25. Откручиваем их. 6. Снимаем моторчик. Здесь есть одно "но". выходной вал моторчика сделан эксцентриком, входит он в поршень или стакан, который приводит в движение два толкателя ГМ. Нужно постараться снять двигатель так, чтобы этот поршень остался на месте. Если он выйдет, то потом большой гемор ствить его назад. 7. Тянем за вал моторчика и вынимаем ротор. Выходит туго, в качестве уполотнения два силиконовых кольца. когда вытянули вал все становится понятно. 8. Двулапым съемником снимаем подшипник, без этого заменить щетки вряд ли получится. 9. Снимаем крышку эмоторчика, обрезаем проводнички, достаем остатки щеток (подпружинены, остородно не потеряй пружины). Едем на авторынок и подбираем подходящие щетки с боковым выводом. главное подобрать по высоте, остальное - "доработать напильником". 10.Ставим щетки на место-пружинка, затем проводники выводим через посадочные места для щеток, потом сами щетки. 11. паяем проводники щеток к остаткам старых проводников. Надеваем крышку, разводя щетки 12. Вставляем якорь в статор, входит туго, силиконовые кольца поправляем, да я предварительно, после первой неудачной попытки, смазал из силикрновой смазкой. До конца его вставить вряд ли получится, я дожимал в тисках. Да , перед тем как снимать ротор - запомни насколько далеко он заходит. Проверяем болтается - не болтается подшипник (естественно, перед тем как поставить -подшипники смазываем). 13. Я убеждался что моторчик работает - кинул на него провода от АКБ. 14 вставляем эмоторчик, закрепляем винтами, накиываем колодку, все собираем. Если хочешь создать более комфортные условия - сними фару и подкрылок - лучше видно и места больше. Если что звони - телефон в профиле. Днем обитаю в районе Комендантского, вечером и выходные - Ржевка. Думаю, что все не очень понятно, но фото я не делал, картинок подходящих не нашел.
  15. Настелю сразу соломы. Мой первый фото отчет сильно не пинать! И так проблема заключалась в том, что педаль тормоза при нажатии и удержании "плавненько" становилась "ватненькой". В пробках и на светофорах геморой страшный! Остановился и постоянно поддавливаешь на педаль, когда педаль уперлась в пол резко сбрасываешь и жмешь снова (А МЫЛО В ЭТОТ МОМЕНТ ПЫТАЕТСЯ ВЫСКОЛЬЗНУТЬ). Очень не безопасно и не удобно. Так как уровень тормозной жидкости был в норме, следующим потенциальным виновником данного безобразия являлся главный тормозной цилиндр. Им собственно и решено было заняться. Перед началом работ был приобретен вот такой рем. комплект главного тормозного цилиндра. Содержимое коробочки Что касается инструмента приведу только относительно не стандартные вещи. Приступаем к демонтажу главного тормозного цилиндра (Далее ГТЦ). Откидываем клеммы датчика уровня тормозной жидкости с крышки бочка. Берем в руки шприц с куском капельницы и выкачиваем тормозную жидкость из бочка. Учитываем, что бочок состоит из двух сообщающихся сосудов, то есть жидкость будет перетекать из одного отсека в другой. Аккуратно раскачивающими движениями тянем бачок в верх до выхода из уплотнений ГТЦ. После чего созерцаем следующую картину. Остатки жидкости естественно удаляем выше описанным способом. Отсоединяем провода с датчика давления который вкручен с низу в корпус ГТЦ и откручиваем тормозные магистрали первого и второго контура. Отпускаем и затягиваем только ключом для тормозных трубок! И без фанатизма! Отворачиваем две гайки на 13, которые обеспечивают крепление ГТЦ к вакууму. Снимаем. Тормозные трубки сильно не гнем, а просто отводим в сторону. Помещаем всё демонтированное в емкость с диз.топливом и тщательно моем. Внимание! Во время мойки не теряем пластину второго контура находящуюся под уплотнительной резинкой тормозного бочка. Наслаждаемся результатом! Далее снимаем стопорное кольцо. И вынимаем поршень первого контура. С недоумением смотрим на состояние мажет не понимая, а как это вообще может тормозить! Вынимаем стопорный палец приподнимая металлическую шайбу. Снимаем вальцованную в шток пружину и производим замену манжеты на новую из комплекта. Из отверстия второго контура (с пластиной) вынимаем второй стопорный палец. Переворачиваем и слегка сжимаем пружину второго поршня. Стопор выпадает. Берем в руки корпус и резкими движениями набиваем о деревянный брусок. Через 10-15 ударов появляется поршень второго контура. Опять приходим в ужас от состояния манжет. Меняем манжеты на поршне второго контура. Проверяем отсутствие повреждений на зеркале цилиндра. Промываем все внутренности, сушим и собираем цилиндр в обратном порядке. Устанавливаем ГТЦ на машину, прокачиваем тормозную систему, и начинаем привыкать к новым нормальным тормозам. Цена рем. комплекта 270 руб. Цена нового не оригинала начинается от 4500 руб. Удачи на дорогах!
  16. Не знаю, что на меня нашло. Проблема моргания дальнего света за ночь сама не рассосалась. Утренний дождь сменился шквалистым ветром, и я решил, что это подходящие условия, для попытки самостоятельно отремонтировать AAM. Наивный Видимо, мне не давали покоя успешные попытки одноклубников, свой успех в ремонте заслонок отопителя и природная тяга к знаниям. Я должен был стать химиком, даже университет закончил В любом случае, блок уже снят и лежит дома. Фотки с демонтажа сделаны. Т.ч. Продолжение следует. P.S. Если вся эта эпопея удастся, то получится неплохой фото отчет. В противном случае, придется разобрать эту тему на запчасти и выкинуть нафиг всю лирику. P.P.S. Интрига в том, что еще никто не знает, чем все это закончится Жизненный опыт - умение действовать в ситуациях, которые никогда больше не повторятся Начало положено... Открыли крышку Открутили и сняли вторую крышку Вытащили все потроха, отстегнули блок ААМ и понесли домой ремонтировать. Вынимается очень легко, а вот отщелкивается очень плохо. Нужно отжимать одновременно пару застежек. Верхняя очень тугая. Здесь видна тугая застежка 1-я серия Лаборатория Помошница Лиза 2-я серия Видели бы вы мое лицо, когда я открыл блок ,понял, что явно переоценил свои возможности. Но отступать мы не привыкли. Несколько пробных уколов паяльником на стороне. Руки вроде перестали дрожать..... 4 уверенных укола на схеме, промывка, осмотр, повторный укол на одном из контактов.... Теперь до утра сидеть на измене. Так что, если завтра днем не увидите как я убиваю тут себя об стену , вечером будет известен результат ремонта. Главное, чтобы не было хуже. Надежды починить блок еще есть Надежды тают.... Глаза боятся - руки делают
  17. С покупкой машины имел проблему с омываетелм - он работал плохо, прыская не пойми куда. Поскольку оригинал стоит не бюджетно, а после снятия что стояло выяснил, что одна форсунка просто сломана - отломан хвост , сломаны усы. Купил универсальные, приколхозил - более менее заработало. Пришла зима и стало грустно - омыватель замерзал(( Принято волевое решение покупать с разборки. Купил, получил, проверил в ванной - прыскают не пойми как - так же как и что стояли у меня 2 живых((( На форуме упоминалось что там закисает и форсы разборные. Разобрал, окислов нет, каналы чистые... Форсунка состоит из корпуса и язычка, в котором происходит магия блуждания воды. заметил, если язычок торчал за корпус, то прыскает во все стороны струйками, утопил заподлицо - думаю так правильно. осталось поставить на машину. ломаться, кроме корпуса, там нечему.
  18. Как занять руки на 3 дня? Неспешно за 3 дня с перерывом на обед были сняты, почищены впускной, крышки и замерены вв-провода. Использовался компрессор, набор Форс, динамо-ключ, 2 лампы, 7 банок очистителя для карбюратора-впускного, 626 раствор, зубная щетка! и много перчаток и тряпок. Цель была проверить состояние и почистить... все что можно. Результат Снять трубку с клапана EGR не удалось. Соединители трубок можно было и не покупать. Выявлен вв-провод с 3,0 кОм. Ожидание грязи на заслонке не подтвердилось. с ОСТОРОЖНОстью. - при демонтаже грязь попадает во впуск к клапанам. - уплотнитель перепускной клапана после чистки отходит. - в глубине каналов м.болтов м.крышки находится герметик.(это те которые на 4 Нм) - трубку вакуумника(260мм) на впускном коллекторе нужно снимать и чистить. Расходники 5т.р. (шт. и цена за ед.) Reinz 70-31414-10 Герметик +300С впускной коллектор 1шт. 204,02р. Elring 104.610 Прокладка впускного коллектора 2шт. 130,74р. Elring 130.270 Прокладка клапанной крышки левой 1шт. 443,92р. Elring 130.280 Прокладка клапанной крышки правой 1шт. 468,85р. MB A 111018 0080 Прокладка маслоналивной горловины 2шт. 102,97р. MB A 112159 0080 Прокладка воздуховод заслонка 1шт. 132,57р. MB A 112141 2180 Прокладка от EGR на впускной 1шт. 87,57р. MB A 112142 0280 Прокладка от EGR на гбц 1шт. 72,37р. MB A 112238 0080 Прокладка клапана отключения 2шт. 111,28р. MB A 112018 0209 Тройник вентиляции картера 1шт. 171,49р. MB A 117990 1578 Соединитель 3шт. 53,51р. MB A 000990 7367 Уплотнительный конус 1шт. 112,5р. Mercedes A 112 141 01 87 Буфер 2шт. 62,44р. Mercedes A 000 158 14 35 Трубка вакуумной системы 1шт. 123,86р. Mercedes A 007 997 61 82 Трубка резиновая 1шт. 170,52р. HiGear Очиститель 7шт. 300р. при демонтаже грязь попадает во впуск к клапанам. - по состоянию стенок считаю заслугой керопура и HiGear'а (очиститель инжекторов). Проблемы со снятием перепускных клапонов. Один так и не снял с в.коллектора, но разобрал оба. уплотнитель перепускной клапана после чистки отходит. Весь контур впускного коллетора погрызен, хз почему. вакуумную трубку(260мм) с впускного коллектора нужно снимать и чистить. Motul на протяжении последних 20т.ml. (3 замены) Найдено мал отверстие вентиляции. - в резьбе для маленьких болтов на крышках находится герметик. Результат.
  19. В виду поголовного использования центрального замка, механический в дверях окисляется до того, что аж ключ родной вставиться не может. Зимой может возникнуть ситуация просадки аккомулятора и тогда придется извращаться, чтобы попасть в машину. И так Вашему вниманию представляю отчет о ремонте этой самой личины. Ничего там сложного нет, но аккуратность требуется. 1) Для снятия личины с двери потребуется ключ "торсен" с маркировкой Т25 в виде звездочки. По учебнику через отверстие 10 (на салонной стороне двери напротив ручки) выкручиваем болт 6 и вынимаем в сторону от двери эту самую личину всборе. Есть нюанс - либо спецключ (длинный гнутый торсен), либо рассверливаем сверлом на 10 дырку и тогда отвертка с наконечником. Я пошел по второму варианту в последствии заркыв рассверленную дырку резиновой заглушкой ( вроде как и тише стало) Далее по рисункам домашняя работа: Это личина как есть, мыть СИЛИТОМ и зубной щеткой, стрелками помечены стопорные штифты для выбивания штифт это свернутая в несколько слоев стальная пластина - не расплющить выбиваем первый штифт затупленным гвоздем выбиваем второй штифт снимаем крышку с личины, при необходимости помочь плоской отверткой извлекаем личинку из баченка при необходимости помочь плоской отверткой разбираем личинку, аккуратно не расплющиваем конец, придется шлифовать по порядку извлекаем медные флажки из личинки и чистим от окислов и гнезда тоже, аккуратно под носиками в гнездах пружинки флажки подпружинивают - гут ключ в личину - флажки поджимаются до цилиндра - ОК Извлекать ключ осторожно - придерживая флажки сборка в обратном порядке, лучше ключ вставить в личинку одеваем крышку, забиваем штифты, при входе во второе отверстие подправить отверткой Убеждаемся, что ключ входит и выходит Убеждаемся, что ключ поворачивает механизм на 90 град по и против часовой стрелки Идем к машине и вставляем ЛИЧИНКУ всборе на место, закручиваем винт 6 через отверстие 10 и РАДУЕМСЯ
  20. Многи знают, что у наших машин частенько глючат кнопочки стеклоподъёмников. сделал сборку двух отчетов (спасибо Бочану и AnimalInstinct) 1. Подсикаем пластик и вынимаем его 2. Открываем подлокотник и откручиваем два самореза, Поднимаем вверх 3. Отсоединяем все провода 4. Подсекаем отверткой зубцы и вынимаем блок. 5. Вот он сам блок 6. Подсекаем отверкой кнопку и снимаем их все 8. Для начала необходимо снять с блока все кнопки, наконечник джойстика и переключатель "детской" блокировки задних окон. Это не сложно. Далее надавливаем на ушки по бокам и верхняя панелька легко снимается. Кнопки снимаем обязательно! Они держат верхнюю крышку. Снимаем первым делом эти кнопки, очень аккуратно т.к. может вылететь пружинка. Запомните, что под каждой кнопкой находится кружинка, не потеряйте их. Вынимайте очень медленно. 9. Вот где находится эта пружинка 10. Под пластиком видим следующее 11. Осторожно снимаем оставшиеся кнопки, не теряя пружинки. То что отмечено синим - это стрелки которые указывают на стальные пластинки. Берем отвертку и поднимаем их вверх. Эти железки проседают. Подробнее что делаем: После снятия крышки видим такую картину. Белые "нажималки" тоже иноогда ломаются. Это может стать одной из причин неработающих кнопок. Если кнопочки провалились и не возвращаются обратно после нажатия, значит сломано ушко надавливающее на пружинку. Кнопочки и пружинки не забываем складывать в коробочку, дабы не растерять это все. Затем снимаем белые нажималки. Под ними есть контактики. По три на передние подьемники и по два на задние. Крайний левый контакт отвечает за поднятие стекла, крайний правый за опускание, тот который посерединке за автоматическое открывание стекла до конца. В моем случае белый неживалки были целые, а центральный контакт передних кнопок и контакты задних кнопок были явно выше чем те, которые отвечают за опускание и поднимание стекла. Приводим все контактики к единому виду, тоесть подгибаем их вверх. Необходимо помнить, что контактики могут отломаться, так что подгибать нужно нежно 12. Вот как выглядят пружинки.
  21. Не секрет, что натяжитель ремня привода дополнительных механизмов, в нашем понимании просто натяжитель, периодически выходит из строя из-за безвременной и неожиданной "смерти" подшипника ролика натяжительного механизма. В связи (а то и ранее) с ростом курса "убитого енота" мы все пытались поменять только сам ролик, и оставить блок натяжения старым (там не чему ломаться и пружина, при исправности других агрегатов, не испытывает "усталости"), но была одна "засада".... болт крепления ролика натяжителя имеет очень "хитрую" конфигурацию... чтобы его выкрутить нужно иметь специальный ТОРКС на 8 с центральным отверстием. Это не повседневный инструмент, и даже, при его наличии не всегда получается выкрутить этот "хитрый" болт, а вторично... вообще бесполезно. По видимому инженеры МБ хорошо усвоили заповеди Генри Форда! (мы продаем дешевые машины, чтобы продавать дорогие зап/части) Сам блок натяжителя крепится к двигателю болтами М8 *Е12 (это внешний торкс) и они практически вечные .... Следовательно нужно упростить и унифицировать процедуру замены ролика и/или всего блока натяжителя(редко, но бывает) Теперь сам процесс ремонта и замены... Выкручиваем или выпиливаем/вырезаем болт "старого" ролика любыми возможными способами Подбираем Мерсо болт М8*Е12 и урезаем его до длинны резьбы 25 мм, а "юбку" обтачиваем на станке или точиле до диаметра 14,5 мм, заменяем им "родное у*бище" и пожизненно забываем о проблеме.... З.Ы. .... не спасибо мерсо инженерам..... Ну как то так......
  22. Привет Всем!!! Сразу оговорюсь что поставить задние газовские аморты получится только у тех у кого получится правильно настроить торсионы т.е. 50 см от середины ступицы до арки колеса,в противном случае как у меня Вам придется ставить не задний а передний газовский газо-масляный аморт,потому что газовский аморт больше по высоте на 4,5 см и если торсионы по причине своей усталости поднимутся максимум до 48 см и это будет предел то просто напросто у аморта будет ход всего 5 см и при нормальной яме он будет долбить в чашку а в итоге сломает болт крепления к нижнему рычагу. Собственно перейдем к самой установке: На газовском аморте ухо крепления идет с резиновыми втулками под диаметр 16 а нам нужен 14 мм,для этого я купил металлические втулки нужно диаметра но они были длиннее,длина металл втулки должна быть ровно 5 см,обрезаем её болгаркой и затем в родные резиновые втулки,смазав небольшим количеством масла запрессовываем с помощью кувалдоса(к сожалению не сделал фото запрессованной втулки),в нижнем рычаге есть полость куда втулка родного аморта должна попадать чтобы не было перекоса когда закрутишь болт,для этого я срезал это выпуклое ухо со старого аморта и просто одел на болт,а затем собрал и закрутил).И всё,готово.Фоток делал мало,суеты много было да и перчатки снимать надоело.В понедельник буду всё таки ставить передние газо-маслянные аморты. Плюсы: он короче родного на 5 см,значит рабочий ход увеличится,цена 800 рубасов штука.В этой процедуре постараюсь сделать более подробные фотографии!!! Сильно не ругайте за колхоз ))
  23. В планах у меня была плановая замена щеток на генераторе, но она превратилась в не плановую. Генератор перестал давать заряд. Причем, лампочка на панели не горела, а еле светилась. Доехал я на аккумуляторе 15 км до дома (а до этого 15 км от дома). Весело было. Когда системы, относящиеся к тормозам и подушки отключились, это еще терпимо. А вот когда, на светофоре, коробка сама стала скидывать на нейтраль... Потом уже на нейтраль стала скидываться прямо на ходу. Помогло переключение на N, а потом опять на D. В дальнейшем, включил вручную 3 скорость и такие проблемы ушли, на какое-то время. Последние 2 км коробка ушла в аварийный режим. Периодически загоралась лампа и раздавался звук стояночного тормоза, но это мелочи. По приезду домой, измерил напряжение на аккумуляторе, оказалось 9,8 В. Чудо, что машина при таком напряжении вообще ехала. Зарядил аккумулятор, завел и произвел замеры на аккумуляторе и генераторе. Везде 12,3В. На проводе, который приходит на обмотку возбуждения от панели, тоже есть напряжение. Т.е. провода, клеммы и плохой контакт исключаю. Приступаю к снятию. Снимаю клеммы с аккумулятора. Под натяжным роликом нахожу болт на 17. Кручу его против часовой стрелки, тем самым ослабляя натяжение приводного ремня. И снимаю ремень. Снимаю крышку воздушного фильтра и патрубок от него к решетке радиатора (зачем, будет понятно ниже). Откручиваю 2 болта крепления генератора головкой ER12 Поворачиваю генератор шкивом вниз и откручиваю с него клеммы. Вспоминаю детские игрушки, где надо кубики разной формы просунуть в разные по форме отверстия. Используя этот навык, нахожу положение, при котором генератор вынимается между корпусом воздушного фильтра и передней частью машины (для этого и пришлось вначале снять крышку фильтра и патрубок). Можно было бы снять колесо, снять локкер и вытащить генератор через арку, но... ну нафиг эти лишние телодвижения. Генератор извлечен. Опознавательные знаки отсутствуют. Снимаю крышку, откручиваю регулятор напряжения и по коду на нем заказываю аналог. Кольца на роторе, как новые (об этом позже), подшипники не люфтят. Собираю все обратно, проверяю, зарядки нет, разбираю обратно и продолжаю повествование, как будто этого не было. Откручиваю 4 болта головкой на 10 (или на 8, забыл) и разбираю генератор на части. Прозваниваю, на сколько это возможно, мультиметром (по нормальному надо диодный мост снять, но он припаян) обмотки статора. Обрыва нет, замыканий на корпус тоже нет. Визуально подгорелостей и отслоения лака нет. Ротор не прозванивается, значит есть обрыв. Нахожу обрыв визуально. Второй конец находится под железкой (обвел маленьким кружком), и вытащить его мне не представляется возможным, отмотать виток, обрезать и припаять тоже. Так что начинаю искать, что же у меня за генератор. Оказывается, что генератор стоит от дорестайла Бош на 115А номер 0 123 510 079(машина у меня рестайл 2004 года). А по вину должен стоять на 120А, совсем другого вида. Покупаю новый ротор. Как оказалось, кольца на старом роторе были на 1 мм меньше по диаметру, чем на новом. Их или проточили, или поставили от какого-то другого генератора. В любом случае вывод, что генератор уже ремонтировали. Далее, разбираю подшипники для промывки и смазки. На роторе, под задним подшипником нахожу следы от болгарки. Видимо, при снятии подшипника при прошлом ремонте, он развалился и внутреннее кольцо осталось на роторе. Что подтверждает мою теорию о том, что генератор уже ремонтировали. Смазываю подшипники и собираю все в обратном порядке. Ставлю генератор на машину. Наблюдаю, что лампочка аккумулятора на панели горит уже в полную силу. Завожу и наблюдаю заветный заряд Чищу ошибки Лаунчем. Ремонт окончен.
  24. Доброго часа, друзья. Много писать не буду, т.к по фото все понятно. Цель замены-зафиксировать радиатор, что бы не болтался. Начнем: Для начала снимаем фары ] Далее откручиваем 8 болтов на 14 и снимаем вот эту штуковину, не знаю как правильно ее назвать Может кому надо номер вентиляторов Снимаем с радиатора "убитые" резинки и ставим новые Сразу же меняем и вот эти крепления радиатора сверху А вот в таком состоянии были старые крепления Опоры поменяли и пока все снято и разобрано рекомендую всем снять доп.вентиляторы охлаждения и посмотреть под ними на радиатор кондиционера! Снимаем следующим образом Аккуратно разъединяем разъем питания и снимаем "карлсоны" Под ними видим следующую картину. "Гнездо" как раз под правым вентилятором Дальше решил открутить радиатор кондера и заглянуть между ним и радиатором охлаждения двигателя Там такая же бяка Все это г..но чистим, моем, убираем и все собираем в обратном порядке. На этом все Если что-то не понятно и будут вопросы спрашивайте, с удовольствием отвечу P.S. Радиатор не болтается!
×