Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'фотоотчет'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Перед началом работы на форуме
    • ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
    • ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
    • Правила форума
  • ML-CLUB in the WORLD
    • КАЗАХСТАН
    • ЛАТВИЯ
    • БЕЛАРУСЬ
  • ML-CLUB RUSSIA
    • KÖNIG
    • КРЫМ
    • Пермь
    • Сибирь
    • Санкт-Петербург
    • Северный кавказ (ЮФО)
    • Краснодарский край
    • Ярославль и область
    • Южный Урал
    • Республика Коми
  • Общий
    • ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
    • ML, GL, G
    • НОВОСТИ
    • ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
    • СОВЕТЫ В ДОРОГУ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЁСА
    • ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
  • Технический раздел
    • w163 (1997-2005)
    • w164 (2005-2011)
    • w166 (2012 -2015)
    • ДИЗЕЛЬ
    • ГБО и МЕРСЕДЕС
  • Официальные дилеры и авторизованные станции технического обслуживания Mercedes-Benz в России
  • Клубный форум
  • ПАРТНЕРЫ (ЗАПЧАСТИ/УСЛУГИ)
  • Покупка/Продажа

Блоги

  • huntter's life
  • КУРДЯЙ ML350's блог
  • алексей мл320's блог
  • Евгений123's блог
  • место расположения CD чейнджера
  • anthonywilliams' блог
  • Евгения24's блог
  • Dzaqaryan's блог
  • karat76's блог
  • trokvik's блог
  • nikolau133's блог
  • Фары под накладку
  • jurabig1's блог
  • СОВА блог
  • sergey2112's блог
  • Роман1979's блог
  • Kaban's блог
  • sasha_577's блог
  • крановой's блог
  • Mechaniker27's блог
  • alexst78's блог
  • guru's блог
  • Блог Дяди Вовы
  • stas8383's блог
  • продам
  • zhuk1981's блог
  • 888Ренат's блог
  • Ромарио2's блог
  • Debora's блог
  • РоманЛевицкий's блог
  • Помогите!!!)
  • EXPLAY's блог
  • Мерзавец's блог
  • Электромобили у нас в стране
  • Надвигается зима - пришло время готовить машину к заморозкам
  • ktm's блог
  • KiraKazakov's блог
  • brono80's блог
  • руслантим's блог
  • Uassil's блог
  • на Емеле на Восток
  • suvorov's блог
  • ml's блог
  • kisakozlov's блог
  • nechtyk71's блог
  • Рожак блог
  • Продаю GL320
  • Мерседес и друзья
  • Помогите с проблемой. Купил двс с компом. не заводится!
  • Восстановление утеряннных ключей на GL
  • Бампер
  • Где купить контрактный двигатель
  • Передний бампер
  • сделал диагностику
  • Mercedes А160 а класс автомат 2002год
  • запчасти в Севастополе
  • Приключение с W163 ML270CDI
  • добрый день всем.владею ml350 w164 2006 года 272 л.с. второй год
  • Помогите мерсеходовцу
  • Ребята, помогите!!!)))))
  • Помогите!!!!!!!!
  • не заводитмя мл320 w163
  • Печка,заслонка с толкача на МЛ 320
  • Подскажите аналог на противотуманки W163 AMG
  • Ходовая часть
  • Нужна помочь на мерсе w140 s320 98года при торможении горить bas esp abs машину когда глушишь проподает потом тормозишь опять загорается . Что делать ?
  • Магнитофон для ML163 КУПЛЮ
  • Мерседес
  • Мерседес
  • Мерседес
  • W163 97г
  • Промывка радиатора печки и системы охлаждения
  • Перестала работать вся электроника W163 CDI400
  • Стерлись зубья у планитарки в раздатке
  • впускной коллектор
  • Тюнинг автомобилей
  • w220(s320)
  • Преображение мурзилки-тормозилки в мурзилку-шаталку)
  • Мой брат
  • эксплуатация мл w163
  • ABS
  • Мировые новости
  • Расход топлива
  • Реконструкция w163 , подготовка
  • Кэшбэк и скидки для автолюбителей
  • Сколько выхаживает новый расходомер воздуха BOSCH 0 280 217 515?
  • Блог геймера
  • Поэтический клуб
  • Онлайн игры
  • Мл мерс 163
  • Авторские статьи
  • Диагностика МЛ 320 2001г дористайл
  • Авторские статьи
  • А вы за Альянс?
  • екврпааепр

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Найдено 243 результата

  1. Вчера машина приказала поменять щётки на генераторе. Стал моргать красный значок аккумулятора. Если кто думает что он начинает моргать когда пропадает зарядка, то это не так. Он моргает тогда, когда напряжение батареи на заведённой машине меньше 10,5 вольт, По этому не сразу мы замечаем эту поломку. 1. отключаем АКБ 2, снимаем правое переднее колесо 3. снимаем локер (подкрылок) откручиваем 6 гаек на 10, и не спеша подгибая пластик снимаем его. вот что мы увидим. 4.откручиваем кронштейн крепления турбины . Прикручен к турбине винтом на 13, к генератору и блоку двигателя звёздочки Е (номер не посмотрел, потом допишу) 5. отсоединяем разъём , и откручиваем гайку на 17 с толстым проводом. 6. снимаем заднюю крышку генератора , там три винта Е5 откручиваются очень легко. 7. вот и сам щёточный узел. Передняя щетка пока жива, а вот дальняя уже не касается контактов. откручиваем ещё три винта на Е5. оттягиваем чуть-чуть регулятор одной рукой, а второй снимаем с небольшим вращением от себя (5-7 мм.) щёточный узел. 8. вот со снятыми щётками. вот снятый узел, снизу поддеваем тонкой отвёрткой и снимаем пластиковую крышку. 9. вот так они выглядят без неё. меняем щётки... Кто хочет может купить оригинал за 2-3 т.р. но можно подобрать по размерам 4,5 х 8 мм. (длинна приблизительно 16-18 мм.) почему приблизительно? потому-что я поставил от моего старого мицубиси RVR пришлось их укоротить. Длинна провода с пружиной около 40 мм. 10. вот они изношенные щётки. 11. ВСЁ , собираем всё обратно не спеша и не затягивая сильно винты на Е5. P.S. После сборки заводим машину и тестером проверяем зарядку, у меня стало 14.4 вольта
  2. Всем привет. Хочу описать процедуру снятия стартера на w163 112 мотор, объем 3.2 и устранения дефекта. Случилась следующее, стартер перестал крутить маховик, слышен только металлический треск в момент поворота ключа на старт. Было принято решение снимать стартер. В интернете было найдено скудное описание процесса, что и побудило на создание фотоотчета по ремонту. Для снятия стартера нам понадобится: ФОТО голова Е14 (это звезда, 2 болта держат сам стартер на колоколе ) и обычные 7,10,13,18, два длинных удлинителя, один короткий удлинитель, карданчик, воротки трещотки, рожковый ключ на 10 узкий ну и отвертки «сапотижи», молотки, ударная крестовая отвертка или новая бита крестовая, возможно яма или подъемник но не факт, руки, голова. Не забываем вдэшкой побрызгать по ржавым гайкам!! Процесс описан по ремонту на яме. Откручиваем и снимаем клемму на АКБ Снимаем правое переднее колесо, подкладываем под нижний рычаг прямо под шаровую деревянный брусок (у меня был 150Х150) Откручиваем и снимаем правый передний подкрылок. Он держится в 4 местах на пластиковых гайках, еще к нему прикручен брызговик. После снятия перед нами появляется сам стартер в свободном доступе. берем звезду Е14, удлинители, вороток и карданчик и лезем в яму. ФОТО Собираем как на рисунке и выкручиваем болты. Когда я ставил стартер назад я заметил, что при наличии хитрого торцевого ключа с трещоткой можно не лезть под машину вообще, а открутить стартер из под крыла, но у меня такого ключа не было. ФОТО Стартер болтается в своем посадочном месте но вытащить его мешает металлическая пластина, прикрученная на правой лапе мотора. ФОТО Откручиваем гайку на 18 на лапе мотора и снимаем пластину. ФОТО Покрутив стартер мы извлекаем его. Провода + запиханы под лапу ФОТО, но легко достаются оттуда, их длины достаточно чтоб положить стартер на верхний рычаг подвески. Стартер стал намного ближе и удобнее для откручивания проводов. Откручиваем тонкий провод. Берем узкий рожковый ключ на 10, закладываем его под внутреннюю гайку, на наружную гайку надеваем трещетку с головой 10. Одной рукой держим ключ, другой трещотку и раскручиваем. ВАЖНО не отломать от втягивающего этот вывод, иначе попадаем на новую втягивающую. Под толстым проводом такой гайки нет, я держал пассатижами клемму на проводе, и крутил трещеткой с головой 13. Ничего не отломалось. Все, стартер в руках. При внимательном осмотре выяснилось, что в крайнем своем рабочем положении бендикс проскальзывает относительно вала, значит срезало зубья (шлицы) на валу или внутренние на самом бендиксе. Разбираем стартер 1. Откручиваем косу стартера на втягивающем, аккуратно, трещоткой с головой на 13. 2. ударной крестовой отверткой или новой битой чтоб не сорвать (Н2 вроде) и воротком откручиваем 3 болта на втягивающем, снимаем его. 3. берем вороток с головой на 7 и выкручиваем длинные болты на самом стартере, откручиваем крестовые болты на задней части стартера. Снимаем крышку, там стопор, снимаем его. Разбираем на части стартер. ФОТО На валу, где бендикс живет, находится стопор, сбиваем его, и снимаем скобу ФОТО, отделяем бендикс от вала и видим выработку!!! ФОТО На бендиксе выработка минимальна, она произошла от неудачных попыток запустить мотор, на валу выработка явная, его точно под замену. Решил поменять и бендикс и вал с сателлитами. Вал отдельно не продается. Цена вопроса вал с сателлитами оригинал БОШ 1006200142 – 1300р, бендикс родом из бразилии, такой же бразильский как и мой один в один номер 1485 – 700р. Итого 2000р. Не забываем проверить состояние щеток, медных втулок, и прочих выработок. Они стоят мало, а лезть их потом менять не близко. Собираем, проверяем на аккумуляторе стартер и ставим назад, и не забываем зафиксировать стопорное кольцо на скобе, мне удобно было на собранном стартере двумя отвертками как на ФОТО. . Ах да, на подкрылке установлена железная жестянка. Она болталась и издавала звуки, с помощью дрели и стрейчиков я прибил ее намертво ФОТО. Не удалось прикрепить фото непосредственно в их место в тексте, по непонятным мне причинам(( Всем удачи!!
  3. По материалам наших клубней scorpio57(текст) и kovax(фото) Сразу предупреждаю, не знаю отличаются или нет ГМ на разных моделях, их несколько номеров и могут быть отличия. Самое смешное, что номер своего ГМ я не смог прочитать. 1. Проверить действительно ли электродвигатель. я перемыкал силовые контакты реле к25 (тоже могут отличаться). При перемыкании эдвигатель не запускается - моторчик. Вероятнее всего щетки. 2. Снять клеммы с АКБ. 3. Снять бачок омывателя. Дорестайловый снимается просто - отсоединить колодки моторчиков, шланги, открутить 1 винт и вытащить вверх. 4. Рассоединить колодку питания ГМ. Я сначала снимал крышку, потом тянул колодку вверх. До конца она не выйдет - удерживают два стопора по бокам колодки. Сверху колодки есть два прямоугольных отверстия (не буду утверждать что так и есть, но мне показалось, что они служать для отпускания стопоров.) 5. Сам ГМ состоит из двух частей. Светлая силуминовая (передняя по ходу движения авто, с трубками)-гидравлическая. Черная круглая - электродвигатель. Крепятся двумя винтами под звездочку т25. Откручиваем их. 6. Снимаем моторчик. Здесь есть одно "но". выходной вал моторчика сделан эксцентриком, входит он в поршень или стакан, который приводит в движение два толкателя ГМ. Нужно постараться снять двигатель так, чтобы этот поршень остался на месте. Если он выйдет, то потом большой гемор ствить его назад. 7. Тянем за вал моторчика и вынимаем ротор. Выходит туго, в качестве уполотнения два силиконовых кольца. когда вытянули вал все становится понятно. 8. Двулапым съемником снимаем подшипник, без этого заменить щетки вряд ли получится. 9. Снимаем крышку эмоторчика, обрезаем проводнички, достаем остатки щеток (подпружинены, остородно не потеряй пружины). Едем на авторынок и подбираем подходящие щетки с боковым выводом. главное подобрать по высоте, остальное - "доработать напильником". 10.Ставим щетки на место-пружинка, затем проводники выводим через посадочные места для щеток, потом сами щетки. 11. паяем проводники щеток к остаткам старых проводников. Надеваем крышку, разводя щетки 12. Вставляем якорь в статор, входит туго, силиконовые кольца поправляем, да я предварительно, после первой неудачной попытки, смазал из силикрновой смазкой. До конца его вставить вряд ли получится, я дожимал в тисках. Да , перед тем как снимать ротор - запомни насколько далеко он заходит. Проверяем болтается - не болтается подшипник (естественно, перед тем как поставить -подшипники смазываем). 13. Я убеждался что моторчик работает - кинул на него провода от АКБ. 14 вставляем эмоторчик, закрепляем винтами, накиываем колодку, все собираем. Если хочешь создать более комфортные условия - сними фару и подкрылок - лучше видно и места больше. Если что звони - телефон в профиле. Днем обитаю в районе Комендантского, вечером и выходные - Ржевка. Думаю, что все не очень понятно, но фото я не делал, картинок подходящих не нашел.
  4. С покупки автомобиля не работал светильник в багажнике при поднятии крышки. Приходилось его включать в ручную. Неудобно Шурудя профильные форумы понял, что народ призывает к замене замка. Не весело и не дешево... На данном форуме нашел вот эту тему http://ml-club.ru/forum/topic/43516-svet-v-bagazhnike-ne-vkliuchaetsia-pri-otkrytii/ и решил проверить, что за разъем находится в крышке багажника и в каком он состоянии, вдруг получится обойтись без замены замка!? Снял кожух доп. стоп сигнала. Для этого надо подцепить его за верхний край у стекла и потянуть на себя. Затем открутил болты под крышками карманов и на ручке пятой двери. Вытащил клепки в верхней части обшивки. Сорвал обшивку с пистонов. Лучше это делать пластиковой лопаткой, но за не имением, можно это сделать руками. Под номером "1" находится крепление того самого разъема. Он легко снимется с каркаса крышки. Чтобы его легче было достать открутил гайку под номером "2" Тоже самое, только ближе. Вот этот разъем у меня в руках. Внутри разъема все было девственно чисто! Что же видать не мой случай... Но возможно Ваш! Собирать обратно было лень и я решил разбирать дальше! Открутил замок. Он на трех болтах. Отсоединил тягу от ручки багажника. Вытащил замок, теперь осталось только разъединить разъем. Внутри этого разъема все было тоже девственно чисто. Теперь замок в руках и его можно поковырять на столе! Мой любимый тестер (аккумулятор и лампочка) показал, что дело в самом концевике! Вытащил, концевик из замка. Для этого надо разжать держатели засунув в отверстия либо шило, либо спички. На концивике не обнаружил конкретных номеров. Какие то цифры есть, но информации не дают. Отпаяв эти два контакта вытащил саму кнопочку. Ага! Это и есть "микрик" о котором говорил mike444z ! Но он оказался запаян и разобрать его не возможно... Конкретных номеров на нем тоже нет. Делать нечего. Погонял его туда-сюда силой при помощи плоскогубцев. И произошло чудо! Как показал мой тестер, он ожил!!! Само чудо! Ну, дальше сборка. Как говорится в обратной последовательности! Теперь свет в багажнике работает как положено! Надеюсь данный отчет кого то спасет от покупки нового замка. П.С. Данный "микрик" имеет три контакта. Один из них замыкается при открытой крышке багажника (загорается плафон), а другой при закрытой, он ни как не задействован. Интересная тема для колхоз-идей! Только в голову пока не пришло как можно воспользоваться этим чудом...
  5. Фотоотчёт по замене свечей зажигания на 112. Вот всё таки добрался заменить свечи. На 112 моторе свечи менял первый раз – пошло всё не совсем гладко – но этим и будет интересен мой фотоотчёт Необходимости: 1) Новые свечи, зазор 1мм – я взял (NGK 4292 3 упаковки по 4 шт. японские , применяемость к 112му по экзисту) 2) свечной ключ-головка на 16 3) удлинитель ½ примерно на 10см 4) трещётка 5) ключ звёздочка T27 6) плоская отвёртка 7) рожковый ключ на 17 18) клуглый напильник 19) маленькая монтировочка 20) Одеяло и тряпки для комфортной работы Снимаем модную накладку двигателя Я начал действовать с самого трудного - левого ряда Отключаем входящие провода от катушек Берём ключик T27 и откручиваем катушки, болтики ловим аккуратно - они выпадают Берём рожковый на 17 и аккуратненько без фанатизма пробуем рычагом от движка или кто как придумает скидывать контакт со свечей Смотрим в свечное дупло - там темно от окисла - чистим его пока донышко не заблестит Пришло время снимать последний контакт с 6го цнлиндра - я уж думал что мастер по снятию этих тугих контактов и вот что вышло - свеча сломалась - вот как то так Снаряжаем свечник Выкручиваем свечи Вот такую я выкрутил последнюю свечу 6го цилиндра Берём новую свечу и аккуратно вкладываем в цилиндр, от руки без напряжения вкручиваем и трещёткой разумно затягиваем (насколько сильно затягивать - я просто проверил на старых свечах) вот так я разложил катушки - чтобы не перепутать Вытаскиваем вторую часть сломанной свечи Старые свечи - все по порядку Электродам очень плохо - это 6ой цилиндр Накидываем в обратном порядке катушки и контакты на свечи Заводим - смотрим не троит не пятерит -- ОК! С левой стороной разобрались ! Продолжение следует ! Продолжение: Займёмся правым рядом. Скидываем воздушный фильтр и его крышку При помощи монтировочки скидываем корпус воздушного ф. -- может быть и не нужно, но я для удобства скинул Движением ВВЕРХ - Снимаем с крепления и просто ложим вниз электро помпу Дальше я думал всё сделать не снимая катушек, но успешно снял только 3 наконечника, и всё таки решил снять катушки Снимаем расходометр и катушки Скидываем наконечники - можно рычагом от коллектора можно от движка Вот так красиво они лежат Выкручиваем старые свечи Вкручиваем новые свечи, чистим контакты наконечников, накидываем катушки - подключаем их до щелчка на свечи Собираем воздушный тракт Заводим - смотрим что движёк работает чисто Одеваем модную панель и в путь _____________________________________________________________ Цена вопроса: Свечи NGK 4292 12шт. 3000р свечная головка 250р. удлинитель ½ 200р Расчётное время исполнения не спешно занимаясь - замена 12 свечей - примерно 3 часа. В общем важное дело сделал !!! Спасибо за внимание !!! Прошло время, стала появлятся ошибка пропуска в первом цилиндре. Решил я заглянуть посмотреть состояние свечей. Выкрутил ближние, с первого и четвёртого цилиндров, состояние отличное - рыжеватые и сухие. Решил проверить сопротивление ВВ проводов (сопротивление должно быть 2кОм), на 1 цил один из двух проводов оказался оборван. Пошел проверять дальше и выкинул ещё 3 провода на одном было 8кОм и ещё на двух по 4-5 кОм. Остальные оказались в норме чуть больше 2 кОм. Проверил закупленные новые для замены провода Bosch 0 356 912 948, тоже показали чуть выше 2 кОм. Пропуски 1 цил. пропали.
  6. Василий

    Ремонт стеклоочистителей

    После мойки, оставил машину у клуба. Спустя часов 5 включил стеклоочистители и сломал их. На всех прошлых машинах примерзшие стеклоочистители были более крепкими и не ломались. А на мерсе слетели сразу. Судя по тому что не крутят обе щетки я понял что дело или в моторчике или в общем приводе. На словах общий принцип работы дворников. Электродвигатель через червячную передачу крутит пластмассовую шестеренку, в центре которой шкив центрального привода дворников. А центральный шкив через рейку вращает сразу два дворника. Внимание!!! дворники и центральный шкив посажены на конус. Чтобы снять дворники не сломав рейку нужно придумать съемник. Я сделал их из проволоки и гаечным ключом уперев одну сторону в проволоку а другую в шкив снял дворники. Но это было не с одного рывка. Забегая вперед пластиковую шестеренку склеить эпоксидкой не получилось, я отдал ее токарю и он точит сейчас ее из текстолита. Отдельно она не продается т.к. не имеет собственного парт номера а вместе с двигателем стоит 120$ и выше. А выточить обещает за 40$. А если повезет сделает две по цене 30$. Чтобы выточить, надо ее сначала снять, этот процесс я и постараюсь описать. К сожалению не было фотоаппарат под рукой во время разбора. Да и нервничал я потому что не знал как разбирать и боялся сломать. Поэтому буду объяснять на "пальцах" 1) первым, снимается чехол дворника он пластиковый. Поддевается отверткой в месте крепления дворника. Но не снимайте полностью чехол иначе сломаете. Под ним вы увидите гайку. Она и прикручивает дворники к направляющей. Далее снимаете дворник посредством самодельного съемника. 2) после того как сняли оба дворника нужно снять переднюю пластиковую крышку которая защищает от воздухозаборник от листьев и мусора. Та часть которая ближе к лобовому стеклу крепится на направляющих которые под углом заходят в нижнюю крышку которая снимается после верхней. В общем тянуть нужно не вверх а по направлению к стеклу. На фото показаны направляющие. Прежде нужно отщелкнуть заглушки те которые находятся с другой стороны ближе к капоту. Отщелкиваются они отверткой которой нужно поддеть защелку в направлении капота. Их 5 или 6 они все видны. После того как их отщелкнули нужно отсоединить крепление шланга омывателя он на скобах. Затем толкать крышку в направлении лобового стекла. Эта самая сложная часть если ее осилили дальше все ерунда 3) перед вами еще одна пластиковая крышка которая крепится на двух гайках по краям и снимается просто нужно оттянуть ее назад в сторону капота. 4) дальше рейка которая крепится на 4 гайках 2 по краям две в центре. 5) отсоединяете кабель питания электродвигателя и снимаете рейку с движком. 6) далее откручиваете гайку центрального шкива и снимаете через съемник направляющую она также под конусом как дворники. Затем снимаете шайбу при помощи отвертки. 7) затем в нижней части открываете крышку и вытаскиваете шестеренку вместе со шкивом. Если что-то сломали из защелок, не беда мастер по ремонту бамперов прикрепит вам ее на место без проблем. Далее снимаете шестеренку и отдаете ее мастеру. При сборке проблем не возникнет, главное запомнить как стояла рейка и дворники и поставить их в том же направлении. Лучше сфотографировать местоположение дворников и рейки. вот и все
  7. Что использовалось: Прокладки А1121840361 А1121840261 А1121840061 Головка на 46, Баллон очистителя карбюратра Как делалось: Снимаем пластиковый кожух двигателя отворачиваем крышку масляного фильтра вынимаем его отворачиваем 4 болта (звездочка торкс) корпуса теплообменника отворачиваем гайку на 46 внутри корпуса масляного фильтра и вытаскиваем его извлекаем 2 прокладки сбоку корпуса масляного фильтра одну снизу (нижняя прокладка у меня приклеилась к корпусу, но может остаться на блоке) очищаем корпус фильтра и теплообменника ставим новые прокладки: боковые на корпус, нижнюю устанавливаем на блоке прикручиваем гайку на 46 и 4 болта теплообменника ставим масляный фильтр
  8. Начал шуметь ремень генератора. То есть стоит шум, шорох... Капаешь воду на ремень и шум проходит, если тянуть дальше то появится свист. Но после владения 202ым Мерсом появились проблемы по замене на 163, ниже расскажу почему. И так, открываем капот. Почему то не все знают как поднять его по "Мерсовски"! Для этого отстегиваем газматики и перекидываем их на ушки ниже. Теперь капот открыт по "Мерсовски"! Снимаем декоративную крышку. Я всегда перед снятием ремня зарисовываю его изначальное положение. Бывает ооочень полезно при установке. Вот мы видим натяжной ролик, в нем то и есть весь секрет! На 202 его надо отгибать за сердцевину (центральный болт). На 163 этот болт сделан под торкс со штырьком по центру. Это ключ пришлось купить, но отвести натяжной ролик за этот болт так и не удалось. Ключ срывался. Оказалось, что натяжной ролик отгибается за болт который находится под роликом, ключом на 17! Все очень просто и хорошо! Когда знаешь! По ролику ниже (ролику кондиционера) видно, что у прежних хозяев возникала уже эта проблема и отгибая ролик монтажкой поломали ребра ролика. Сволочи! Вид снизу. Вот так выглядел мой старый шумный ремень. Производителя установить не удалось. После снятия ремня можно проверить подшипники роликов, помпы, генератора... Мне не понравился подшипник паразитного ролика. Решил его снять. Снимем крышку, под ней болт. Выкручиваем длиннющий болт. Вот номер подшипника, который я попробую прессовать. Хотя уже слышал мнение, что ролик обязательно лопнит при выпрессовке подшипника. При более детальном изучении оказалось, что родной ролик пере прессовать нельзя! Подробности ниже! (Пост №14) Вот номер ролика в сборе. Я пока просто заменил смазку, шум ролика прекратился, но это временно. Далее ставим ролик на место и натягиваем ремень отгибая натяжной ролик. Ремень поставить довольно просто и одному. Новый ремень на месте! Тишина и спокойствие! Строго не судите, владею 163им не много. Работы и отчеты пока простые.
  9. Сперва чуток предыстории, побудившей меня заняться такой операцией. При восстановлении подвески у Andrew, за что ему большой респект и уважуха, были приговорены задние тормозные шланги. На них имелся надрыв внешней оплетки, но Андрей настоятельно посоветовал их заменить. Он же, вместе с остальными запчастями, заказал такие шланги в exist.ru, но вот поменять их не получилось. Не раскручивалось соединение (тормозная магистраль, тормозной шланг). Тормозные магистрали у нас оказывается крашеные стальные. Сделано для снижения стоимости авто – наверное. При силовом решении начинала проворачиваться трубка с дальнейшим ее разрывом. Меня такой расклад не впечатлил, но дольше держать машину у Андрея возможностей не было. На этом мы с ним расстались, и Я дал клятвенное обещание разобраться с этими тормозными шлангами. Вернувшись из 2ух недельного отпуска погнал машину в автосервис на сход-развал и попросил поменять тормозные шланги (типа под дурочка скосил). Сход-развал сделали ОК, благо вся подвеска новая, а вот шланги заменить не смогли (спецы блин). Плюнул и вынес вердикт: «Значит придется самому» В Existе наши тормозные магистрали стоят порядка 3000р за штуку, ко всему они опять будут стальными, а следовательно подвержены коррозии. В сервисе заявили за замену тормозной магистрали 7000р за штуку. Итоговый бюджет уже перевалил 20тыров, что ясным делом неприемлемо. В инете, в разделе тюнинг, народ пишет о замене штатных магистралей на медные. Это меня и подкупило. В свое время, устанавливая ВУТ+ГТЦ от BMW X5 на свой трофийный УАЗ, Я столкнулся с проблемой переходников с BMWшного ГТЦ на УАЗовские трубки, которая легким образом решилась в «Южном порту», где ребята прямо при мне их сотворили из медных элементов. Замерив длину магистралей и взяв тормозной шланг, Я рванул в Южный Порт. На рынке ищем палатку с медными трубками и фитингами и просим ребят изготовить: 1) тормозная магистраль длинной 4 метра с одинаковыми фитингами под тормозной шланг, который в руке – 2 штуки; 2) тормозная магистраль длинной 1,3 метра с одинаковыми фитингами под тормозной шланг, который в руке – 1 штуки; 3) тормозная магистраль длинной 12 см (это их минимум) с фитингом под тормозной шланг с одной стороны и ничего с другой (надо будет этот конец расплющить, завернуть и еще раз расплющить и получится заглушка на блок АБС) – 2 штука; 4) соединительная муфта – длинная и короткая магистрали – 1шт. Итого: примерно 1000руб. Я брал еще развальцовщик, но он не пригодился. Далее самое интересное – суббота (день ремонта). Предполагая, что зависну надолго, набрал еды с питьем и спозаранку рванул в гараж. 7000р за штуку просто так требовать не станут, думал Я тогда. И началось: 1) Снимаем бачок омывателя лобового стекла. 2) Домкратим левое заднее колесо и снимаем его; 3) Снимаем все кожуха и подкрылки по стороне водителя Подкрылки помечены синим, кожуха красным. Все крепиться одинаковыми пластмассовыми гайками(38) (на 10-торцевой ключ). И перед нами голая рама со всеми магистралями. 4) Продуваем воздухом (можно из колесного компрессора) и смачиваем WD40 все клипсы, удерживающие магистрали. Наши магистрали находятся на нижнем уровне, верхние топливные. 5) Открываем клипсы: крышка клипсы поддевается шлицевой отверткой в направлении снизу->наружу 6) Упираясь руками, вынимаем магистрали из крепежа 7) Откручиваем по одной магистрали от блока АБС и тутже вворачиваем заглушки {тормозная магистраль длинной 12 см с фитингом под тормозной шланг с одной стороны и ничего с другой (надо будет этот конец расплющить, завернуть и еще раз расплющить и получится заглушка на блок АБС) – 2 штука;} Спецключом (с болтовым зажимом) для тормозных трубок ослабляем задние тормозные магистрали от блока АБС. Надо отметить, что тут проблем не возникло и открутилось все ОК. 8) Аккуратно, изгибая и направляя, вынимаем из моторного отсека освободившиеся магистрали и высвобождаем их окончательно, вытягивая назад вдоль рамы. 9) Осторожно балгарочкой срезаем магистрали у крепления с тормозными шлангами. 10) Берем новые магистрали и по очереди заправляем их на место старых. Медная хорошо гнется и изгибается на малом радиусе, так что особых проблем эта операция не вызвала. Есть один нюанс: В задней части авто магистрали обходят подушку крепления кузова с внешней стороны, а в передней с внутренней по раме. Удобно сперва протащить магистраль в переднее крыло, а затем укладывать ее вдоль рамы по направлению назад. 11) Заправляем магистраль в клипсы, не закрывая их, и переходим к переднему крылу. Здесь достаточно много места для двух рук, так что Я даже колесо не снимал. Заправляем магистраль в клипсы и выводим ее к блоку АБС. Мне 4м оказалось чуток многовато (10см), но это не критично, чуть больший радиус изгиба и порядок. 12) Режем острым ножом левый тормозной шланг пополам и подвязываем его часть, что к тормозному цилиндру к верху за диск. Задача не дать тормозной жидкости покинуть цилиндр. 13) Обычным накидным ключом пробуем сдернуть шланг на цилиндре, у меня сдвинулся хорошо (УРА!!!), затягиваем назад. Берем новый шланг, сгибаем его пополам и заливаем в него тормозную жидкость (DOT4 Plus). Набрасываем на шланговую петлю колечко из проволоки (чтобы не развернулся) и ставим под руку. 14) Отворачиваем кусок шланга от цилиндра до тех пор пока начнет крутиться пальцами, берем в одну руку новый шланг, затыкаем большим пальцем ненужное отверстие и выпрямляем петлю, смотрим чтобы тормозуха из него не вытекала, второй рукой отворачиваем окончательно обрубок шланга и тут же наворачиваем конец нового. После двух трех витков отпускаем большой палец и ждем когда засочиться тормозуха из нового соединения. Засочилась – затягиваем окончательно новый шланг и подвязываем его конец кверху за диск. 15) Выкручиваем заглушку из блока АБС и тут же вворачиваем новую магистраль (крепенько так, почти до конца). Идем к заднему колесу и ждем когда тормозуха начнет капать из магистрали (~40 сек). Засочилась – соединяем магистраль с тормозным шлангом и протягиваем соединения. У нас осталось чуть-чуть воздуха в верхнем колене тормозного шланга. Чтобы его удалить – ослабляем шланг на цилиндре и ждем когда сольется 10мл тормозной жидкости. Больше в шланге не будет. Затягиваем до конца. 16) С правой стороной все аналогично, только предварительно потребуется соединить длинную и короткую магистрали. 17) Не забываем периодически добавлять тормозную жидкость в бачок ГТЦ. 18) Закрываем все клипсы магистралей. Заводим мотор и пяток раз жмем на тормоз. Проверяем все новые соединения на наличие протечек. В случае необходимости подтянуть. 19) Ставим на место кожухи. Смотрим, чтобы ничего лишнего не осталось. 20) Ставим на место бачок омывателя лобового стекла. Все, теперь коррозия нашим трубкам не страшна, наслаждаемся.
  10. Вобщем предистория такова:масло уходило дня за три литр, обнаружена течь из-под верхего сальника (при повороте руля - ручьями текло) машина (не моя, друга) МЛ 320 99года. Помимо течи. люфтов в рейке не наблюдалось, так что было принято решения всю рейку не "потрошить", а заменить только верхний сальник. Для ремонта рейки было преобретено: ремкомплект Феби, бачок ГУРа, резиновое колечко и стопор на бачок, масло в ГУР 2 литра Помимо этого меняли: рулевые тяги с наконечниками, резинки стаба переднего, передние аморты, масло в редукторах 3 литра (на оба)
  11. ФОТООТЧЕТ Вся работа по замене подвесного составила 3 часа вразвалочку. По деньгам всего то 900 рублей. Приобрел за 300 рублей Корейский подшипник Скручиваем гайку.Обязательно сделайте метки внутри кардана и вала. Это чтоб потом не сделать себе дисбаланс. А так же когда начнете снимать карданчик с подвесным подшипником так же сделайте метки соединения фланцов кардана. Если не сделаете и установите все на место 90% будет у Вас вибрация по кузову. Ну а там пипец карданам. Выдавливаем через пресс кардан чтоб освободить фланец. Уприте в вал какой нибудь подходящий шток. Снизу обязательно под подвесной пластины металлические и потом давим. Снялся без усилий. Карданчик и подвесной в сборе перед снятием подвесного. Без фланца Кардан без подшипника. Обязательно просмотрите шлицевую часть и место посадки подшипника на кардан. Находим какую нибудь подходящую оправку и выдавливаем сам подшипник с подвесной опоры. Опора подвесного без подшипника. Осмотрите посадочное место под подшипник. Если есть прослабленные места то лучше приобрести новый. У меня все было О.кей. Вот те места где нужно обратить внимание Мой старый подшипник. Весь был в смазке а гудел как паровоз. Осмотрите тщательно резину. Продавливайте молотком по кругу и смотрите чтоб не было трещин. Если такое имеется опять же в магазин. ЯУ меня все было нормально. В добавок провели его на нагрузку с подшипником на станке специальном. Резина выдерживает вибрации. Запрессовываем новый подшипник в опору. Вставьте старый подшипник на новый и давите прессом. Как вдавили просто старый нах.... После установки подшипника впрессовываем или тихонько молотком установливаем стопорное кольцо. Устанавливаем подвесной в сборе на шлицевую часть кардана. Но не забудьте о метках которые вы сделали перед снятием подвесной опоры с карданчика. Ставим шайбу и закручиваем фланец. Потом курим. И ставим на место.
  12. Ремонт подсветки TRIP Собрались мы вчера с Юрой Кретовым и реанимировали ему подсветку компа: Все что понадобится : а) Отвертки -/+ б) Звездочки(для отсоединения самого TRIPа от люстры) в) светодиодная лента (цвет любой) г) паяльник д) руки и голова)))) Как снимать люстру и отсоединить комп писать не буду, ничего сложного и интересно(правда есть одна хня.... когда скинете защелки толкните люстру в сторону лобового стекла). У кого не получится, или не хочет сам заморачиватся то пишите в личку или звоните))) телефон в профиле))) помогу))
  13. Наконец то решился на замену МСК и за одно помпы, роликов и ремня привода. Сделал фото, может кому пригодится. Начну с замены помпы. Откручиваем на помпе 18 болтов. Снимать помпу надо аккуратно чтобы не сломать датчик температуры ож. Ну вроде с помпой всё. Теперь маслосъемные колпачки. Снимаем клапанную крышку. Вот так закрепил распредвал. Чтобы не подняло его когда проворачивал коленвал. Подвел поршень в положение ВМТ. И разредил клапана первого цилиндра. МСК конечно "деревянные". Поставил новые и зарядил клапана. И так все остальные. Со второй головой та же процедура. Поставил новый ремень, масло, антифриз. И собрал все. ВОТ КАК ТО ТАК!!!
  14. Много читал тут информации на форуме, кто что делает с отломившемся "носиком" расширительного бачка. Кто чем только не клеил его, наверное я первый кто сделал " по другому". Правильно тут писалось что к полиэтилену не приклеить даже поксиполом, а даже если и приклеить то отвалиться через пару недель. Мой вариант думаю будет понадёжнее, не судите строго но думаю продержиться довольно долго. Писать особо нечего, коротко: Вытащил я из этого носика вставку (трубку) метталическую, попробовал гвоздём насколько глубокое отверстие в бачке, оказалось примерно 2 см. Сделал замеры, отдал токарю на работе у отца, и попросил чтобы сделали из латуни вариант этого носика. НО! В том месте где он будет заходить в расширительный бачок нарезать резьбу, но чтобы так, чтобы этот "носик" туда очень плотно заходил. Так и сделали. Мне не удалось сфотографировать только что сделанную деталь (честно говоря забыл просто напросто), после установки выкладываю фото что получилось. Спасибо кто прочитал, жду ваших комментарий.
  15. Собственно всё просто и доступно любому пользователю. Проверяем наличие 12В на силовом проводе питания (толстый, красный) вентилятора. В любом положении ключа зажигания. Если нету, меняем силовой предохранитель. Поверяем наличие питания 12В на малой фишке разъема вентилятора (синий, тонкий). 12В присутствует только при заведенном двигателе. Если 12В нету при заведенном двигателе, меняем предохранитель (обведен кружочком) и прозванием этот провод до этого предохранителя. Проверяем напряжение на управляющем проводе (белый, тонкий), колеблется от 1 до 12 вольт в зависимости от температуры двигателя, чем ниже напряжение, тем выше обороты. Будет только на заведенном двигателе, прогретом либо при включенном кондиционере. При обрыве этого провода (как было у меня, переломился в жгуте под правой фарой) вентилятор работает всегда на полную мощность. Если нету напряжения, и вентилятор вращается на всю мощность, ищем обрыв этого провода до блока управления двигателем. Если все напряжения в норме, меняем блок управления вентилятором, либо сам вентилятор в сборе.
  16. Всем привет! Хочу поделиться опытом замены заднего сальника коленвала. Думаю не суть важно какой у вас стоит двигатель - принцип замены одинаков. И размеры сальников тоже (об этом позже). Когда глаза мои больше не могли смотреть на это безобразие решил менять сальник. В сервисе, где знали, как это делать просили 11 т.р. а где не знали - 5 т.р. Решил менять сам. вот такое безобразие итак по- порядку. 1. отмечаем положение коленвалов 2. откручиваем задний кардан от редуктора 3. откручиваем подвесной подшипник 4. откручиваем задний кардан от раздатки кардан я просто сдвинул назад, даже вытаскивать не стал 5. откручиваем передний кардан от раздатки 6. откручиваем передний кардан от редуктора 7. снимаем кронштейн крепления выхлопной системы к АКПП 8. разъединяем разъем раздатки 9. отцепляем тягу от селектора АКПП от самой коробки 10. снимаем защитный экранчик и разъединяем разъем АКПП 11. отсоединяем трубки охлаждения. Я масло с АКПП не сливал - менял 20 т. км назад, а слить и потом залить назад такое же чистое у меня вряд ли бы получилось. С трубок масла вытекло ровно столько сколько видно на фото. 4 медных колечка меняем обязательно. 12. вытаскиваем конец маслозаливной трубки из АКПП. Всего у меня 3 ее должно держать 3 болта (один "хитрый") 13. Далее начинается секас с болтами крепления коробки к блоку. Если снизу все понятно, то сверху понадобится накидной ключ Е14 (прямой!). Наклонить сборку РКП-АКПП-Двигатель вниз у меня не получилось из-за клапанов ЕГР - упирались в переднюю стенку моторного отсека. 14. оставив пару болтов для подстраховки отправляемся искать сервисную крышку для откручивания гидротрансформатора от маховика - 6 болтов (момент затяжки 42 нм) 15. откручиваем последние болты и болты поперечины крепления раздатки к раме и снимаем АКПП в сборе с раздаткой. Тут кто во что горазд. У меня - тележка с домкратами в яме. 16. получаем доступ к маховику для безгеморного откручивания болтов крепления маховика к коленвалу я по месту вырезал пластину и просверлил 4 отверстия - получился своего рода стопор. 17. откручиваем 8 болтов - момент затяжки 45 нм и доворот на 90 градусов. (подлежат замене в обязательном порядке - по-моему самая часто встречающаяся фраза в инструкциях ). И видим картину тек он или не тек думать было уже поздно. А думать о том что течь могла быть из шва между блоком и нижней секцией картера я вообще не хочу. Тем не менее поддоны картера все-таки на новый герметик посадил благо двигатель без коробки можно вверх приподнять - места хватит. ( больше фоток, к сожалению, нету). 18. откручиваем заднюю торцевую крышку с сальником (момент затяжки - 9 нм) .Старый сальник выглядит так. - такие сальники (сальники без пружинки) я ставить не умею, а по опыту замены переднего сальника (тоже без пружинки, и тоже бежал - фото далее) мне кажется, его лучше заменить на сальник с пружинкой. 19. изначально из заменителей оригинального сальника A 112 997 02 46 сальник Corteco 20031906B должен был быть с пружинкой, судя по изображениям в экзисте, но пришел без таковой. Я выбрал сальник A 017 997 74 47 (сальник коленвала ML 230 вроде). Но, его изображений тоже нигде нету, поэтому заказал SWAG 10 91 2364. Различия в диаметрах нету, только в толщине. Сразу скажу что влетел как родной и пока замечаний нет. 20. инструкция предписывает сначала установить крышку сальника, а потом ставить сальник. Я сделал наоборот. Вроде все нормально. герметик для крышки и поддонов картера использовал Loctite "5910". 21. ну и как говориться, чтобы два раза не лазить - заменил сальник АКПП и помыл двигатель спереди - последствия течи переднего сальника (одно из мест ) Всем удачи! P.S. забыл написать про то, что масло с двигателя сливал до того как снимал крышку сальника
  17. Сабж собственно но все же, ML320 98г.в., вчера вечером заклинило замок зажигания, колесики заблокированы, ключ входит в замок и выходит из него нормально а вот повернуть ключ в замке никак, причем ключа с собой два оба оригиналы, эффект нуль. Подергал мин 20 ключ в замке, сгонял за вд40, побрызгал, опять подергал, нифига не вышло. Благо авто у дома стояло. Сделал звонок сведущим сервисменам договорились на сегодня в обед починить данный казус за 4500 рублей. Пошарив поиском по сайту ничего кроме как птицы счастья на поворот ключа в замке не нашел, надеясь на которую с утра и пошел шаманить, до приезда сервиса. Ключ повернулся на 40ой минуте шаманства, после несильного усилия на его поворот с небольшим плавным поворотом руля. Личинку вынул при постановке ключа во второе положение (если первым считать просто вставленный в замок ключ) и поворотом черного колпака закрывающего ее против часовой стрелки, до этих манипуляций снял нижний подрулевой кожух, два торца не помню на сколько ~ 30. Сам ремонт личинки заключался в стачивании изношенных сувальд, выступавших при вставленном в нее ключе, что бы было удобно личинку располагал на отвертке на стачиваемой сувальде не давя сильно ибо сувальда стремится при большом нажиме снизу выпрыгнуть с места, а там еще и пара пружинок. Сточил что мешало (запаса на блокировку у сувальд осталось предостаточно), промыл, продул, просушил, смазал ну и в принципе все ( на все про все ушло минут 30). Предысторией к сему считаю то что буквально перед заклиниванием (утром) брызганул вд40 в уже подуставшую, грязную личинку.
  18. Чего-то недавно вдруг заметил я что пробег у меня горит, часы горят, а слева какое-то окошко с чем-то не горит, пригляделся повнимательнее, а там температура забортная должна быть. Вывод-если температуры нет, то видимо лампочка накрылась. Позвонил в магазин запчастей, заказал там две лампочки для приборки. В приборке (моей по крайней мере) есть два вида лампочек одних 2 штуки (скорее всего идут на стрелки поворотников) и других много штук (20-30 или около того), вот они и подсвечивают всё остальное. Купил парочку из тех которых много, родные стоят около 160 руб., неродных не было, поэтому сколько они стоят не могу сказать, говорят что подходят какие-то лампочки от наших тазов. И приступил к снятию приборки. Сначала опускаем колонку руля до упора вниз и снимаем боковые панельки справа и слева от руля которые, поддев их плоской отвёрткой, или чем там под руку попадётся. Это правая панелька. А это левая. Потом снимаем узенькую декоративную накладку, просто потянув её на себя с обоих сторон. Поддев и немного оттянув на себя два фиксатора, которые удерживают пластиковую окантовку приборной панели (на фото левый фиксатор, точно такой-же справа) сдвигаем всю эту овальную окантовку вниз до упора, а потом потянув на себя вытаскиваем. Откручиваем два шурупа. слева один. И один такой-же справа. Откручиваем два пластиковых шурупа сверху. Выкручивать их до конца не надо, потому как они вкручены в пластиковые распорки и вытаскиваются вместе с распоркой. которую я оставив внутри один раз долго и упорно искал по всем закоулкам, когда она вылетела при снятии панели. Это один из пластиковых верхних шурупов с распоркой. Вытягиваем на себя весь блок приборов и отсоединяем колодку с проводами, которая фиксируется поворотным фиксатором. Это собсно весь блок уже вытащенный. Видно большие фиксаторы, которые нам на данном этапе не нужны и необходимы для более полной разборки блока. Например для того чтобы поменять лампочки на стрелках поворотников. сами лампочки выкручиваются либо маленькой отвёрткой, либо накидной головкой (размер точно не помню, кажется на 5) против часовой стрелки и вынимаются наружу. Вынутая лампочка во всей красе. Это которых там много. Вынимаем в общем нерабочие лампочки, на их место вкручиваем рабочие и собираем всё назад, в обратном порядке, не забыв воткнуть колодку с проводами. P.S. Есть там и функция регулировки яркости подсветки дисплея. Это левая наружная крутилка на приборке, которая за пробег кажется отвечает, чёрная. Крутим её влево и интенсивность подсветки уменьшается, вправо - наоборот увеличивается. Чтобы поменять лампочки на поворотники, посмотреть зуммер и т.п. необходимо разбирать снятую приборку дальше, отжимая фиксаторы, о которых писалось выше, тогда снимается передняя часть со стеклом и задняя, белая. И остаётся одна печатная плата с лампочками-стрелочками всякими тахометрами.
  19. Работа была сделана декабрь 2014г После покупки емели через пол года эксплуатации обнаружил люфт в шаровых двух верхних рычагов. Почитав форумы решили вместе с Денисом (Химик) восстановить сразу на 2 машинах. Денис у кого-то на форуме преобрел комплект б/у рычагов на подмену на эксперименты. Спасибо Яну дал посмотреть(разобрать-собрать) кемто-когдато востановленный рычаг. 1) ПОДГОТОВКА Понадобится 1 Руки которые растут из плечей 2 Знакомый токарь с такими-же руками 3 Хороший Сварщик (аргонщик) -главный пункт 4 Упрочненная дюраль болванка (45 мм) Купил полметра вышло примерно 600р на металобазе 5 Любой жесткий , не хрупкий пластик ( фторопласт или что-то подобное) болванка (35-и выше диаметром) 6 пыльники новые 7 инструменты , и всякая мелочь 8 ключ универсальный для болгарок 2) разбор рычага Прошу прощения я не сразу сообразил все фотографировать , так что кое что расскажу на пальцах. Зажимаем рычаг в тисках, и стачиваем по кругу болгаркой бровку , которая образовалась при запресовке задней заглушки рычага Безымянный2.bmp Аккуратно но сильно бьем по пальцу резиновым молотком, если бровка сточена в уровень с заглушкой то заглушка выйдет, ее в мусор, выбиваем палец вместе с пластиковым сухарем. Если люфт был не большой то палец и сухарь будут в нормальном состоянии, после ремонта 8 рычагов в мусорку пошел один в нем шар разбил даже рычаг. Дальше болгаркой стачиваем с рычага остатки бровки так чтобы получилась плоскость.Затем делаем разделку под сварку под 45 градусов вот эскиз Все отмываем в бензине. Вот что внутри после отмывки. Палец зажал в дрель(одел кембрик на резьбу) дрель в тиски, отшлифовываем шар разными наждачками и пастой гои. на шарах при работе получается выработка, поэтому шлифовал все шары. 3) идем к токарю. Нужно выточить 3 детали на 1 рычаг: 1 Кольцо (из упрачненной дюрали, алюминий не идет) наружний диаметр 45мм, высота 10мм,внутренняя резьба 33 на 1.5 ,с одной стороны наружняя проточка под угол 45 градусов(фаска для сварки) до37мм. на фото без проточки, дотачивал дома болгаркой 2 ввертыш (любая сталь) наружяя резба 33 на 1.5, высота 8мм, проточка диаметром 18мм глубиной 6мм. 3 шайбу (фторопласт или любой жесткий не хрупкий пластик) наружний диаметр 30мм, внутр 15 мм, высота 6мм, проточка угла для центровки по сухарю 1мм на 1 мм. 4) Идем к сварщику.Важно нужен сварщик, а не наплавщик или присеральщик. 5) Сборка Дорабатываем ввертышь, по центру сверлим отверстие нарезаем резьбу и вкручиваем тавотницу, резьба помойму на 6, самая маленькая которая была в продаже, я посадил на герметик.Сверлим 2 отвестия (только не на сквозь) это для ключа Дорабатываем рычаг. Я принял решение не морщить именно то место и поставить пыльники от ВАЗа, стоимостью 20р за штуку, подходящий 2101 от шаровой или рулевой уже не помню он имеет металическое посадочное кольцо но меньшего диаметра чем бровка на которую садится родной пыльник, поэтому стачиваем напильником эту бровку Сбоку для перестраховки я просверлил и нарезал резьбу на 4 для стопора ввертыша Стопор обычный болт м 4 , его я заточил При сборке обнаружился небольшой недостаток пыльника ВАЗ, пыльник не очень плотно сидит на пальце, плюс в тому почти на всех пальцах присутствует коррозия на месте контакта старого пыльника, поэтому сажу толстостенную тут трубку с клеевой основой на палец пробую собрать и затянуть(тянул сильно но так чтобы не порвать) Собираем со старым сухарем, он имеет такую конструкцию что при подтяжке может работать очень-очень долго, поэтому не стал я изобретать велосипед с капролоновыми сухарями и прочим, корпус рычага внутри тоже закруглен к выходу пальца и при подтяжке сухарь зажимается, к тому-же сухарь не симметричный, кто разберет увидите пробуем прошприцевать лишний салидол убираем, обезжириваем и садим на герметик пыльник Пыльник сел мертво, обрезаем лишнюю тут трубку Все резьбы залил герметиком что бы влага не проникала Воттт На разбор комплекта ушло -вечер, на доработку 2 вечера беготня токарь-сварка на сборку 4 шт 2 вечера Попутно заменил три сайлентблока на 8 рычагах. А теперь главное пробег тысячь 15 , при замене задних стоек -шаровые тугие -пыльники целые в отличном состоянии
  20. Описание фоток сделаю чуть позже.... Продложение.... И еще чуть чуть.... Ошибки по ЕГР удалены программно, но если у кого то такой возможности (СТАРухи ) нет, то можно просто оставить сам клапан ЕГР, подложив под его пятку сплошную (без отверстия )прокладку из меди или паронита. Главное, чтобы сама катушка клапана была цела, но это легко проверяется простым тестером
  21. Случилась со мной (на машине жены) пренеприятнейшая история. Однажды, отъезжая от магазина машинка просто не завелась. Стартер крутил, поначалу схватилась разок и все. Притащили на галстуке домой, на следующий день начал разбираться. Почитал форум, решил, что намахнулся датчик коленвала (сам ДУРАК, надо было сразу смотреть бензонасос). Купил датчик, поменял, толку ноль. Полез искать (полный идиот, сохранил-бы сотку баксов), увидел, что насос молчит. Померил напругу - ноль. Полез искать реле. По мануалу реле и предохранитель находятся в ногах переднего пассажира, на нашей его не оказалось. Написал знатокам, подсказали, что реле № 3 и находится под капотом. Померил, есть +12 В! Также знатоки подсказали, что мог отгнить разъем за левым задним колесом. Полез, снял колесо, нашел разъем. Состояние разъема идеальное, напруги нет. Промазал разъем силиконом внутри и собрал. Вскрыл монтажный блок. Нашел провод на бензонасос (у меня он зеленый в разъеме P/A 3-й контакт). Прозвонил - все ОК. Подал принудительно на него +, насос зажужжал, машинка завелась. Вставил реле - молчит. Перемкнул реле (контакт 30 и 87), насос работает, машинка заводится. Вернул реле на место и о чудо, оно заработало. Вывод сделал, что был глюк ААМ. Когда вскрыл монтажный блок - пришел в полный ужас от деяний прежних владельцев! Туда были дважды криво внедрены кривые сигналки. Все перепахано, провода порезаны, ко многим прикручены другие. В блоке валяются русские релюшки, часть вообще не подключены (были ранее подключены, провода от них отрезаны). Вобщем мне это дело не понравилось, тем более, что все равно сигналка нормально не работала (некоторые двери периодически не закрывались, когда машина закрыта - лючок бака открыт и наоборот, из салона с кнопки не закрывается и не открывается). Решил восстановить все как было с рождения, а потом интегрировать нормальную сигналку. Заодно проверил фен охлаждения мозга, он конечно был мертв. Все инородное вырезал, все родное спаял. Был утрачен один разъем, взял донора от линии питания люка (люка все равно нет). Усадил трубками термоусадочными. Собрал блок. По команде закрыть, машинка закрывается кроме водительской двери и лючка бака. Задние двери щелкают и иногда не закрываются. Открывается нормально. Салонная кнопка только закрывает. И я еще заметил, что машинка делает две попытки закрыться. Тут и началась моя работа, фотоотчет которой я и делаю. Позвонил цепи. Реле закрывания (К20) срабатывает, плюс на 42-й предохранитель и от него далее проходит. Реле открывания водительской двери и лючка (К24) не срабатывает. Реле остальных дверей (К23) работают, также работает реле открывания задка (К15). Решил, что проблема в водительской двери (далее просто "двери"). Снял обшивку. Снял разъем активатора замка. Прозвонил. При команде закрыть, плюс 12 на белом проводе, минус 12 на зеленом. Все в точности, как на схеме (кстати, Принципиальная схема замков дверей, если вдруг у кого нет). В связи с этим решил, что проблема в самом активаторе (дурень не обратил внимание на то, что белый провод должен быть на контакте D разъема, а зеленый на Е). Полез его снимать! УЖОС испытал
  22. Как обычно бывает, проблема возникла в самый не подходящий момент, -24 на улице ключик в зажигании, а в ответ тишина ни намека на признаки жизни… Пробег по темам на форуме, результаты: отзывная компания и замена по гарантии отпадает, замена на новый сроки цена тоже отвалилось, ремонт вот на ремонте остановился... Разборка как добраться до замка и демонтировать на просторах сети много, так что останавливаться не буду, тему посвящаю черной коробочке… 1. И так крутим, вертим в руках замок на шве задней крышки отщелкиваем 8 фиксаторов см . фото. 2. Снимаем заднюю крышку и видим начинку в виде платы, предельно аккуратно отводим усики фиксаторов см. фото и снимаем плату. 3. И вот оно, то что не дает работать замку зажигания, разъем штекера остался на контактных стержнях. Контактная группа благополучно разошлась в месте пайки. 4. Пинцетом вынимаем штекер и устанавливаем его на ответное место на плате фото. Греем паяльник или кто не дружит сданным девайсом, идет в радиоателье. 5. Проверяем качество пайки, производим установку, платы в корпус замка зажигания. 6. Закрываем заднюю крышку корпуса замка. Устанавливаем замок зажигания в авто, проверяем…
  23. Доброго часа, друзья. Много писать не буду, т.к по фото все понятно. Цель замены-зафиксировать радиатор, что бы не болтался. Начнем: Для начала снимаем фары ] Далее откручиваем 8 болтов на 14 и снимаем вот эту штуковину, не знаю как правильно ее назвать Может кому надо номер вентиляторов Снимаем с радиатора "убитые" резинки и ставим новые Сразу же меняем и вот эти крепления радиатора сверху А вот в таком состоянии были старые крепления Опоры поменяли и пока все снято и разобрано рекомендую всем снять доп.вентиляторы охлаждения и посмотреть под ними на радиатор кондиционера! Снимаем следующим образом Аккуратно разъединяем разъем питания и снимаем "карлсоны" Под ними видим следующую картину. "Гнездо" как раз под правым вентилятором Дальше решил открутить радиатор кондера и заглянуть между ним и радиатором охлаждения двигателя Там такая же бяка Все это г..но чистим, моем, убираем и все собираем в обратном порядке. На этом все Если что-то не понятно и будут вопросы спрашивайте, с удовольствием отвечу P.S. Радиатор не болтается!
  24. Всем доброго времени суток. Возникла нужда в установке фаркопа. Выбор был остановлен на данном экземпляре http://www.farcop.ru/catalog/farcop/MERCEDES/ML/021-311 еще к нему была докуплена 7pin розетка для подключения Русских прицепов. Во время покупки стало известно что установка стоит почти как фаркоп. Было решено купить, а установить и подключить самостоятельно. Нашел как снять бампер http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes ... 689-5.html и информацию что есть фишка специально для фаркопа viewtopic.php?f=15&t=19074 но где она не написано. Для установки понадобиться: 1. фаркоп 2. розетка 3. Iso разьем МАМА!!! Для подключения магнитолы европейского стандарта 4. термокембрики или изолента 5. энтузиазм Фаркоп соблюдая инструкцию поставить не составило большого труда,единственное что крепление розетки нужно сместить влево а то крепление бампера не оденется. Для этого нужно просверлить дырку слева от стандартных, и нарезать резьбу. Методом поиска была обнаружена фишка за оббивкой багажника с левой стороны, для того чтобы её достать надо: 1. Снять нижнюю продольную панель у замка (6 саморезов) 2. Сдернуть верхнюю продольную панель у потолка 3. Снять левую заднюю стойку (2 самореза 1 зашелка) у меня в ней колонка 4. Открутить ремень от пола если есть 3 ряд сидений 5. Открутить левую панель полностью, но снимать не надо. Достаточно просто отодвинуть в сторону. 6. Отогнуть резиновый уголок, и вот фишка: Для подключения нужна только левая сторона фишки, видно на фото. Если смотреть на фото то с левой стороны провода стоят так: Корич-ый Голубой пусто Зеленый Розовый Оранжевый Серый пусто И соответствуют: Зеленый - левый поворотник Розовый - правый поворотник Голубой - габарит Серый - задний ход Оранжевый - стоп сигнал Коричневый - земля Дополнительно к этому нужно найти сигнал противотуманного фонаря, который берётся из фишки фары. Если смотреть на неё с верху, а защелку расположить к себе то будет провод синего цвета с черными точками под номером 3 с лева на право. Теперь нужно из разъема который вы купили вытащить провода и вставить обратно примерно по цветам. Должно получиться вот так: После чего соединяем РОЗЕТКУ и ФИШКУ!!! которая у вас получилась так: Зеленый - Желтый L (1) (левый поворотник) Красный - Зелёный R (4) (правый поворотник) Синий - Черный 58L (7) + коричневый 58R (5) (габарит) Серый - Серый 58B (задний ход) Оранжевый - Красный 54 (6) (стоп сигнал) Желтый - Белый 31 (3) (земля) Изолируем, прячем как положено, собираем в обратной последовательности и пользуемся. Буду рад если кому поможет,удачи на дорогах...
×
×
  • Создать...