Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'фотоотчет'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Перед началом работы на форуме
    • ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
    • ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
    • Правила форума
  • ML-CLUB in the WORLD
    • КАЗАХСТАН
    • ЛАТВИЯ
    • БЕЛАРУСЬ
  • ML-CLUB RUSSIA
    • KÖNIG
    • КРЫМ
    • Пермь
    • Сибирь
    • Санкт-Петербург
    • Северный кавказ (ЮФО)
    • Краснодарский край
    • Ярославль и область
    • Южный Урал
    • Республика Коми
  • Общий
    • ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
    • ML, GL, G
    • НОВОСТИ
    • ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
    • СОВЕТЫ В ДОРОГУ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЁСА
    • ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
  • Технический раздел
    • w163 (1997-2005)
    • w164 (2005-2011)
    • w166 (2012 -2015)
    • ДИЗЕЛЬ
    • ГБО и МЕРСЕДЕС
  • Официальные дилеры и авторизованные станции технического обслуживания Mercedes-Benz в России
    • Звезда Столицы
    • КАРДИНАЛ
  • Клубный форум
    • БЕСЕДКА/КУРИЛКА
    • ЖИЗНЬ КЛУБА
    • HELP !!!
    • CLUB STYLE
    • КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
  • ПАРТНЕРЫ (ЗАПЧАСТИ/УСЛУГИ)
    • АВТОСЕРВИСЫ
    • АВТОЭВАКУАЦИЯ
    • МАГАЗИНЫ/ЗАПЧАСТИ
    • ТЮНИНГ, СТАЙЛИНГ
    • ШИНОМОНТАЖ
    • КЛУБНЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛУБА
    • ПРОЧИЕ УСЛУГИ / МАГАЗИНЫ
  • Покупка/Продажа
    • РЕЙТИНГ ПРОДАВЦОВ/ПОКУПАТЕЛЕЙ
    • РАЗБОРКИ МЕРСЕДЕС
    • НЕДВИЖИМОСТЬ
    • АВТОМОБИЛИ
    • БАРАХОЛКА
    • ЗАПЧАСТИ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЕСА

Блоги

  • huntter's life
  • КУРДЯЙ ML350's блог
  • алексей мл320's блог
  • Евгений123's блог
  • место расположения CD чейнджера
  • anthonywilliams' блог
  • Евгения24's блог
  • Dzaqaryan's блог
  • karat76's блог
  • trokvik's блог
  • nikolau133's блог
  • Фары под накладку
  • jurabig1's блог
  • СОВА блог
  • sergey2112's блог
  • Роман1979's блог
  • Kaban's блог
  • sasha_577's блог
  • крановой's блог
  • Mechaniker27's блог
  • alexst78's блог
  • guru's блог
  • Блог Дяди Вовы
  • stas8383's блог
  • продам
  • zhuk1981's блог
  • 888Ренат's блог
  • Ромарио2's блог
  • Debora's блог
  • РоманЛевицкий's блог
  • Помогите!!!)
  • EXPLAY's блог
  • Мерзавец's блог
  • Электромобили у нас в стране
  • Надвигается зима - пришло время готовить машину к заморозкам
  • ktm's блог
  • KiraKazakov's блог
  • brono80's блог
  • руслантим's блог
  • Uassil's блог
  • на Емеле на Восток
  • suvorov's блог
  • ml's блог
  • kisakozlov's блог
  • nechtyk71's блог
  • Рожак блог
  • Продаю GL320
  • Мерседес и друзья
  • Помогите с проблемой. Купил двс с компом. не заводится!
  • Восстановление утеряннных ключей на GL
  • Бампер
  • Где купить контрактный двигатель
  • Передний бампер
  • сделал диагностику
  • Mercedes А160 а класс автомат 2002год
  • запчасти в Севастополе
  • Приключение с W163 ML270CDI
  • добрый день всем.владею ml350 w164 2006 года 272 л.с. второй год
  • Помогите мерсеходовцу
  • Ребята, помогите!!!)))))
  • Помогите!!!!!!!!
  • не заводитмя мл320 w163
  • Печка,заслонка с толкача на МЛ 320
  • Подскажите аналог на противотуманки W163 AMG
  • Ходовая часть
  • Нужна помочь на мерсе w140 s320 98года при торможении горить bas esp abs машину когда глушишь проподает потом тормозишь опять загорается . Что делать ?
  • Магнитофон для ML163 КУПЛЮ
  • Мерседес
  • Мерседес
  • Мерседес
  • W163 97г
  • Промывка радиатора печки и системы охлаждения
  • Перестала работать вся электроника W163 CDI400
  • Стерлись зубья у планитарки в раздатке
  • впускной коллектор
  • Тюнинг автомобилей
  • w220(s320)
  • Преображение мурзилки-тормозилки в мурзилку-шаталку)
  • Мой брат
  • эксплуатация мл w163
  • ABS
  • Мировые новости
  • Расход топлива
  • Реконструкция w163 , подготовка
  • Кэшбэк и скидки для автолюбителей
  • Сколько выхаживает новый расходомер воздуха BOSCH 0 280 217 515?
  • Блог геймера
  • Поэтический клуб
  • Онлайн игры
  • Мл мерс 163
  • Авторские статьи
  • Диагностика МЛ 320 2001г дористайл
  • Авторские статьи
  • А вы за Альянс?
  • РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ
  • БЛОГ
  • СВАП
  • СВАП
  • ЗАРАБОТОК НА КАПЧЕ.

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

  1. Доброго времени суток, друзья!!! Столкнулся с такой проблемой: заурчал подшипник который находится в шкиве кондиционера, попробовал найти отдельно, не нашел, идет только шкив в сборе и он не дешевый!!! Может кто то сталкивался с такой проблемой и менял этот подшипник, номерочек дадите и где его достать! если как то невнимательно смотрел на форуме и такая тема уже есть, дайте ссылочку. Пасиба
  2. Чего-то недавно вдруг заметил я что пробег у меня горит, часы горят, а слева какое-то окошко с чем-то не горит, пригляделся повнимательнее, а там температура забортная должна быть. Вывод-если температуры нет, то видимо лампочка накрылась. Позвонил в магазин запчастей, заказал там две лампочки для приборки. В приборке (моей по крайней мере) есть два вида лампочек одних 2 штуки (скорее всего идут на стрелки поворотников) и других много штук (20-30 или около того), вот они и подсвечивают всё остальное. Купил парочку из тех которых много, родные стоят около 160 руб., неродных не было, поэтому сколько они стоят не могу сказать, говорят что подходят какие-то лампочки от наших тазов. И приступил к снятию приборки. Сначала опускаем колонку руля до упора вниз и снимаем боковые панельки справа и слева от руля которые, поддев их плоской отвёрткой, или чем там под руку попадётся. Это правая панелька. А это левая. Потом снимаем узенькую декоративную накладку, просто потянув её на себя с обоих сторон. Поддев и немного оттянув на себя два фиксатора, которые удерживают пластиковую окантовку приборной панели (на фото левый фиксатор, точно такой-же справа) сдвигаем всю эту овальную окантовку вниз до упора, а потом потянув на себя вытаскиваем. Откручиваем два шурупа. слева один. И один такой-же справа. Откручиваем два пластиковых шурупа сверху. Выкручивать их до конца не надо, потому как они вкручены в пластиковые распорки и вытаскиваются вместе с распоркой. которую я оставив внутри один раз долго и упорно искал по всем закоулкам, когда она вылетела при снятии панели. Это один из пластиковых верхних шурупов с распоркой. Вытягиваем на себя весь блок приборов и отсоединяем колодку с проводами, которая фиксируется поворотным фиксатором. Это собсно весь блок уже вытащенный. Видно большие фиксаторы, которые нам на данном этапе не нужны и необходимы для более полной разборки блока. Например для того чтобы поменять лампочки на стрелках поворотников. сами лампочки выкручиваются либо маленькой отвёрткой, либо накидной головкой (размер точно не помню, кажется на 5) против часовой стрелки и вынимаются наружу. Вынутая лампочка во всей красе. Это которых там много. Вынимаем в общем нерабочие лампочки, на их место вкручиваем рабочие и собираем всё назад, в обратном порядке, не забыв воткнуть колодку с проводами. P.S. Есть там и функция регулировки яркости подсветки дисплея. Это левая наружная крутилка на приборке, которая за пробег кажется отвечает, чёрная. Крутим её влево и интенсивность подсветки уменьшается, вправо - наоборот увеличивается. Чтобы поменять лампочки на поворотники, посмотреть зуммер и т.п. необходимо разбирать снятую приборку дальше, отжимая фиксаторы, о которых писалось выше, тогда снимается передняя часть со стеклом и задняя, белая. И остаётся одна печатная плата с лампочками-стрелочками всякими тахометрами.
  3. Не успел отойти от замены МСК как на тебе, радиатор!!! Все началось с того что решил я поткрутить хомутик на верхнем тонком шланге. Вот эта сволочь... Пришлось заклеить, чтобы съездить за радиатором. Радиатор кипил NISSENS. Теперь замена. Откручиваем и снимаем фары головкой М-10 Теперь снимаем среднюю планку, восемь болтов на 13. Далее отключаем фишку вентиляторов кондиционера. И откручиваем их, два болта на 13. Затем разбирает изнутри. Откручиваем лопасти вентилятора от вискомуфты. Три болта под шестигранник. Чтобы снять диффузор радиатора, откручиваем внизу два болта на 10.(удобней это делать с ямы или на подъёмнике) Откручиваем шланги охлаждения АКПП, ключь на 16 и 19. За масло можно не бояться, оно в радиаторе не стоит. Ну и остальные патрубки тоже снимаем. Антифриз сливал через нижний патрубок.(хоть и заливал на прошлой неделе новый, экономить на этом не стал. ещё раз новый.) Ну вот и все. Можно ставить новый радиатор.
  4. Менял рулевые наконечники, "сайлентблоки"?втулки крепления рулевой рейки и заодно зацепил(раз уж спустился в яму)) втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Если вы решите менять все это вместе, то подъемник не нужен, нужна яма, а для замены втулок стабилизатора подъемник даже вреден. если только наконечники, то можно снять колесо и оттуда(из-под крыла) все делается на ура за очень короткий срок. для замены втулок стаба вообще ничего, ни ямы, ни подъемника, не нать. просто на земле малость неудобно. Итак,начнем со списка инструмента: во всех трех заменах НЕОБХОДИМ ключ на 15, рожковый. т.к инструментом я запасся, то пользовался и головками с трещеткой и воротком , и ключами. по минимуму(но дольше) хватит и рожково-накидных: 1. ключ рожково-накидной 15(для замены сайлентблоков рейки дополнительно еще такой же ключ или головка на 15 с трещеткой) 2. ключ рожково-накидной 22 и 24 3. съемник для наконечников(не всегда нужен, но часто или накрайняк монтировка и молоток) 4. щетка металл 5. баллончик WD-40(российский жидкий ключ) 6. шестигранник хрен его знает насколько(забыл померять, на глаз не волоку-подобрать заранее, померив по новому наконечнику) Работа: все резьбы, которые увидите на фото или сами под машиной, необходимо перед всеми работами почистить щеткой и залить WDкой во избежание порчи резьбы, а также чтоб меньше тратить времени и зря не ругать мать немецких(американских) инженеров. экономьте время и нервы. планируя менять втулки стаба, его резьбовые(клайние, возле колеса) советую обработать еще раньше, за день до работ. Замена рулевых наконечников: 1. сняв колесо или из ямы(не снимая) ключом 22 свинчиваем гайку крепления наконечника к поворотному кулаку(гайка возле колеса), если начинает проворачиваться палец , ползуемся шестиганником . если палец провернется считаем что нам повезло и не нужны ни съемник, ни монтировка с молотком. оставляем гайку на 2-3 витках резьбы и идем дальше. если нет-пользуем съемник. такой у меня был, колхозный, но помог. мерсосъемник ищите в сервисах(у неофициалов вряд ли найдете) или в инетмагазинах. за неимением съемника берем монтировку и вставляем как на этой картинке, уперев в рычаг и посильнее нажав и стучим молотком сюда. когда палец вылетает, вставляем обратно и накручиваем гайку на 2-3 витка. 2. раскручиваем контрагайку рулевой тяги, ключами 22 и 24 примерно на 2 витка(чтоб увидать, где стоял старый наконечник и не сильно сбить угол установки колес-развал). с этого момента колеса крутить не очень желательно. и далее свинчиваем наконечник с помощью ключа 15(придерживаем рулевую тягу от проворота) и, при необходимости 24, или рукой. 3. если не планируете ничего больше менять, собираем все обратно. накручиваем новый наконечник(можно добавить смазки под пыльник, АККУРАТНО сняв пружинный хомут и сняв пыльник.порвете пыльник-го на авторынок)) сам не стал добавлять, посчита что хватит.) до контрагайки. как разбирали, недойдя 2 витка до нее и проверяем, как новый наконечник входит в свое место в поворотном кулаке. если плохо входит, доворачиваем колесо или проворачиваем наконечник по резьбе до нормального входа пальца в посадочное(это несхождение может быть вызвано либо чересчур убитым наконечником, либо деталь не идентична старой). накручиваем гайку на палец и затягиваем с усилием 60-70Нм( 6-7кгс-примерно как колеса, без фанатизма и с поправкой на длину рычага). гайка должна быто новой, т.к. она самоконтрящаяся и считается одноразовой. не забываем теперь законтрить гайку на рулевой тяге к наконечнику(там, где 15, 22 и 24) сначала 15 и 22, затем 22 и 24. то же самое со второй стороны. занимает, от сноровки, от 40минут на обе стороны с перекуром и кофе. И, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО: при первой возможности открываем лопатник, достаем малость наличности и направляемся на пост "развал-схождения" для правки углов установки колес, чтобы не выкладывать лишние кровные на топливо, резину и не создавать новых тем про расход топлива.(при условии, что вы не собираетесь ничего менять в ходовой-рулевой в ближайшее время) наконечники ставил SWAG. вроде аккуратно сделаны, мягкая резина пыльников, никаких зазубрин, четкочитаемые номера, яркая катонная упаковка, . да шаровые ставил сваги тысяч 5-6 назад. вроде ходють.... на сегодня все, устал малость, допишу позже по остальным работам фотоотчет первый в жизни так что принимается здоровая критика. буду благодарен!! нездоровая(грубая) критика есть повод отправить вас далеко...
  5. Много читал тут информации на форуме, кто что делает с отломившемся "носиком" расширительного бачка. Кто чем только не клеил его, наверное я первый кто сделал " по другому". Правильно тут писалось что к полиэтилену не приклеить даже поксиполом, а даже если и приклеить то отвалиться через пару недель. Мой вариант думаю будет понадёжнее, не судите строго но думаю продержиться довольно долго. Писать особо нечего, коротко: Вытащил я из этого носика вставку (трубку) метталическую, попробовал гвоздём насколько глубокое отверстие в бачке, оказалось примерно 2 см. Сделал замеры, отдал токарю на работе у отца, и попросил чтобы сделали из латуни вариант этого носика. НО! В том месте где он будет заходить в расширительный бачок нарезать резьбу, но чтобы так, чтобы этот "носик" туда очень плотно заходил. Так и сделали. Мне не удалось сфотографировать только что сделанную деталь (честно говоря забыл просто напросто), после установки выкладываю фото что получилось. Спасибо кто прочитал, жду ваших комментарий.
  6. Фотоотчёт по замене расширительного бачка ГУРа. Если смотреть спереди на капот то справа под машиной появились масляные лужи. То капало, то не капало --- в общем течь заметил на верхней дудульке бочка ГУРа. Наглухо затянул хомут где протечка, не помогло. Почитал форум – сделал вывод что засор фильтра в бачке и следовательно противодавление жижи в шланге. Позже загудел ГУР, гул зависел не от поворота руля а от оборотов движка. Когда первый раз ГУР загудел, я подумал всё кранты - разваливается ходовая , думал это раздатка или редуктор накрылся . Необходимости: 1) Новый бачёк ГУРа - крышка с щюпом ( Lemforder 22358 01) 2) Новая прокладка бочка ( Mercedes A 000 466 18 80 ),но можно и старую использовать 3) Ключ головка звёздочка E10 4) Жидкость в ГУР хватит 0,5 л. но я брал вот такую литровую ( Mercedes A 000 989 88 03 10) 5) Резиновая груша или шприц 6) Большая плоская отвёртка 7) Тряпки и пустая поллитровая банка 1) Подкладываем под бачёк тряпку – пусть на неё все льется. 2) Грушей или шприцов выкачиваем всю жижу в поллитровую банку, смотрим на состояние жижи, у меня жижа чистая. 3) Снимаем шланг с верхней дудульки. 4) Откручиваем болтик E10 5) Сдёргиваем в право стопорную подкову нижней большой дудульки бачка. В моём случае не получилось снять этот фиксатор, я просто взял и рычагом большой отвёртки отвёл бачек от движка – при этом выломав зацепные края нижней дудульки. 6) Снимаем старый бачёк. 7) Протираем отмываем отрывшуюся панораму. 8) Смазываем жижей и надеваем на дудульку ГУРа новую или старую прокладку. 9) Вставляем на место новый бачёк, фиксатором фиксируем прям от руки нижнюю дудульку бачка. 10) Закручиваем болтик E10 11) Накидываем шланг на верхнюю дудульку бачка 12) Заливаем жижу до уровня. 13) Заводим греем – крутим руль – проверяем уровень жижи повторно. Цена вопроса: Бачёк 560р. + Жижа 1л. 1000р + прокладка 70р + головка Е10 190р. + шприц 250р. равно примерно 2000р. Расчётное время исполнения не спешно занимаясь с толком, чувством, - примерно 1 час. Второй день эксплуатации – полёт нормальный - не течёт не гудит !!!
  7. Всем доброго времени! Начну потихоньку, времени не очень много, так что пока фото, а потом и текст!
  8. Дядя ВОВА

    Закулисье кулисы

    Совместное международное хохлятско-москальское предприятие «Vadnik140 энд дядя ВОВА продакшн» представляет Фотоотчет «Закулисье кулисы» О разборе кулисы на АКПП МЛ 320 в Интернете достаточно информации, но судя по прилагаемым фоткам разбирали в основном дорейсталинговый вариант и все у авторов получалось ладно и складно! У меня, как известно форумчанам, была проблема с переключением кулисы с положения «Р» и в зависимости от времени года при похолодании и это превращалось в раздражающую проблему на рейсталинговой модели. Приходилось ездить с авторучкой в дырке до тех пор, пока машина не прогреется. И вот Вадим из Харькова проникся моей проблемой, и при его непосредственном участии и посредством нашего любимого сайта, началась эпопея, в режиме реального времени, по поиску неисправности. Снять набалдашник кулисы не представляет особой проблемы, там есть конусное колечко, оно поворачивается на 45 град. и тогда его можно провернуть и снять. Без этого к кулисе не добраться. При снятии кулисы пришлось столкнулся с первой засадой. 2 винта которые держали кулису на корпусе оказались под перемычкой в районе подстаканника. Изловчившись через щель кое как удалось их отвернуть, но все равно эта премычка не давала достать кулису. А ларчик открывался просто: чтобы добраться до этих нижних винтов, советуем, потратить немного времени и освободить центральную консоль, тогда малой кровью доберетесь до этих злосчастных винтов. Под подстаканником и глубоким ящиком под мелочовку надо отвернуть по 2 винта и вся консоль сдвигается назад освобождая кулису. Иными словами не наступайте на мои грабли, с выкручиванием винтов через щель. Сначала освободите консоль и винты станут доступны. Вторая засада – «хитрые» винты с центральной пупыркой, под которые нужен спецторкс. У меня его не было, кое как отвинтил с помощью плоскогубцев, сразу заменил на обычные с граверными шайбами. Освобождаем рычаг, на задней части кулисы тросик и разъем. Там нужно отцепить тросик, он на пластиковой защелке и вытащить разъем. Потом селектор поднимаем вверх (машину на ручнике т.к. когда будете вверх и вперед тянуть, она с снимется с паркинга) тяга там на металлической клипсе. В пластмассовой части , где буквы , находится сама плата. Ниже верхней части все железная механика. Сначала нужно снять верхнюю пластмассовую часть, где плата. В случае нарушения дорожек, пропаять. Нас бог миловал, все контакты оказались целыми. В плату вставляется разъем соленоида. Кстати, когда отцепите разъем соленоида, рекомендуем прозвонить или лучше подать кратковременно 12в. Смотрим и слушаем, щелкает или нет. Может тогда и платы вынимать не нужно будет. Соленоид сработал. Проверяем, нет ли там грязи. Достаточно ли он опускается, снизу побрызгать ВД и пошевелить его. Нажать на него и проверить дает ли он перемещаться рычагу передач. На самом сердечнике соленоида может быть грязь и масло. Хорошо его промыть с помощью ВД . Снимается все просто, отсоединяем разъемы, откручиваем пластик от железа, и внутри пластика плата. Там все на защелках. Будьте предельно осторожны. Я сходу сломал 2 защелки. Селектор состоит из двух частей, сверху пластик с электрикой, а сам селектор крепится к корпусу. На фото видно черная коробка и соленоид. Обратите внимание, от соленоида провода идут в эту коробочку, а вторая плата сверху. Соединены они съемным шлейфом. Соленоид крупным планом. Проверил соленоид тестером и подачей 12v. Все работает, тем не менее, промыл сердечник ВДешкой. Черная коробочка, это контактор, если там плохой контакт, то соленоид тоже не будет включаться. Там все почистить, пропаять. Дернул черт меня вскрыть этот контактор, сломав при этом все 4 защелки. Ничего там интересного нет, кроме токопроводящей дорожки. По крайней мере, маниакальное любопытство было удовлетворено. Вместо сломанных защелок посадил все на герметик. Открутил поддон, на 3х винтах под звездочку, почистил его на всякий случай. При изучении под лупой разъемов шлейфа с черной коробочки на верхнюю часть кулисы обнаружил, что на черной коробочке «папа» 5 ножек и центральная (№3) немного загнута вниз. А на маме как раз под № 3 и 4 чуть ниже 2 пустых отверстия. Теплилась надежда, что когда в сервисе летом мне смазывали весь механизм кулисы, могли неаккуратно соединить эти разъемы и ножка №3 вполне могла попасть в пустое отверстие. Увы, но надежда не подтвердилась. Терпеливо продолжаем дальнейший поиск. Соединяем два разъема, но пластик с платой не одеваем. Давим на тягу АКПП назад, чтоб стала в Р. Потом присоединяем разъем в пластик. Ставим ручку на селекторе в Р, включаем зажигание и жмем на тормоз. По идее, соленоид должен опуститься. Проверяем ход рычага. Ключ зажигания – в положение 2. ОБЛОМ! Соленоид не срабатывает. Подаю 12в на соленоид напрямую, работает. При проверке разъема, что возле тросика есть розовый провод, проверяем при зажигании и нажатой педали, верхний розовый №3 показывает постоянно 5,3 V нижний розовый №5 на педаль тормоза не реагирует Подаем 12в на номер 5, который не реагирует на педаль, жмем педаль. При вкл. зажигании и нажатой педали. Плюс берем с серого провода в этом же разъеме. Это 2 серых провода подходят на отдельные контакты № 9 и 10. 12 вольт присутствуют. На 8 и 9 при зажигании должен быть плюс, а на 5 плюс при включеном зажигании и нажатой педали тормоза. Пробуем перемыкать с №5, соленоид помалкивает, но приборка издает звуковой сигнал ПИК-ПИК. Видимо отрабатывет включение ручника. При нажатии на педаль тормоза на 5 появился плюс. Для удобства работы с тестером, рекомендую сделать следующую модернизацию щупов: Делаем из подходящего диаметра изоляции проводов кембрики, 2 на штатные щупы и 2 на иголки от шприца. В кембрики продеваем провод, затем натягиваем их на щупы и иголки, для надежности заматываем изолентой, чтобы провода не выскочили. Так же можно модернизировать контакты на сигнальной лампочке. Теперь Вам будет удобно проникать в контакты любых разъемов. Делаем повторную проверку. Разъемы все подключены, тягу коробки (которая внизу в дырке) отводим назад , селектор в Р. Зажигание включено и все лампочки на приборке горят. Вешаем лампочку на 5 розовый и 4 коричневый, жмем на тормоз, загорелась лампа. Проверяем 8 и 9 - есть 12в при зажигании, но отсутствует на 5 и при нажатом на 9 показывает 0,2 вольт Проверяем предохранитель №16 15А в ящике под капотом на его целостность, и на основании проведенных замеров, получается, что лягушка под очень большим подозрением как истинный виновник неисправности. F16 - selektor-level module, это и есть селектор. О лягушках. Чтобы добраться до этого «земноводного» снимаем над педалями защиту. Нащупав на лягушке защелку, поворачиваем вдоль своей оси по часовой стрелке примерно на 45 град и тянем на себя. На разъеме лягушки есть белый, зеленый и розовый провода. При включеном зажигании и ненажатом тормозе на белом и зеленом должно быть 12в. При нажатом тормозе на белом и розовом должно быть 12в, а на зеленом 0 Смысл в том , что от лягушки на 5 контакт селектора при нажатии тормоза не приходит 12в. От лягухи розовый идет на разъем снизу блока предов . Разъем C/D на 12-й контакт. Выходит он из 3 контакта разъема P/D и идет уже на селектор. Зачем такими путями не знаем. Рядом с разъемами есть их обозначение. Результат замеров: белый нажата кнопка -12в не нажата 12в зеленый нажата кнопка -12в. не нажата 0 розовая нажата -0 не нажата 12в. Теперь на 5 розовый селектора селектора вешаем тестер и нажимаем/отпускаем. Получается, от лягушки 12в уходит, но не доходит до 5 на селекторе. Нужно смотреть снизу блока предов, мерять на вход и выход из него. Соленоид не реагирует. На розовом стоит 2.6 вольта и ничего не меняется. Теперь нужно открутить блок предов и реле и приподнять его. Там разъем C/D, на 12 контакт должен прийти розовый от лягухи. Проверяем нажимая на лягушку появляется/пропадает 12в. Лампочка одним концом на розовый (тонкий) 12-й разъема C/D, а другой на массу. Лампочка не горит. Прозваниваем на короткое между тонким розовым и 5 розовым на селекторе. Не горит… Теперь прозваниваем между 5 селектора и 3 розовым разъема P/D на P/D – есть контакт! По схеме 3 P/D и 12 С/D это один и тот же провод! Проверяем между собой 3 P/D и 12 С/D После этого вытаскиваем эти разъемы и вставляем несколько раз при выключенном зажигании. И проверяем снова. Есть контакт! Для надежности обрабатываем средством чистки контактов. ИТОГ: 1.с розового лягухи на 12 CD - прозвон 2. на 3 PD - прозвон 3. на 5 селектора - прозвон Включаем зажигание и понажимаем лягушку -соленоид не реагирует. При нажатии тормоза при включенном зажигании на 5 розовом селектора тоже молчок. Дело идет к финишу, проверяем: 1. + на розовом лягухи. 2, + на 12 тонком розовом CD. 3. + на 3 розовом PD 4. + на 5 розовом селектора Глухо как в танке. Подозрение на лягушку усиливается. Вскрываем лягушку. Греем 4 защелки чтобы не сломать и разбираем ее. Визуально видим, что где один мощный контакт, который прижимается к пластине, имеет подгоревшую круглую блямбу, которая вся черная. Если хотим получить сиюминутный эффект, тупо чистим ее мелким надфилем (иначе к контакту никак не добраться), понимая при этом, что это ненадолго. Обзваниваю магазины Лягушка Мейле - 350 руб срок доставки - 3 дня, оригинал – от 1500. Номер моей лягушки A 001 545 64 09. В других местах упоминают A 001 545 08 09 – чем отличаются, не проверял. Остановился на Мейле. Попутно под консолью обнаружил три зажигалки, пачку сигарет и освежитель воздуха, еще непонятный антенный провод с разъемом, что то типа охранной сигнализации. Кстати насчет консоли. Будьте аккуратны с шторкой на центральном подстаканнике. То ли при снятии, то ли давно, но на шторке изнутри имеются тонкие пластиковые пластиночки, которые отваливаются на раз. Пришлось 5 штук подклеить когда ставил на место. Без них шторка вспучивается и клинит. Поставив все на место, приседаем перед машиной 3 раза, произнося при этом тоже 3 раза "КУ", запускаем свой пепелац и видим, что реанимированная лягушка ожила, квакнула и заработала, а рычаг кулисы уже не реагирует на погоду.))) Въедливый читатель может задать вопрос, а почему вы не начали сразу с лягушки? У нас нет ответа на этот вопрос. Можем только сказать словами из известной комедии – «Нормальные герои всегда идут в обход!» Вот пожалуй и все. На этом позвольте откланяться. Навеки Ваши: Вадим и дядя Вова!
  9. Сегодня заменил АТФ-ку. Купите ведро пластиковое на 20 литров. стоит 150 р. Но удобное .... Сливал масло и оно захватывало 95% поддона. Слилось 4,5 литра жижи. А так же с бублика 3,2 л. Да и мыть кстати удобно над этим ведром. Перед снятием гидроплаты отсоедините обязательно электроразъём от коробки АКПП. Найти нужно головку на 5 мм и выкрутить внутренний разъём в коробасе. Болтик находится внутри разъема. Ну а потом потяните все это дело из коробаса. Продефектуйте разъем. Если там было масло внутри... менять нужно обязательно. . Когда будете после сборки собирать обратно...... Болтик не тяните. Чуток уперся с натягом. Все!!!! Он большой роли не играет. Только удерживает разъем внутри. Как только все соберете.. Налейте первую порцию... Это при условии что Вы слили все масло. Т.е поряка 8 литров. Первая порцайка 5 литров. Заведите машину и прогоните масло по коробасу и каналам. Тем самым переключите на D и заднюю. Сделали быстро эту манипуляцию. Залевайте до семи литров и дайте прогреться до 25- гр. маслу. Далее я Залил еще восьмой литр. Погонял ручку акселератора скоростей и погнал по трассе греть масло до 85. Потом проверил и чуток до лил как надо
  10. Всем доброго времени суток. Собственно научился ремонтировать задние светодиодные фонари собрал 2 фонаря поставил себе. Задний SAM у меня стоял уже рестайленговый по этому и решил попробовать. Фонари мне достались в подарок от знакомого, разобрал их с трудом поменял в каждом фонаре по 1 светодиоду в поворотнике пришлось купить один фонарь как донора и с него перепаивать светодиоды. Пытался найти светодиод отдельно в Митино там продавцы на меня смотрели с большим удивлением по этому потребовался донор. На днях заберу еще один фонарь буду делать выложу фото Собирал фонари обратно на прозрачный герметик что бы в дальнейшем можно было опять его разобрать
  11. Недавно перестали хорошо работать форсунки омывателя лобового стекла, а со временем вообще вода перестала из них литься. Сначала пробовал продувать их, а также сам насос и шланг сжатым воздухом на автомойке, но всё тщетно. Потом вычитал на форуме, что на омывателе есть еще и обратный клапан, поэтому было принято решение проверить и его. Для этого сначала снимается уплотнительная резинка с перегородки моторного отсека, немного приподнимается решетка воздухозаборника и сразу видно этот клапан со стороны водителя Затем выводим шланг из зажима и снимаем сам клапан После этого аккуратно тонкой шлицевой отверткой поддеваем защёлки на самом клапане и разбираем его Поддевать лучше со стороны той части, на которой установлена красная резинка, иначе можно обломать крепления. Оказалось, что клапан был забит мелкими частями пластмассы, которая осыпалась с бачка омывателя. Собираем в обратном порядке и радуемся отличному распылению на стекло!
  12. По материалам наших клубней scorpio57(текст) и kovax(фото) Сразу предупреждаю, не знаю отличаются или нет ГМ на разных моделях, их несколько номеров и могут быть отличия. Самое смешное, что номер своего ГМ я не смог прочитать. 1. Проверить действительно ли электродвигатель. я перемыкал силовые контакты реле к25 (тоже могут отличаться). При перемыкании эдвигатель не запускается - моторчик. Вероятнее всего щетки. 2. Снять клеммы с АКБ. 3. Снять бачок омывателя. Дорестайловый снимается просто - отсоединить колодки моторчиков, шланги, открутить 1 винт и вытащить вверх. 4. Рассоединить колодку питания ГМ. Я сначала снимал крышку, потом тянул колодку вверх. До конца она не выйдет - удерживают два стопора по бокам колодки. Сверху колодки есть два прямоугольных отверстия (не буду утверждать что так и есть, но мне показалось, что они служать для отпускания стопоров.) 5. Сам ГМ состоит из двух частей. Светлая силуминовая (передняя по ходу движения авто, с трубками)-гидравлическая. Черная круглая - электродвигатель. Крепятся двумя винтами под звездочку т25. Откручиваем их. 6. Снимаем моторчик. Здесь есть одно "но". выходной вал моторчика сделан эксцентриком, входит он в поршень или стакан, который приводит в движение два толкателя ГМ. Нужно постараться снять двигатель так, чтобы этот поршень остался на месте. Если он выйдет, то потом большой гемор ствить его назад. 7. Тянем за вал моторчика и вынимаем ротор. Выходит туго, в качестве уполотнения два силиконовых кольца. когда вытянули вал все становится понятно. 8. Двулапым съемником снимаем подшипник, без этого заменить щетки вряд ли получится. 9. Снимаем крышку эмоторчика, обрезаем проводнички, достаем остатки щеток (подпружинены, остородно не потеряй пружины). Едем на авторынок и подбираем подходящие щетки с боковым выводом. главное подобрать по высоте, остальное - "доработать напильником". 10.Ставим щетки на место-пружинка, затем проводники выводим через посадочные места для щеток, потом сами щетки. 11. паяем проводники щеток к остаткам старых проводников. Надеваем крышку, разводя щетки 12. Вставляем якорь в статор, входит туго, силиконовые кольца поправляем, да я предварительно, после первой неудачной попытки, смазал из силикрновой смазкой. До конца его вставить вряд ли получится, я дожимал в тисках. Да , перед тем как снимать ротор - запомни насколько далеко он заходит. Проверяем болтается - не болтается подшипник (естественно, перед тем как поставить -подшипники смазываем). 13. Я убеждался что моторчик работает - кинул на него провода от АКБ. 14 вставляем эмоторчик, закрепляем винтами, накиываем колодку, все собираем. Если хочешь создать более комфортные условия - сними фару и подкрылок - лучше видно и места больше. Если что звони - телефон в профиле. Днем обитаю в районе Комендантского, вечером и выходные - Ржевка. Думаю, что все не очень понятно, но фото я не делал, картинок подходящих не нашел.
  13. Василий

    Ремонт стеклоочистителей

    После мойки, оставил машину у клуба. Спустя часов 5 включил стеклоочистители и сломал их. На всех прошлых машинах примерзшие стеклоочистители были более крепкими и не ломались. А на мерсе слетели сразу. Судя по тому что не крутят обе щетки я понял что дело или в моторчике или в общем приводе. На словах общий принцип работы дворников. Электродвигатель через червячную передачу крутит пластмассовую шестеренку, в центре которой шкив центрального привода дворников. А центральный шкив через рейку вращает сразу два дворника. Внимание!!! дворники и центральный шкив посажены на конус. Чтобы снять дворники не сломав рейку нужно придумать съемник. Я сделал их из проволоки и гаечным ключом уперев одну сторону в проволоку а другую в шкив снял дворники. Но это было не с одного рывка. Забегая вперед пластиковую шестеренку склеить эпоксидкой не получилось, я отдал ее токарю и он точит сейчас ее из текстолита. Отдельно она не продается т.к. не имеет собственного парт номера а вместе с двигателем стоит 120$ и выше. А выточить обещает за 40$. А если повезет сделает две по цене 30$. Чтобы выточить, надо ее сначала снять, этот процесс я и постараюсь описать. К сожалению не было фотоаппарат под рукой во время разбора. Да и нервничал я потому что не знал как разбирать и боялся сломать. Поэтому буду объяснять на "пальцах" 1) первым, снимается чехол дворника он пластиковый. Поддевается отверткой в месте крепления дворника. Но не снимайте полностью чехол иначе сломаете. Под ним вы увидите гайку. Она и прикручивает дворники к направляющей. Далее снимаете дворник посредством самодельного съемника. 2) после того как сняли оба дворника нужно снять переднюю пластиковую крышку которая защищает от воздухозаборник от листьев и мусора. Та часть которая ближе к лобовому стеклу крепится на направляющих которые под углом заходят в нижнюю крышку которая снимается после верхней. В общем тянуть нужно не вверх а по направлению к стеклу. На фото показаны направляющие. Прежде нужно отщелкнуть заглушки те которые находятся с другой стороны ближе к капоту. Отщелкиваются они отверткой которой нужно поддеть защелку в направлении капота. Их 5 или 6 они все видны. После того как их отщелкнули нужно отсоединить крепление шланга омывателя он на скобах. Затем толкать крышку в направлении лобового стекла. Эта самая сложная часть если ее осилили дальше все ерунда 3) перед вами еще одна пластиковая крышка которая крепится на двух гайках по краям и снимается просто нужно оттянуть ее назад в сторону капота. 4) дальше рейка которая крепится на 4 гайках 2 по краям две в центре. 5) отсоединяете кабель питания электродвигателя и снимаете рейку с движком. 6) далее откручиваете гайку центрального шкива и снимаете через съемник направляющую она также под конусом как дворники. Затем снимаете шайбу при помощи отвертки. 7) затем в нижней части открываете крышку и вытаскиваете шестеренку вместе со шкивом. Если что-то сломали из защелок, не беда мастер по ремонту бамперов прикрепит вам ее на место без проблем. Далее снимаете шестеренку и отдаете ее мастеру. При сборке проблем не возникнет, главное запомнить как стояла рейка и дворники и поставить их в том же направлении. Лучше сфотографировать местоположение дворников и рейки. вот и все
  14. Начал шуметь ремень генератора. То есть стоит шум, шорох... Капаешь воду на ремень и шум проходит, если тянуть дальше то появится свист. Но после владения 202ым Мерсом появились проблемы по замене на 163, ниже расскажу почему. И так, открываем капот. Почему то не все знают как поднять его по "Мерсовски"! Для этого отстегиваем газматики и перекидываем их на ушки ниже. Теперь капот открыт по "Мерсовски"! Снимаем декоративную крышку. Я всегда перед снятием ремня зарисовываю его изначальное положение. Бывает ооочень полезно при установке. Вот мы видим натяжной ролик, в нем то и есть весь секрет! На 202 его надо отгибать за сердцевину (центральный болт). На 163 этот болт сделан под торкс со штырьком по центру. Это ключ пришлось купить, но отвести натяжной ролик за этот болт так и не удалось. Ключ срывался. Оказалось, что натяжной ролик отгибается за болт который находится под роликом, ключом на 17! Все очень просто и хорошо! Когда знаешь! По ролику ниже (ролику кондиционера) видно, что у прежних хозяев возникала уже эта проблема и отгибая ролик монтажкой поломали ребра ролика. Сволочи! Вид снизу. Вот так выглядел мой старый шумный ремень. Производителя установить не удалось. После снятия ремня можно проверить подшипники роликов, помпы, генератора... Мне не понравился подшипник паразитного ролика. Решил его снять. Снимем крышку, под ней болт. Выкручиваем длиннющий болт. Вот номер подшипника, который я попробую прессовать. Хотя уже слышал мнение, что ролик обязательно лопнит при выпрессовке подшипника. При более детальном изучении оказалось, что родной ролик пере прессовать нельзя! Подробности ниже! (Пост №14) Вот номер ролика в сборе. Я пока просто заменил смазку, шум ролика прекратился, но это временно. Далее ставим ролик на место и натягиваем ремень отгибая натяжной ролик. Ремень поставить довольно просто и одному. Новый ремень на месте! Тишина и спокойствие! Строго не судите, владею 163им не много. Работы и отчеты пока простые.
  15. Вообщем за один день без всяких схем и интернета (хотя есть опыт установки сигналок, не первая машина под попой) установил, настроил и подобрал все потрошки аккуратненько. Сразу скажу чтоб обеспечить завод движки с брелка сигналки, электронную плату родного ключа нужно оставлять в машине. Я сделал другую катушку-транспордер и акуратненько поместил её в корпус и подвел к ней родной приемник, установил это все дело в вещевой ящик между сидений. Надо например зимой пользоваться автозаводом - положил платку в корпусе родного ключа в приемник и все пучком, а оставляешь где нибудь машину на долго, вытащил и душа спокойна. Синалки ставлю только оригинал Tomahawk-9010, просты, надежны, удобны. Есть внешний датчик температуры который прикручиваю к головке блока движки. На мыле получилось вообще удобно ставить, все в ящике плат под рукой и её поставил туда же. Первым делом ищем четыре провода концевых выключателей четырех дверей. (Пока не нашел ещё провод двери багажника) Перерезаем все четыре и скручиваем отдельно четыре с блока AAM и четыре с блока сиги. Удлиняем их до блока сиги. С блока ААМ потом будут нужны для включения сигой света в салоне. А с концевиков дверей цепляем к проводу сигналки положения дверей. Так же находим серый провод с замка капота, перерезаем его и удлиняем до сиги и подключаем к проводу открытия капота. Припаиваем силовые провода управления зажиганием, два провода - один где в первом положении появляется +, второй уже когда включается зажигание. Подключаем провод включения стартера Подключаем через два диода сигнальные провода включения поворотников, левая и правая сторона. Находим два провода открывания и закрывания дверей выходящих с ААМ блока. Резать их не надо просто подсоеденяем к реле сиги управления ЦЗ. Управляется минусом. Все пучком Ах да те четыре провода концевиков дверей которые выходят с блока ААМ подключаем к проводу ЦЗ на открывание. При открывании ЦЗ будет на время загораться свет в салоне. Провода внешней антенны, датчика удара и кнопки оверайд пропускаем в салон с ящика где проходит основная коса проводки, места там дофига. Датчик удара приклеил на левую стойку прям возле педали ручника. Вспомнил - сигнал с педали тормоза И контроль работы двигателя сделал по напряжению бортовой сети. На многих машинах были глюки, а здесь перепад с 12 до 14 хороший и сигналка чётко видит заведенный двиг. Просто не хотел думать и искать где привязаться к тахометру.
  16. Вчера машина приказала поменять щётки на генераторе. Стал моргать красный значок аккумулятора. Если кто думает что он начинает моргать когда пропадает зарядка, то это не так. Он моргает тогда, когда напряжение батареи на заведённой машине меньше 10,5 вольт, По этому не сразу мы замечаем эту поломку. 1. отключаем АКБ 2, снимаем правое переднее колесо 3. снимаем локер (подкрылок) откручиваем 6 гаек на 10, и не спеша подгибая пластик снимаем его. вот что мы увидим. 4.откручиваем кронштейн крепления турбины . Прикручен к турбине винтом на 13, к генератору и блоку двигателя звёздочки Е (номер не посмотрел, потом допишу) 5. отсоединяем разъём , и откручиваем гайку на 17 с толстым проводом. 6. снимаем заднюю крышку генератора , там три винта Е5 откручиваются очень легко. 7. вот и сам щёточный узел. Передняя щетка пока жива, а вот дальняя уже не касается контактов. откручиваем ещё три винта на Е5. оттягиваем чуть-чуть регулятор одной рукой, а второй снимаем с небольшим вращением от себя (5-7 мм.) щёточный узел. 8. вот со снятыми щётками. вот снятый узел, снизу поддеваем тонкой отвёрткой и снимаем пластиковую крышку. 9. вот так они выглядят без неё. меняем щётки... Кто хочет может купить оригинал за 2-3 т.р. но можно подобрать по размерам 4,5 х 8 мм. (длинна приблизительно 16-18 мм.) почему приблизительно? потому-что я поставил от моего старого мицубиси RVR пришлось их укоротить. Длинна провода с пружиной около 40 мм. 10. вот они изношенные щётки. 11. ВСЁ , собираем всё обратно не спеша и не затягивая сильно винты на Е5. P.S. После сборки заводим машину и тестером проверяем зарядку, у меня стало 14.4 вольта
  17. Всем привет. Хочу описать процедуру снятия стартера на w163 112 мотор, объем 3.2 и устранения дефекта. Случилась следующее, стартер перестал крутить маховик, слышен только металлический треск в момент поворота ключа на старт. Было принято решение снимать стартер. В интернете было найдено скудное описание процесса, что и побудило на создание фотоотчета по ремонту. Для снятия стартера нам понадобится: ФОТО голова Е14 (это звезда, 2 болта держат сам стартер на колоколе ) и обычные 7,10,13,18, два длинных удлинителя, один короткий удлинитель, карданчик, воротки трещотки, рожковый ключ на 10 узкий ну и отвертки «сапотижи», молотки, ударная крестовая отвертка или новая бита крестовая, возможно яма или подъемник но не факт, руки, голова. Не забываем вдэшкой побрызгать по ржавым гайкам!! Процесс описан по ремонту на яме. Откручиваем и снимаем клемму на АКБ Снимаем правое переднее колесо, подкладываем под нижний рычаг прямо под шаровую деревянный брусок (у меня был 150Х150) Откручиваем и снимаем правый передний подкрылок. Он держится в 4 местах на пластиковых гайках, еще к нему прикручен брызговик. После снятия перед нами появляется сам стартер в свободном доступе. берем звезду Е14, удлинители, вороток и карданчик и лезем в яму. ФОТО Собираем как на рисунке и выкручиваем болты. Когда я ставил стартер назад я заметил, что при наличии хитрого торцевого ключа с трещоткой можно не лезть под машину вообще, а открутить стартер из под крыла, но у меня такого ключа не было. ФОТО Стартер болтается в своем посадочном месте но вытащить его мешает металлическая пластина, прикрученная на правой лапе мотора. ФОТО Откручиваем гайку на 18 на лапе мотора и снимаем пластину. ФОТО Покрутив стартер мы извлекаем его. Провода + запиханы под лапу ФОТО, но легко достаются оттуда, их длины достаточно чтоб положить стартер на верхний рычаг подвески. Стартер стал намного ближе и удобнее для откручивания проводов. Откручиваем тонкий провод. Берем узкий рожковый ключ на 10, закладываем его под внутреннюю гайку, на наружную гайку надеваем трещетку с головой 10. Одной рукой держим ключ, другой трещотку и раскручиваем. ВАЖНО не отломать от втягивающего этот вывод, иначе попадаем на новую втягивающую. Под толстым проводом такой гайки нет, я держал пассатижами клемму на проводе, и крутил трещеткой с головой 13. Ничего не отломалось. Все, стартер в руках. При внимательном осмотре выяснилось, что в крайнем своем рабочем положении бендикс проскальзывает относительно вала, значит срезало зубья (шлицы) на валу или внутренние на самом бендиксе. Разбираем стартер 1. Откручиваем косу стартера на втягивающем, аккуратно, трещоткой с головой на 13. 2. ударной крестовой отверткой или новой битой чтоб не сорвать (Н2 вроде) и воротком откручиваем 3 болта на втягивающем, снимаем его. 3. берем вороток с головой на 7 и выкручиваем длинные болты на самом стартере, откручиваем крестовые болты на задней части стартера. Снимаем крышку, там стопор, снимаем его. Разбираем на части стартер. ФОТО На валу, где бендикс живет, находится стопор, сбиваем его, и снимаем скобу ФОТО, отделяем бендикс от вала и видим выработку!!! ФОТО На бендиксе выработка минимальна, она произошла от неудачных попыток запустить мотор, на валу выработка явная, его точно под замену. Решил поменять и бендикс и вал с сателлитами. Вал отдельно не продается. Цена вопроса вал с сателлитами оригинал БОШ 1006200142 – 1300р, бендикс родом из бразилии, такой же бразильский как и мой один в один номер 1485 – 700р. Итого 2000р. Не забываем проверить состояние щеток, медных втулок, и прочих выработок. Они стоят мало, а лезть их потом менять не близко. Собираем, проверяем на аккумуляторе стартер и ставим назад, и не забываем зафиксировать стопорное кольцо на скобе, мне удобно было на собранном стартере двумя отвертками как на ФОТО. . Ах да, на подкрылке установлена железная жестянка. Она болталась и издавала звуки, с помощью дрели и стрейчиков я прибил ее намертво ФОТО. Не удалось прикрепить фото непосредственно в их место в тексте, по непонятным мне причинам(( Всем удачи!!
  18. С покупки автомобиля не работал светильник в багажнике при поднятии крышки. Приходилось его включать в ручную. Неудобно Шурудя профильные форумы понял, что народ призывает к замене замка. Не весело и не дешево... На данном форуме нашел вот эту тему http://ml-club.ru/forum/topic/43516-svet-v-bagazhnike-ne-vkliuchaetsia-pri-otkrytii/ и решил проверить, что за разъем находится в крышке багажника и в каком он состоянии, вдруг получится обойтись без замены замка!? Снял кожух доп. стоп сигнала. Для этого надо подцепить его за верхний край у стекла и потянуть на себя. Затем открутил болты под крышками карманов и на ручке пятой двери. Вытащил клепки в верхней части обшивки. Сорвал обшивку с пистонов. Лучше это делать пластиковой лопаткой, но за не имением, можно это сделать руками. Под номером "1" находится крепление того самого разъема. Он легко снимется с каркаса крышки. Чтобы его легче было достать открутил гайку под номером "2" Тоже самое, только ближе. Вот этот разъем у меня в руках. Внутри разъема все было девственно чисто! Что же видать не мой случай... Но возможно Ваш! Собирать обратно было лень и я решил разбирать дальше! Открутил замок. Он на трех болтах. Отсоединил тягу от ручки багажника. Вытащил замок, теперь осталось только разъединить разъем. Внутри этого разъема все было тоже девственно чисто. Теперь замок в руках и его можно поковырять на столе! Мой любимый тестер (аккумулятор и лампочка) показал, что дело в самом концевике! Вытащил, концевик из замка. Для этого надо разжать держатели засунув в отверстия либо шило, либо спички. На концивике не обнаружил конкретных номеров. Какие то цифры есть, но информации не дают. Отпаяв эти два контакта вытащил саму кнопочку. Ага! Это и есть "микрик" о котором говорил mike444z ! Но он оказался запаян и разобрать его не возможно... Конкретных номеров на нем тоже нет. Делать нечего. Погонял его туда-сюда силой при помощи плоскогубцев. И произошло чудо! Как показал мой тестер, он ожил!!! Само чудо! Ну, дальше сборка. Как говорится в обратной последовательности! Теперь свет в багажнике работает как положено! Надеюсь данный отчет кого то спасет от покупки нового замка. П.С. Данный "микрик" имеет три контакта. Один из них замыкается при открытой крышке багажника (загорается плафон), а другой при закрытой, он ни как не задействован. Интересная тема для колхоз-идей! Только в голову пока не пришло как можно воспользоваться этим чудом...
  19. Фотоотчёт по замене свечей зажигания на 112. Вот всё таки добрался заменить свечи. На 112 моторе свечи менял первый раз – пошло всё не совсем гладко – но этим и будет интересен мой фотоотчёт Необходимости: 1) Новые свечи, зазор 1мм – я взял (NGK 4292 3 упаковки по 4 шт. японские , применяемость к 112му по экзисту) 2) свечной ключ-головка на 16 3) удлинитель ½ примерно на 10см 4) трещётка 5) ключ звёздочка T27 6) плоская отвёртка 7) рожковый ключ на 17 18) клуглый напильник 19) маленькая монтировочка 20) Одеяло и тряпки для комфортной работы Снимаем модную накладку двигателя Я начал действовать с самого трудного - левого ряда Отключаем входящие провода от катушек Берём ключик T27 и откручиваем катушки, болтики ловим аккуратно - они выпадают Берём рожковый на 17 и аккуратненько без фанатизма пробуем рычагом от движка или кто как придумает скидывать контакт со свечей Смотрим в свечное дупло - там темно от окисла - чистим его пока донышко не заблестит Пришло время снимать последний контакт с 6го цнлиндра - я уж думал что мастер по снятию этих тугих контактов и вот что вышло - свеча сломалась - вот как то так Снаряжаем свечник Выкручиваем свечи Вот такую я выкрутил последнюю свечу 6го цилиндра Берём новую свечу и аккуратно вкладываем в цилиндр, от руки без напряжения вкручиваем и трещёткой разумно затягиваем (насколько сильно затягивать - я просто проверил на старых свечах) вот так я разложил катушки - чтобы не перепутать Вытаскиваем вторую часть сломанной свечи Старые свечи - все по порядку Электродам очень плохо - это 6ой цилиндр Накидываем в обратном порядке катушки и контакты на свечи Заводим - смотрим не троит не пятерит -- ОК! С левой стороной разобрались ! Продолжение следует ! Продолжение: Займёмся правым рядом. Скидываем воздушный фильтр и его крышку При помощи монтировочки скидываем корпус воздушного ф. -- может быть и не нужно, но я для удобства скинул Движением ВВЕРХ - Снимаем с крепления и просто ложим вниз электро помпу Дальше я думал всё сделать не снимая катушек, но успешно снял только 3 наконечника, и всё таки решил снять катушки Снимаем расходометр и катушки Скидываем наконечники - можно рычагом от коллектора можно от движка Вот так красиво они лежат Выкручиваем старые свечи Вкручиваем новые свечи, чистим контакты наконечников, накидываем катушки - подключаем их до щелчка на свечи Собираем воздушный тракт Заводим - смотрим что движёк работает чисто Одеваем модную панель и в путь _____________________________________________________________ Цена вопроса: Свечи NGK 4292 12шт. 3000р свечная головка 250р. удлинитель ½ 200р Расчётное время исполнения не спешно занимаясь - замена 12 свечей - примерно 3 часа. В общем важное дело сделал !!! Спасибо за внимание !!! Прошло время, стала появлятся ошибка пропуска в первом цилиндре. Решил я заглянуть посмотреть состояние свечей. Выкрутил ближние, с первого и четвёртого цилиндров, состояние отличное - рыжеватые и сухие. Решил проверить сопротивление ВВ проводов (сопротивление должно быть 2кОм), на 1 цил один из двух проводов оказался оборван. Пошел проверять дальше и выкинул ещё 3 провода на одном было 8кОм и ещё на двух по 4-5 кОм. Остальные оказались в норме чуть больше 2 кОм. Проверил закупленные новые для замены провода Bosch 0 356 912 948, тоже показали чуть выше 2 кОм. Пропуски 1 цил. пропали.
  20. Что использовалось: Прокладки А1121840361 А1121840261 А1121840061 Головка на 46, Баллон очистителя карбюратра Как делалось: Снимаем пластиковый кожух двигателя отворачиваем крышку масляного фильтра вынимаем его отворачиваем 4 болта (звездочка торкс) корпуса теплообменника отворачиваем гайку на 46 внутри корпуса масляного фильтра и вытаскиваем его извлекаем 2 прокладки сбоку корпуса масляного фильтра одну снизу (нижняя прокладка у меня приклеилась к корпусу, но может остаться на блоке) очищаем корпус фильтра и теплообменника ставим новые прокладки: боковые на корпус, нижнюю устанавливаем на блоке прикручиваем гайку на 46 и 4 болта теплообменника ставим масляный фильтр
  21. Сперва чуток предыстории, побудившей меня заняться такой операцией. При восстановлении подвески у Andrew, за что ему большой респект и уважуха, были приговорены задние тормозные шланги. На них имелся надрыв внешней оплетки, но Андрей настоятельно посоветовал их заменить. Он же, вместе с остальными запчастями, заказал такие шланги в exist.ru, но вот поменять их не получилось. Не раскручивалось соединение (тормозная магистраль, тормозной шланг). Тормозные магистрали у нас оказывается крашеные стальные. Сделано для снижения стоимости авто – наверное. При силовом решении начинала проворачиваться трубка с дальнейшим ее разрывом. Меня такой расклад не впечатлил, но дольше держать машину у Андрея возможностей не было. На этом мы с ним расстались, и Я дал клятвенное обещание разобраться с этими тормозными шлангами. Вернувшись из 2ух недельного отпуска погнал машину в автосервис на сход-развал и попросил поменять тормозные шланги (типа под дурочка скосил). Сход-развал сделали ОК, благо вся подвеска новая, а вот шланги заменить не смогли (спецы блин). Плюнул и вынес вердикт: «Значит придется самому» В Existе наши тормозные магистрали стоят порядка 3000р за штуку, ко всему они опять будут стальными, а следовательно подвержены коррозии. В сервисе заявили за замену тормозной магистрали 7000р за штуку. Итоговый бюджет уже перевалил 20тыров, что ясным делом неприемлемо. В инете, в разделе тюнинг, народ пишет о замене штатных магистралей на медные. Это меня и подкупило. В свое время, устанавливая ВУТ+ГТЦ от BMW X5 на свой трофийный УАЗ, Я столкнулся с проблемой переходников с BMWшного ГТЦ на УАЗовские трубки, которая легким образом решилась в «Южном порту», где ребята прямо при мне их сотворили из медных элементов. Замерив длину магистралей и взяв тормозной шланг, Я рванул в Южный Порт. На рынке ищем палатку с медными трубками и фитингами и просим ребят изготовить: 1) тормозная магистраль длинной 4 метра с одинаковыми фитингами под тормозной шланг, который в руке – 2 штуки; 2) тормозная магистраль длинной 1,3 метра с одинаковыми фитингами под тормозной шланг, который в руке – 1 штуки; 3) тормозная магистраль длинной 12 см (это их минимум) с фитингом под тормозной шланг с одной стороны и ничего с другой (надо будет этот конец расплющить, завернуть и еще раз расплющить и получится заглушка на блок АБС) – 2 штука; 4) соединительная муфта – длинная и короткая магистрали – 1шт. Итого: примерно 1000руб. Я брал еще развальцовщик, но он не пригодился. Далее самое интересное – суббота (день ремонта). Предполагая, что зависну надолго, набрал еды с питьем и спозаранку рванул в гараж. 7000р за штуку просто так требовать не станут, думал Я тогда. И началось: 1) Снимаем бачок омывателя лобового стекла. 2) Домкратим левое заднее колесо и снимаем его; 3) Снимаем все кожуха и подкрылки по стороне водителя Подкрылки помечены синим, кожуха красным. Все крепиться одинаковыми пластмассовыми гайками(38) (на 10-торцевой ключ). И перед нами голая рама со всеми магистралями. 4) Продуваем воздухом (можно из колесного компрессора) и смачиваем WD40 все клипсы, удерживающие магистрали. Наши магистрали находятся на нижнем уровне, верхние топливные. 5) Открываем клипсы: крышка клипсы поддевается шлицевой отверткой в направлении снизу->наружу 6) Упираясь руками, вынимаем магистрали из крепежа 7) Откручиваем по одной магистрали от блока АБС и тутже вворачиваем заглушки {тормозная магистраль длинной 12 см с фитингом под тормозной шланг с одной стороны и ничего с другой (надо будет этот конец расплющить, завернуть и еще раз расплющить и получится заглушка на блок АБС) – 2 штука;} Спецключом (с болтовым зажимом) для тормозных трубок ослабляем задние тормозные магистрали от блока АБС. Надо отметить, что тут проблем не возникло и открутилось все ОК. 8) Аккуратно, изгибая и направляя, вынимаем из моторного отсека освободившиеся магистрали и высвобождаем их окончательно, вытягивая назад вдоль рамы. 9) Осторожно балгарочкой срезаем магистрали у крепления с тормозными шлангами. 10) Берем новые магистрали и по очереди заправляем их на место старых. Медная хорошо гнется и изгибается на малом радиусе, так что особых проблем эта операция не вызвала. Есть один нюанс: В задней части авто магистрали обходят подушку крепления кузова с внешней стороны, а в передней с внутренней по раме. Удобно сперва протащить магистраль в переднее крыло, а затем укладывать ее вдоль рамы по направлению назад. 11) Заправляем магистраль в клипсы, не закрывая их, и переходим к переднему крылу. Здесь достаточно много места для двух рук, так что Я даже колесо не снимал. Заправляем магистраль в клипсы и выводим ее к блоку АБС. Мне 4м оказалось чуток многовато (10см), но это не критично, чуть больший радиус изгиба и порядок. 12) Режем острым ножом левый тормозной шланг пополам и подвязываем его часть, что к тормозному цилиндру к верху за диск. Задача не дать тормозной жидкости покинуть цилиндр. 13) Обычным накидным ключом пробуем сдернуть шланг на цилиндре, у меня сдвинулся хорошо (УРА!!!), затягиваем назад. Берем новый шланг, сгибаем его пополам и заливаем в него тормозную жидкость (DOT4 Plus). Набрасываем на шланговую петлю колечко из проволоки (чтобы не развернулся) и ставим под руку. 14) Отворачиваем кусок шланга от цилиндра до тех пор пока начнет крутиться пальцами, берем в одну руку новый шланг, затыкаем большим пальцем ненужное отверстие и выпрямляем петлю, смотрим чтобы тормозуха из него не вытекала, второй рукой отворачиваем окончательно обрубок шланга и тут же наворачиваем конец нового. После двух трех витков отпускаем большой палец и ждем когда засочиться тормозуха из нового соединения. Засочилась – затягиваем окончательно новый шланг и подвязываем его конец кверху за диск. 15) Выкручиваем заглушку из блока АБС и тут же вворачиваем новую магистраль (крепенько так, почти до конца). Идем к заднему колесу и ждем когда тормозуха начнет капать из магистрали (~40 сек). Засочилась – соединяем магистраль с тормозным шлангом и протягиваем соединения. У нас осталось чуть-чуть воздуха в верхнем колене тормозного шланга. Чтобы его удалить – ослабляем шланг на цилиндре и ждем когда сольется 10мл тормозной жидкости. Больше в шланге не будет. Затягиваем до конца. 16) С правой стороной все аналогично, только предварительно потребуется соединить длинную и короткую магистрали. 17) Не забываем периодически добавлять тормозную жидкость в бачок ГТЦ. 18) Закрываем все клипсы магистралей. Заводим мотор и пяток раз жмем на тормоз. Проверяем все новые соединения на наличие протечек. В случае необходимости подтянуть. 19) Ставим на место кожухи. Смотрим, чтобы ничего лишнего не осталось. 20) Ставим на место бачок омывателя лобового стекла. Все, теперь коррозия нашим трубкам не страшна, наслаждаемся.
  22. Вобщем предистория такова:масло уходило дня за три литр, обнаружена течь из-под верхего сальника (при повороте руля - ручьями текло) машина (не моя, друга) МЛ 320 99года. Помимо течи. люфтов в рейке не наблюдалось, так что было принято решения всю рейку не "потрошить", а заменить только верхний сальник. Для ремонта рейки было преобретено: ремкомплект Феби, бачок ГУРа, резиновое колечко и стопор на бачок, масло в ГУР 2 литра Помимо этого меняли: рулевые тяги с наконечниками, резинки стаба переднего, передние аморты, масло в редукторах 3 литра (на оба)
  23. ФОТООТЧЕТ Вся работа по замене подвесного составила 3 часа вразвалочку. По деньгам всего то 900 рублей. Приобрел за 300 рублей Корейский подшипник Скручиваем гайку.Обязательно сделайте метки внутри кардана и вала. Это чтоб потом не сделать себе дисбаланс. А так же когда начнете снимать карданчик с подвесным подшипником так же сделайте метки соединения фланцов кардана. Если не сделаете и установите все на место 90% будет у Вас вибрация по кузову. Ну а там пипец карданам. Выдавливаем через пресс кардан чтоб освободить фланец. Уприте в вал какой нибудь подходящий шток. Снизу обязательно под подвесной пластины металлические и потом давим. Снялся без усилий. Карданчик и подвесной в сборе перед снятием подвесного. Без фланца Кардан без подшипника. Обязательно просмотрите шлицевую часть и место посадки подшипника на кардан. Находим какую нибудь подходящую оправку и выдавливаем сам подшипник с подвесной опоры. Опора подвесного без подшипника. Осмотрите посадочное место под подшипник. Если есть прослабленные места то лучше приобрести новый. У меня все было О.кей. Вот те места где нужно обратить внимание Мой старый подшипник. Весь был в смазке а гудел как паровоз. Осмотрите тщательно резину. Продавливайте молотком по кругу и смотрите чтоб не было трещин. Если такое имеется опять же в магазин. ЯУ меня все было нормально. В добавок провели его на нагрузку с подшипником на станке специальном. Резина выдерживает вибрации. Запрессовываем новый подшипник в опору. Вставьте старый подшипник на новый и давите прессом. Как вдавили просто старый нах.... После установки подшипника впрессовываем или тихонько молотком установливаем стопорное кольцо. Устанавливаем подвесной в сборе на шлицевую часть кардана. Но не забудьте о метках которые вы сделали перед снятием подвесной опоры с карданчика. Ставим шайбу и закручиваем фланец. Потом курим. И ставим на место.
  24. Ремонт подсветки TRIP Собрались мы вчера с Юрой Кретовым и реанимировали ему подсветку компа: Все что понадобится : а) Отвертки -/+ б) Звездочки(для отсоединения самого TRIPа от люстры) в) светодиодная лента (цвет любой) г) паяльник д) руки и голова)))) Как снимать люстру и отсоединить комп писать не буду, ничего сложного и интересно(правда есть одна хня.... когда скинете защелки толкните люстру в сторону лобового стекла). У кого не получится, или не хочет сам заморачиватся то пишите в личку или звоните))) телефон в профиле))) помогу))
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек. Условия использования

Сайт разработан в Ataman-studio.com