Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'фотоотчет'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Перед началом работы на форуме
    • ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
    • ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
    • Правила форума
  • ML-CLUB in the WORLD
    • КАЗАХСТАН
    • ЛАТВИЯ
    • БЕЛАРУСЬ
  • ML-CLUB RUSSIA
    • KÖNIG
    • КРЫМ
    • Пермь
    • Сибирь
    • Санкт-Петербург
    • Северный кавказ (ЮФО)
    • Краснодарский край
    • Ярославль и область
    • Южный Урал
    • Республика Коми
  • Общий
    • ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
    • ML, GL, G
    • НОВОСТИ
    • ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
    • СОВЕТЫ В ДОРОГУ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЁСА
    • ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
  • Технический раздел
    • w163 (1997-2005)
    • w164 (2005-2011)
    • w166 (2012 -2015)
    • ДИЗЕЛЬ
    • ГБО и МЕРСЕДЕС
  • Официальные дилеры и авторизованные станции технического обслуживания Mercedes-Benz в России
  • Клубный форум
  • ПАРТНЕРЫ (ЗАПЧАСТИ/УСЛУГИ)
  • Покупка/Продажа

Блоги

  • huntter's life
  • КУРДЯЙ ML350's блог
  • алексей мл320's блог
  • Евгений123's блог
  • место расположения CD чейнджера
  • anthonywilliams' блог
  • Евгения24's блог
  • Dzaqaryan's блог
  • karat76's блог
  • trokvik's блог
  • nikolau133's блог
  • Фары под накладку
  • jurabig1's блог
  • СОВА блог
  • sergey2112's блог
  • Роман1979's блог
  • Kaban's блог
  • sasha_577's блог
  • крановой's блог
  • Mechaniker27's блог
  • alexst78's блог
  • guru's блог
  • Блог Дяди Вовы
  • stas8383's блог
  • продам
  • zhuk1981's блог
  • 888Ренат's блог
  • Ромарио2's блог
  • Debora's блог
  • РоманЛевицкий's блог
  • Помогите!!!)
  • EXPLAY's блог
  • Мерзавец's блог
  • Электромобили у нас в стране
  • Надвигается зима - пришло время готовить машину к заморозкам
  • ktm's блог
  • KiraKazakov's блог
  • brono80's блог
  • руслантим's блог
  • Uassil's блог
  • на Емеле на Восток
  • suvorov's блог
  • ml's блог
  • kisakozlov's блог
  • nechtyk71's блог
  • Рожак блог
  • Продаю GL320
  • Мерседес и друзья
  • Помогите с проблемой. Купил двс с компом. не заводится!
  • Восстановление утеряннных ключей на GL
  • Бампер
  • Где купить контрактный двигатель
  • Передний бампер
  • сделал диагностику
  • Mercedes А160 а класс автомат 2002год
  • запчасти в Севастополе
  • Приключение с W163 ML270CDI
  • добрый день всем.владею ml350 w164 2006 года 272 л.с. второй год
  • Помогите мерсеходовцу
  • Ребята, помогите!!!)))))
  • Помогите!!!!!!!!
  • не заводитмя мл320 w163
  • Печка,заслонка с толкача на МЛ 320
  • Подскажите аналог на противотуманки W163 AMG
  • Ходовая часть
  • Нужна помочь на мерсе w140 s320 98года при торможении горить bas esp abs машину когда глушишь проподает потом тормозишь опять загорается . Что делать ?
  • Магнитофон для ML163 КУПЛЮ
  • Мерседес
  • Мерседес
  • Мерседес
  • W163 97г
  • Промывка радиатора печки и системы охлаждения
  • Перестала работать вся электроника W163 CDI400
  • Стерлись зубья у планитарки в раздатке
  • впускной коллектор
  • Тюнинг автомобилей
  • w220(s320)
  • Преображение мурзилки-тормозилки в мурзилку-шаталку)
  • Мой брат
  • эксплуатация мл w163
  • ABS
  • Мировые новости
  • Расход топлива
  • Реконструкция w163 , подготовка
  • Кэшбэк и скидки для автолюбителей
  • Сколько выхаживает новый расходомер воздуха BOSCH 0 280 217 515?
  • Блог геймера
  • Поэтический клуб
  • Онлайн игры
  • Мл мерс 163

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Найдено 243 результата

  1. Много читал тут информации на форуме, кто что делает с отломившемся "носиком" расширительного бачка. Кто чем только не клеил его, наверное я первый кто сделал " по другому". Правильно тут писалось что к полиэтилену не приклеить даже поксиполом, а даже если и приклеить то отвалиться через пару недель. Мой вариант думаю будет понадёжнее, не судите строго но думаю продержиться довольно долго. Писать особо нечего, коротко: Вытащил я из этого носика вставку (трубку) метталическую, попробовал гвоздём насколько глубокое отверстие в бачке, оказалось примерно 2 см. Сделал замеры, отдал токарю на работе у отца, и попросил чтобы сделали из латуни вариант этого носика. НО! В том месте где он будет заходить в расширительный бачок нарезать резьбу, но чтобы так, чтобы этот "носик" туда очень плотно заходил. Так и сделали. Мне не удалось сфотографировать только что сделанную деталь (честно говоря забыл просто напросто), после установки выкладываю фото что получилось. Спасибо кто прочитал, жду ваших комментарий.
  2. Собственно всё просто и доступно любому пользователю. Проверяем наличие 12В на силовом проводе питания (толстый, красный) вентилятора. В любом положении ключа зажигания. Если нету, меняем силовой предохранитель. Поверяем наличие питания 12В на малой фишке разъема вентилятора (синий, тонкий). 12В присутствует только при заведенном двигателе. Если 12В нету при заведенном двигателе, меняем предохранитель (обведен кружочком) и прозванием этот провод до этого предохранителя. Проверяем напряжение на управляющем проводе (белый, тонкий), колеблется от 1 до 12 вольт в зависимости от температуры двигателя, чем ниже напряжение, тем выше обороты. Будет только на заведенном двигателе, прогретом либо при включенном кондиционере. При обрыве этого провода (как было у меня, переломился в жгуте под правой фарой) вентилятор работает всегда на полную мощность. Если нету напряжения, и вентилятор вращается на всю мощность, ищем обрыв этого провода до блока управления двигателем. Если все напряжения в норме, меняем блок управления вентилятором, либо сам вентилятор в сборе.
  3. Всем привет! Хочу поделиться опытом замены заднего сальника коленвала. Думаю не суть важно какой у вас стоит двигатель - принцип замены одинаков. И размеры сальников тоже (об этом позже). Когда глаза мои больше не могли смотреть на это безобразие решил менять сальник. В сервисе, где знали, как это делать просили 11 т.р. а где не знали - 5 т.р. Решил менять сам. вот такое безобразие итак по- порядку. 1. отмечаем положение коленвалов 2. откручиваем задний кардан от редуктора 3. откручиваем подвесной подшипник 4. откручиваем задний кардан от раздатки кардан я просто сдвинул назад, даже вытаскивать не стал 5. откручиваем передний кардан от раздатки 6. откручиваем передний кардан от редуктора 7. снимаем кронштейн крепления выхлопной системы к АКПП 8. разъединяем разъем раздатки 9. отцепляем тягу от селектора АКПП от самой коробки 10. снимаем защитный экранчик и разъединяем разъем АКПП 11. отсоединяем трубки охлаждения. Я масло с АКПП не сливал - менял 20 т. км назад, а слить и потом залить назад такое же чистое у меня вряд ли бы получилось. С трубок масла вытекло ровно столько сколько видно на фото. 4 медных колечка меняем обязательно. 12. вытаскиваем конец маслозаливной трубки из АКПП. Всего у меня 3 ее должно держать 3 болта (один "хитрый") 13. Далее начинается секас с болтами крепления коробки к блоку. Если снизу все понятно, то сверху понадобится накидной ключ Е14 (прямой!). Наклонить сборку РКП-АКПП-Двигатель вниз у меня не получилось из-за клапанов ЕГР - упирались в переднюю стенку моторного отсека. 14. оставив пару болтов для подстраховки отправляемся искать сервисную крышку для откручивания гидротрансформатора от маховика - 6 болтов (момент затяжки 42 нм) 15. откручиваем последние болты и болты поперечины крепления раздатки к раме и снимаем АКПП в сборе с раздаткой. Тут кто во что горазд. У меня - тележка с домкратами в яме. 16. получаем доступ к маховику для безгеморного откручивания болтов крепления маховика к коленвалу я по месту вырезал пластину и просверлил 4 отверстия - получился своего рода стопор. 17. откручиваем 8 болтов - момент затяжки 45 нм и доворот на 90 градусов. (подлежат замене в обязательном порядке - по-моему самая часто встречающаяся фраза в инструкциях ). И видим картину тек он или не тек думать было уже поздно. А думать о том что течь могла быть из шва между блоком и нижней секцией картера я вообще не хочу. Тем не менее поддоны картера все-таки на новый герметик посадил благо двигатель без коробки можно вверх приподнять - места хватит. ( больше фоток, к сожалению, нету). 18. откручиваем заднюю торцевую крышку с сальником (момент затяжки - 9 нм) .Старый сальник выглядит так. - такие сальники (сальники без пружинки) я ставить не умею, а по опыту замены переднего сальника (тоже без пружинки, и тоже бежал - фото далее) мне кажется, его лучше заменить на сальник с пружинкой. 19. изначально из заменителей оригинального сальника A 112 997 02 46 сальник Corteco 20031906B должен был быть с пружинкой, судя по изображениям в экзисте, но пришел без таковой. Я выбрал сальник A 017 997 74 47 (сальник коленвала ML 230 вроде). Но, его изображений тоже нигде нету, поэтому заказал SWAG 10 91 2364. Различия в диаметрах нету, только в толщине. Сразу скажу что влетел как родной и пока замечаний нет. 20. инструкция предписывает сначала установить крышку сальника, а потом ставить сальник. Я сделал наоборот. Вроде все нормально. герметик для крышки и поддонов картера использовал Loctite "5910". 21. ну и как говориться, чтобы два раза не лазить - заменил сальник АКПП и помыл двигатель спереди - последствия течи переднего сальника (одно из мест ) Всем удачи! P.S. забыл написать про то, что масло с двигателя сливал до того как снимал крышку сальника
  4. Сабж собственно но все же, ML320 98г.в., вчера вечером заклинило замок зажигания, колесики заблокированы, ключ входит в замок и выходит из него нормально а вот повернуть ключ в замке никак, причем ключа с собой два оба оригиналы, эффект нуль. Подергал мин 20 ключ в замке, сгонял за вд40, побрызгал, опять подергал, нифига не вышло. Благо авто у дома стояло. Сделал звонок сведущим сервисменам договорились на сегодня в обед починить данный казус за 4500 рублей. Пошарив поиском по сайту ничего кроме как птицы счастья на поворот ключа в замке не нашел, надеясь на которую с утра и пошел шаманить, до приезда сервиса. Ключ повернулся на 40ой минуте шаманства, после несильного усилия на его поворот с небольшим плавным поворотом руля. Личинку вынул при постановке ключа во второе положение (если первым считать просто вставленный в замок ключ) и поворотом черного колпака закрывающего ее против часовой стрелки, до этих манипуляций снял нижний подрулевой кожух, два торца не помню на сколько ~ 30. Сам ремонт личинки заключался в стачивании изношенных сувальд, выступавших при вставленном в нее ключе, что бы было удобно личинку располагал на отвертке на стачиваемой сувальде не давя сильно ибо сувальда стремится при большом нажиме снизу выпрыгнуть с места, а там еще и пара пружинок. Сточил что мешало (запаса на блокировку у сувальд осталось предостаточно), промыл, продул, просушил, смазал ну и в принципе все ( на все про все ушло минут 30). Предысторией к сему считаю то что буквально перед заклиниванием (утром) брызганул вд40 в уже подуставшую, грязную личинку.
  5. Что использовалось: Прокладки А1121840361 А1121840261 А1121840061 Головка на 46, Баллон очистителя карбюратра Как делалось: Снимаем пластиковый кожух двигателя отворачиваем крышку масляного фильтра вынимаем его отворачиваем 4 болта (звездочка торкс) корпуса теплообменника отворачиваем гайку на 46 внутри корпуса масляного фильтра и вытаскиваем его извлекаем 2 прокладки сбоку корпуса масляного фильтра одну снизу (нижняя прокладка у меня приклеилась к корпусу, но может остаться на блоке) очищаем корпус фильтра и теплообменника ставим новые прокладки: боковые на корпус, нижнюю устанавливаем на блоке прикручиваем гайку на 46 и 4 болта теплообменника ставим масляный фильтр
  6. Чего-то недавно вдруг заметил я что пробег у меня горит, часы горят, а слева какое-то окошко с чем-то не горит, пригляделся повнимательнее, а там температура забортная должна быть. Вывод-если температуры нет, то видимо лампочка накрылась. Позвонил в магазин запчастей, заказал там две лампочки для приборки. В приборке (моей по крайней мере) есть два вида лампочек одних 2 штуки (скорее всего идут на стрелки поворотников) и других много штук (20-30 или около того), вот они и подсвечивают всё остальное. Купил парочку из тех которых много, родные стоят около 160 руб., неродных не было, поэтому сколько они стоят не могу сказать, говорят что подходят какие-то лампочки от наших тазов. И приступил к снятию приборки. Сначала опускаем колонку руля до упора вниз и снимаем боковые панельки справа и слева от руля которые, поддев их плоской отвёрткой, или чем там под руку попадётся. Это правая панелька. А это левая. Потом снимаем узенькую декоративную накладку, просто потянув её на себя с обоих сторон. Поддев и немного оттянув на себя два фиксатора, которые удерживают пластиковую окантовку приборной панели (на фото левый фиксатор, точно такой-же справа) сдвигаем всю эту овальную окантовку вниз до упора, а потом потянув на себя вытаскиваем. Откручиваем два шурупа. слева один. И один такой-же справа. Откручиваем два пластиковых шурупа сверху. Выкручивать их до конца не надо, потому как они вкручены в пластиковые распорки и вытаскиваются вместе с распоркой. которую я оставив внутри один раз долго и упорно искал по всем закоулкам, когда она вылетела при снятии панели. Это один из пластиковых верхних шурупов с распоркой. Вытягиваем на себя весь блок приборов и отсоединяем колодку с проводами, которая фиксируется поворотным фиксатором. Это собсно весь блок уже вытащенный. Видно большие фиксаторы, которые нам на данном этапе не нужны и необходимы для более полной разборки блока. Например для того чтобы поменять лампочки на стрелках поворотников. сами лампочки выкручиваются либо маленькой отвёрткой, либо накидной головкой (размер точно не помню, кажется на 5) против часовой стрелки и вынимаются наружу. Вынутая лампочка во всей красе. Это которых там много. Вынимаем в общем нерабочие лампочки, на их место вкручиваем рабочие и собираем всё назад, в обратном порядке, не забыв воткнуть колодку с проводами. P.S. Есть там и функция регулировки яркости подсветки дисплея. Это левая наружная крутилка на приборке, которая за пробег кажется отвечает, чёрная. Крутим её влево и интенсивность подсветки уменьшается, вправо - наоборот увеличивается. Чтобы поменять лампочки на поворотники, посмотреть зуммер и т.п. необходимо разбирать снятую приборку дальше, отжимая фиксаторы, о которых писалось выше, тогда снимается передняя часть со стеклом и задняя, белая. И остаётся одна печатная плата с лампочками-стрелочками всякими тахометрами.
  7. Фотоотчёт по замене свечей зажигания на 112. Вот всё таки добрался заменить свечи. На 112 моторе свечи менял первый раз – пошло всё не совсем гладко – но этим и будет интересен мой фотоотчёт Необходимости: 1) Новые свечи, зазор 1мм – я взял (NGK 4292 3 упаковки по 4 шт. японские , применяемость к 112му по экзисту) 2) свечной ключ-головка на 16 3) удлинитель ½ примерно на 10см 4) трещётка 5) ключ звёздочка T27 6) плоская отвёртка 7) рожковый ключ на 17 18) клуглый напильник 19) маленькая монтировочка 20) Одеяло и тряпки для комфортной работы Снимаем модную накладку двигателя Я начал действовать с самого трудного - левого ряда Отключаем входящие провода от катушек Берём ключик T27 и откручиваем катушки, болтики ловим аккуратно - они выпадают Берём рожковый на 17 и аккуратненько без фанатизма пробуем рычагом от движка или кто как придумает скидывать контакт со свечей Смотрим в свечное дупло - там темно от окисла - чистим его пока донышко не заблестит Пришло время снимать последний контакт с 6го цнлиндра - я уж думал что мастер по снятию этих тугих контактов и вот что вышло - свеча сломалась - вот как то так Снаряжаем свечник Выкручиваем свечи Вот такую я выкрутил последнюю свечу 6го цилиндра Берём новую свечу и аккуратно вкладываем в цилиндр, от руки без напряжения вкручиваем и трещёткой разумно затягиваем (насколько сильно затягивать - я просто проверил на старых свечах) вот так я разложил катушки - чтобы не перепутать Вытаскиваем вторую часть сломанной свечи Старые свечи - все по порядку Электродам очень плохо - это 6ой цилиндр Накидываем в обратном порядке катушки и контакты на свечи Заводим - смотрим не троит не пятерит -- ОК! С левой стороной разобрались ! Продолжение следует ! Продолжение: Займёмся правым рядом. Скидываем воздушный фильтр и его крышку При помощи монтировочки скидываем корпус воздушного ф. -- может быть и не нужно, но я для удобства скинул Движением ВВЕРХ - Снимаем с крепления и просто ложим вниз электро помпу Дальше я думал всё сделать не снимая катушек, но успешно снял только 3 наконечника, и всё таки решил снять катушки Снимаем расходометр и катушки Скидываем наконечники - можно рычагом от коллектора можно от движка Вот так красиво они лежат Выкручиваем старые свечи Вкручиваем новые свечи, чистим контакты наконечников, накидываем катушки - подключаем их до щелчка на свечи Собираем воздушный тракт Заводим - смотрим что движёк работает чисто Одеваем модную панель и в путь _____________________________________________________________ Цена вопроса: Свечи NGK 4292 12шт. 3000р свечная головка 250р. удлинитель ½ 200р Расчётное время исполнения не спешно занимаясь - замена 12 свечей - примерно 3 часа. В общем важное дело сделал !!! Спасибо за внимание !!! Прошло время, стала появлятся ошибка пропуска в первом цилиндре. Решил я заглянуть посмотреть состояние свечей. Выкрутил ближние, с первого и четвёртого цилиндров, состояние отличное - рыжеватые и сухие. Решил проверить сопротивление ВВ проводов (сопротивление должно быть 2кОм), на 1 цил один из двух проводов оказался оборван. Пошел проверять дальше и выкинул ещё 3 провода на одном было 8кОм и ещё на двух по 4-5 кОм. Остальные оказались в норме чуть больше 2 кОм. Проверил закупленные новые для замены провода Bosch 0 356 912 948, тоже показали чуть выше 2 кОм. Пропуски 1 цил. пропали.
  8. Работа была сделана декабрь 2014г После покупки емели через пол года эксплуатации обнаружил люфт в шаровых двух верхних рычагов. Почитав форумы решили вместе с Денисом (Химик) восстановить сразу на 2 машинах. Денис у кого-то на форуме преобрел комплект б/у рычагов на подмену на эксперименты. Спасибо Яну дал посмотреть(разобрать-собрать) кемто-когдато востановленный рычаг. 1) ПОДГОТОВКА Понадобится 1 Руки которые растут из плечей 2 Знакомый токарь с такими-же руками 3 Хороший Сварщик (аргонщик) -главный пункт 4 Упрочненная дюраль болванка (45 мм) Купил полметра вышло примерно 600р на металобазе 5 Любой жесткий , не хрупкий пластик ( фторопласт или что-то подобное) болванка (35-и выше диаметром) 6 пыльники новые 7 инструменты , и всякая мелочь 8 ключ универсальный для болгарок 2) разбор рычага Прошу прощения я не сразу сообразил все фотографировать , так что кое что расскажу на пальцах. Зажимаем рычаг в тисках, и стачиваем по кругу болгаркой бровку , которая образовалась при запресовке задней заглушки рычага Безымянный2.bmp Аккуратно но сильно бьем по пальцу резиновым молотком, если бровка сточена в уровень с заглушкой то заглушка выйдет, ее в мусор, выбиваем палец вместе с пластиковым сухарем. Если люфт был не большой то палец и сухарь будут в нормальном состоянии, после ремонта 8 рычагов в мусорку пошел один в нем шар разбил даже рычаг. Дальше болгаркой стачиваем с рычага остатки бровки так чтобы получилась плоскость.Затем делаем разделку под сварку под 45 градусов вот эскиз Все отмываем в бензине. Вот что внутри после отмывки. Палец зажал в дрель(одел кембрик на резьбу) дрель в тиски, отшлифовываем шар разными наждачками и пастой гои. на шарах при работе получается выработка, поэтому шлифовал все шары. 3) идем к токарю. Нужно выточить 3 детали на 1 рычаг: 1 Кольцо (из упрачненной дюрали, алюминий не идет) наружний диаметр 45мм, высота 10мм,внутренняя резьба 33 на 1.5 ,с одной стороны наружняя проточка под угол 45 градусов(фаска для сварки) до37мм. на фото без проточки, дотачивал дома болгаркой 2 ввертыш (любая сталь) наружяя резба 33 на 1.5, высота 8мм, проточка диаметром 18мм глубиной 6мм. 3 шайбу (фторопласт или любой жесткий не хрупкий пластик) наружний диаметр 30мм, внутр 15 мм, высота 6мм, проточка угла для центровки по сухарю 1мм на 1 мм. 4) Идем к сварщику.Важно нужен сварщик, а не наплавщик или присеральщик. 5) Сборка Дорабатываем ввертышь, по центру сверлим отверстие нарезаем резьбу и вкручиваем тавотницу, резьба помойму на 6, самая маленькая которая была в продаже, я посадил на герметик.Сверлим 2 отвестия (только не на сквозь) это для ключа Дорабатываем рычаг. Я принял решение не морщить именно то место и поставить пыльники от ВАЗа, стоимостью 20р за штуку, подходящий 2101 от шаровой или рулевой уже не помню он имеет металическое посадочное кольцо но меньшего диаметра чем бровка на которую садится родной пыльник, поэтому стачиваем напильником эту бровку Сбоку для перестраховки я просверлил и нарезал резьбу на 4 для стопора ввертыша Стопор обычный болт м 4 , его я заточил При сборке обнаружился небольшой недостаток пыльника ВАЗ, пыльник не очень плотно сидит на пальце, плюс в тому почти на всех пальцах присутствует коррозия на месте контакта старого пыльника, поэтому сажу толстостенную тут трубку с клеевой основой на палец пробую собрать и затянуть(тянул сильно но так чтобы не порвать) Собираем со старым сухарем, он имеет такую конструкцию что при подтяжке может работать очень-очень долго, поэтому не стал я изобретать велосипед с капролоновыми сухарями и прочим, корпус рычага внутри тоже закруглен к выходу пальца и при подтяжке сухарь зажимается, к тому-же сухарь не симметричный, кто разберет увидите пробуем прошприцевать лишний салидол убираем, обезжириваем и садим на герметик пыльник Пыльник сел мертво, обрезаем лишнюю тут трубку Все резьбы залил герметиком что бы влага не проникала Воттт На разбор комплекта ушло -вечер, на доработку 2 вечера беготня токарь-сварка на сборку 4 шт 2 вечера Попутно заменил три сайлентблока на 8 рычагах. А теперь главное пробег тысячь 15 , при замене задних стоек -шаровые тугие -пыльники целые в отличном состоянии
  9. Описание фоток сделаю чуть позже.... Продложение.... И еще чуть чуть.... Ошибки по ЕГР удалены программно, но если у кого то такой возможности (СТАРухи ) нет, то можно просто оставить сам клапан ЕГР, подложив под его пятку сплошную (без отверстия )прокладку из меди или паронита. Главное, чтобы сама катушка клапана была цела, но это легко проверяется простым тестером
  10. Случилась со мной (на машине жены) пренеприятнейшая история. Однажды, отъезжая от магазина машинка просто не завелась. Стартер крутил, поначалу схватилась разок и все. Притащили на галстуке домой, на следующий день начал разбираться. Почитал форум, решил, что намахнулся датчик коленвала (сам ДУРАК, надо было сразу смотреть бензонасос). Купил датчик, поменял, толку ноль. Полез искать (полный идиот, сохранил-бы сотку баксов), увидел, что насос молчит. Померил напругу - ноль. Полез искать реле. По мануалу реле и предохранитель находятся в ногах переднего пассажира, на нашей его не оказалось. Написал знатокам, подсказали, что реле № 3 и находится под капотом. Померил, есть +12 В! Также знатоки подсказали, что мог отгнить разъем за левым задним колесом. Полез, снял колесо, нашел разъем. Состояние разъема идеальное, напруги нет. Промазал разъем силиконом внутри и собрал. Вскрыл монтажный блок. Нашел провод на бензонасос (у меня он зеленый в разъеме P/A 3-й контакт). Прозвонил - все ОК. Подал принудительно на него +, насос зажужжал, машинка завелась. Вставил реле - молчит. Перемкнул реле (контакт 30 и 87), насос работает, машинка заводится. Вернул реле на место и о чудо, оно заработало. Вывод сделал, что был глюк ААМ. Когда вскрыл монтажный блок - пришел в полный ужас от деяний прежних владельцев! Туда были дважды криво внедрены кривые сигналки. Все перепахано, провода порезаны, ко многим прикручены другие. В блоке валяются русские релюшки, часть вообще не подключены (были ранее подключены, провода от них отрезаны). Вобщем мне это дело не понравилось, тем более, что все равно сигналка нормально не работала (некоторые двери периодически не закрывались, когда машина закрыта - лючок бака открыт и наоборот, из салона с кнопки не закрывается и не открывается). Решил восстановить все как было с рождения, а потом интегрировать нормальную сигналку. Заодно проверил фен охлаждения мозга, он конечно был мертв. Все инородное вырезал, все родное спаял. Был утрачен один разъем, взял донора от линии питания люка (люка все равно нет). Усадил трубками термоусадочными. Собрал блок. По команде закрыть, машинка закрывается кроме водительской двери и лючка бака. Задние двери щелкают и иногда не закрываются. Открывается нормально. Салонная кнопка только закрывает. И я еще заметил, что машинка делает две попытки закрыться. Тут и началась моя работа, фотоотчет которой я и делаю. Позвонил цепи. Реле закрывания (К20) срабатывает, плюс на 42-й предохранитель и от него далее проходит. Реле открывания водительской двери и лючка (К24) не срабатывает. Реле остальных дверей (К23) работают, также работает реле открывания задка (К15). Решил, что проблема в водительской двери (далее просто "двери"). Снял обшивку. Снял разъем активатора замка. Прозвонил. При команде закрыть, плюс 12 на белом проводе, минус 12 на зеленом. Все в точности, как на схеме (кстати, Принципиальная схема замков дверей, если вдруг у кого нет). В связи с этим решил, что проблема в самом активаторе (дурень не обратил внимание на то, что белый провод должен быть на контакте D разъема, а зеленый на Е). Полез его снимать! УЖОС испытал
  11. Ремонт подсветки TRIP Собрались мы вчера с Юрой Кретовым и реанимировали ему подсветку компа: Все что понадобится : а) Отвертки -/+ б) Звездочки(для отсоединения самого TRIPа от люстры) в) светодиодная лента (цвет любой) г) паяльник д) руки и голова)))) Как снимать люстру и отсоединить комп писать не буду, ничего сложного и интересно(правда есть одна хня.... когда скинете защелки толкните люстру в сторону лобового стекла). У кого не получится, или не хочет сам заморачиватся то пишите в личку или звоните))) телефон в профиле))) помогу))
  12. Как обычно бывает, проблема возникла в самый не подходящий момент, -24 на улице ключик в зажигании, а в ответ тишина ни намека на признаки жизни… Пробег по темам на форуме, результаты: отзывная компания и замена по гарантии отпадает, замена на новый сроки цена тоже отвалилось, ремонт вот на ремонте остановился... Разборка как добраться до замка и демонтировать на просторах сети много, так что останавливаться не буду, тему посвящаю черной коробочке… 1. И так крутим, вертим в руках замок на шве задней крышки отщелкиваем 8 фиксаторов см . фото. 2. Снимаем заднюю крышку и видим начинку в виде платы, предельно аккуратно отводим усики фиксаторов см. фото и снимаем плату. 3. И вот оно, то что не дает работать замку зажигания, разъем штекера остался на контактных стержнях. Контактная группа благополучно разошлась в месте пайки. 4. Пинцетом вынимаем штекер и устанавливаем его на ответное место на плате фото. Греем паяльник или кто не дружит сданным девайсом, идет в радиоателье. 5. Проверяем качество пайки, производим установку, платы в корпус замка зажигания. 6. Закрываем заднюю крышку корпуса замка. Устанавливаем замок зажигания в авто, проверяем…
  13. Доброго часа, друзья. Много писать не буду, т.к по фото все понятно. Цель замены-зафиксировать радиатор, что бы не болтался. Начнем: Для начала снимаем фары ] Далее откручиваем 8 болтов на 14 и снимаем вот эту штуковину, не знаю как правильно ее назвать Может кому надо номер вентиляторов Снимаем с радиатора "убитые" резинки и ставим новые Сразу же меняем и вот эти крепления радиатора сверху А вот в таком состоянии были старые крепления Опоры поменяли и пока все снято и разобрано рекомендую всем снять доп.вентиляторы охлаждения и посмотреть под ними на радиатор кондиционера! Снимаем следующим образом Аккуратно разъединяем разъем питания и снимаем "карлсоны" Под ними видим следующую картину. "Гнездо" как раз под правым вентилятором Дальше решил открутить радиатор кондера и заглянуть между ним и радиатором охлаждения двигателя Там такая же бяка Все это г..но чистим, моем, убираем и все собираем в обратном порядке. На этом все Если что-то не понятно и будут вопросы спрашивайте, с удовольствием отвечу P.S. Радиатор не болтается!
  14. Всем доброго времени суток. Возникла нужда в установке фаркопа. Выбор был остановлен на данном экземпляре http://www.farcop.ru/catalog/farcop/MERCEDES/ML/021-311 еще к нему была докуплена 7pin розетка для подключения Русских прицепов. Во время покупки стало известно что установка стоит почти как фаркоп. Было решено купить, а установить и подключить самостоятельно. Нашел как снять бампер http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes ... 689-5.html и информацию что есть фишка специально для фаркопа viewtopic.php?f=15&t=19074 но где она не написано. Для установки понадобиться: 1. фаркоп 2. розетка 3. Iso разьем МАМА!!! Для подключения магнитолы европейского стандарта 4. термокембрики или изолента 5. энтузиазм Фаркоп соблюдая инструкцию поставить не составило большого труда,единственное что крепление розетки нужно сместить влево а то крепление бампера не оденется. Для этого нужно просверлить дырку слева от стандартных, и нарезать резьбу. Методом поиска была обнаружена фишка за оббивкой багажника с левой стороны, для того чтобы её достать надо: 1. Снять нижнюю продольную панель у замка (6 саморезов) 2. Сдернуть верхнюю продольную панель у потолка 3. Снять левую заднюю стойку (2 самореза 1 зашелка) у меня в ней колонка 4. Открутить ремень от пола если есть 3 ряд сидений 5. Открутить левую панель полностью, но снимать не надо. Достаточно просто отодвинуть в сторону. 6. Отогнуть резиновый уголок, и вот фишка: Для подключения нужна только левая сторона фишки, видно на фото. Если смотреть на фото то с левой стороны провода стоят так: Корич-ый Голубой пусто Зеленый Розовый Оранжевый Серый пусто И соответствуют: Зеленый - левый поворотник Розовый - правый поворотник Голубой - габарит Серый - задний ход Оранжевый - стоп сигнал Коричневый - земля Дополнительно к этому нужно найти сигнал противотуманного фонаря, который берётся из фишки фары. Если смотреть на неё с верху, а защелку расположить к себе то будет провод синего цвета с черными точками под номером 3 с лева на право. Теперь нужно из разъема который вы купили вытащить провода и вставить обратно примерно по цветам. Должно получиться вот так: После чего соединяем РОЗЕТКУ и ФИШКУ!!! которая у вас получилась так: Зеленый - Желтый L (1) (левый поворотник) Красный - Зелёный R (4) (правый поворотник) Синий - Черный 58L (7) + коричневый 58R (5) (габарит) Серый - Серый 58B (задний ход) Оранжевый - Красный 54 (6) (стоп сигнал) Желтый - Белый 31 (3) (земля) Изолируем, прячем как положено, собираем в обратной последовательности и пользуемся. Буду рад если кому поможет,удачи на дорогах...
  15. Перестало опускаться-подниматься стекло. Моторчик жужит - движения нет. С помощью соклубня Саши (Werne) был поставлен диагноз (за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО) - накрылась точечная сварка в механизме. Итак: Использовал: 1. Шуруповёрт (можно дрель) 2. Крестовая отвёртка 3. Ключ звёздочка ТОРКС Т30 4. Сверло диам. 5мм 5. Болт диам. 5мм - 6 шт + гайки, шайбы, гровер 6. Болт диам. 4 мм + гайка Делалось так: 1. Снимаем обшивку двери и шумоизоляцию 2. Отворачиваем ключом ТОРКС Т30 болт направляющей механизма, для этого немного нужно опустить стекло, чтобы головка болта показалась в круглом отверстии внутренней части двери 3. Сам механизм крепится к двери 6-ю заклёпками, которые высверливаем. Я брал сверло на 5 мм и высверливал шляпку заклёпки пока она не начинала вращаться, потом эту шляпку поддевал отвёрткой, а внутренняя часть заклёпки просто выпадала. 4. Отворачиваем моторчик и вынимаем его 5. Когда все заклёпки срезаны, опускаем механизм чуть вниз и вынимаем его 6. Далее на снятом механизме я сверлил отверстие и вставлял болт на 4 мм, который прижимался гайкой, предварительно обточенной до толщины где-то 2 мм, чтобы она ни за что не задевала. Делалось это для того, чтобы в номент сварки конструкцию не увело. 7. Места точечной сварки засверливались и потом заваривались. 8. Во время сборки я вместо заклёпок использовал болты на 5 мм.
  16. Добрый день ВСЕМ! Вот и у меня дошли руки до впускного коллектора. Сразу хочу сказать, что отчет по большей части нацелен на то как правильно разобрать коллектор, а чистка это попутное явление. Поэтому фото будут немного перемешаны в плане чистых и грязных деталей. Итак начнем: Пока как то так. В данный момент произвожу сборку всех запчастей в кучу. Попозже добавлю фото по сборке. Критика принимается ))) В продолжение темы как и обещал: ПРОДОЛЖЕНИЕ Вот как то так. А остальная сборка: клапанов и остальной мелочи была в начале с пометками: Не забудьте при обратной сборке. Это касалось пластиковых шайбочек и т.д. Если что упустил, подсказывайте. Из за кучи фото, мог запутаться.
  17. Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как взбодрить свою кулису если вдруг ваша АКПП начинает тупить и не переключать скорости с наступлением лютых морозов! Итак! С приходом холодов у меня опять начались жуткие глюки с переключением передач в не прогретой машине! Первый признак проблемы - при переводе селектора из положения P в положение D (возможно и в другие положения, у меня такое наблюдалось и в N, и еще иногда в положениях 4, 3, но реже) лампочка индикатора передачи не загорается или начинает моргать, но не горит нормально как должна! Второй признак, который уже нельзя не заметить (некоторые не обращают внимания на индикатор положения) - когда начинаешь ехать, вернее пытаешься это сделать, то скорости не переключаются, машина как будто едет на 1-ой передаче, хотя нет, даже на 1-ой она бы ехала лучше! Тут просто двигатель надрывается, крутит, шумит, обороты могут подниматься до самого верха, но переключения передачи не последует. В общем ехать невозможно! Одни слёзы! Всё вышеперечисленное продолжается, пока салон машины не прогреется достаточно и индикатор положения не начнёт гореть как надо, то есть переключаешь например в D и индикатор этого положения горит ярко и непрерывно. В этом случае скорости начинают переключаться в штатном режиме и можно ехать. Для того, чтобы ускорить процесс прогрева, мне приходилось прибегать к разным приёмам, ездить медленно взад-вперёд во дворе или у обочины (из R в D) или начинать движение в режимах 4, 3, 2, 1, если их индикаторы горели и можно было на них ехать. Всё это было жутко неудобно! Чем холоднее становилось, тем было сложнее с этим бороться и я решил действовать! Так, как же можно действовать в данной ситуации? Есть три варианта! 1. Замена кулисы целиком, на другую Б/У кулису с разборки. Цена вопроса – 6000 руб. 2. Замена переключателя A2105451332 в кулисе на новый. Цена на Экзисте – 9662 руб. (2 дня срок.) 3. Разобрать кулису и починить всё своими руками - Бесценно! Взвесив все варианты, я выбрал третий! Тем более, что это интереснее! Теперь по порядку расскажу и покажу что я делал. Процесс демонтажа кулисы внутри машины я не снимал, было очень холодно и неудобно, поэтому покажу материалы из интернета. Поехали! Для демонтажа кулисы можно использовать в качестве руководства вот эти материалы: https://www.drive2.ru/l/288230376152717318/ https://www.drive2.ru/b/1371727/ Отдельно обращу внимание на важный момент! Перед тем как снять рычаг кулисы лучше его подвязать, чтоб потом не доставать его из недр авто. Значит демонтировали вы кулису и принесли домой. Перед тем как её разбирать, я советую выдержать кулису в тепле некоторое время, холодный пластик очень хрупкий и можно поломать защёлки. Итак, кулиса погрелась, и лежит на столе. Кстати, для тех, у кого стоит мультилок на коробке, есть дополнительная польза в нашей дальнейшей процедуре - удаление всей той гадости, которую оставили установщики мультилока. Начинаем с верхней панельки. Аккуратно отгибаем защёлки и снимаем панельку. Далее переворачиваем кулису и откручиваем болты снизу. Торкс (звёздочка) 5мм. Отжимаем потихоньку защёлки по кругу и вставляем клинья. Когда пластиковый поддон по всем сторонам отойдёт от корпуса кулисы, его можно будет снять, нужно приложить усилие. Вот так у меня выглядела кулиса в разборе. Очень много грязи и даже мотки волос внутри. Для того чтоб достать блок переключателя, нужно вытащить из кулисы всё железо. Откручиваем два болтика и снимаем эту навесную железку сбоку кулисы, чтобы разблокировать центральный вал. После этого вал можно вытащить из кулисы, ручку селектора лучше поставить в положение D или N, так легче будет вытаскивать всю эту конструкцию из кулисы. И вот он, наш блок! Аккуратно разбираем корпус, он как всегда на защёлках. Виновники наших бед! Контакты значит немного отогнул, чтоб они плотнее прилегали к контактным поверхностям на плате. Видимо со временем из-за износа и бороздок контакт становится хуже и в холода это проявляется в связи с физическими свойствами материалов. Плату на всякий случай протёр спиртом, хотя это не обязательно я думаю. Вторую пару контактов тоже отогнул на всякий случай. Далее почистил все детали и корпус кулисы, всё что можно было почистить! Обновил смазку в тех местах, где это было необходимо. Использовал графитную смазку от ОйлРайт. Почистил рычаг кулисы от ржавчины, обновил резинку уплотнителя на поддоне при помощи силиконовой смазки-спрея для резины. И собрал кулису в обратном порядке! После установки кулисы обратно в машину и нескольких дней тестирования на морозе я убедился что кулиса теперь работает отлично! Она наконец работает без всяких глюков, вне зависимости от температуры, мягко и чётко! Ребята, это просто космос! Я рад! И как говорится... Ставьте лайки! Подписывайтесь на наш канал! Зелёные стрелочки - справа
  18. Всем привет и с прошедшими !Ввиду отвратительного штатного света галогенных фар было принято решение кардинально улучшить свет.В итоге остановился на светодиодных BILED линзах Alpha 5.Вот видео со сравнением этих линз и Optima Professional https://www.youtube.com/watch?v=kGulAM8huj4 Ну собственно сами линзы. Вместе с линзами купил сразу же переходные рамки, которые пригодились. Без них установка невозможна.Теперь переходим к снятию переднего бампера. Честно говоря по описанию процесса все должно было проходить легко и быстро, но мой мастер изрядно помучался как снимать, так и ставить его.Нужно снять переднюю часть подкрылка, открутить звездочкой болт в соединении крыла и бампера. Потом снизу открутить защиту и болты крепления, потом сверху бампера все болтики на 10.после этого нужно сдернуть бампер вперед, но это не так просто, как кажется. В стыке крыла и бампера есть очень хитрые защелки, которые нужно приподнять, без манипуляции с ними бампер на двигается и создается впечатление, что что-то не откручено. В общем гемор порядочный. На этом креплении тоже очень плотно сидит бампер После этого откручивается болт сбоку, болты сверху, отсоединяем разъемы и фары в руках.Открываем заднюю крышку и нашей радости нет предела — огромное отверстие, позволяющее открутить старую линзу (4 болта под звездочку) без разбора фары ! Забегая вперед скажу, что ставится все также без разбора фары, а через отверстие можно прекрасно и основательно протереть внутреннюю часть стекла. Состояние отражателя - вот почему линзы светятся, но не светят Теперь прикручиваем переходную рамку к креплению новой линзы всего двумя болтиками, как на фотографиях ниже. На штатном крепеже новой линзы откусываем бокорезами часть вот таким образом, чтобы штатными болтами потом притянуть ее к корпусу. Вот как все будет. Снизу штатными болтами прикручиваем сразу и штатный крепеж линзы и переходную рамку. Сверху просто прикручиваем переходную рамку к корпусу, а рамка скреплена со штатным крепежом линзы болтиками из комплекта. Болтики ставить так, чтобы гайка была сверху. В итоге все встает просто идеально ! Болт в болт ! В комплекте идет черное кольцо, которое нужно установить на линзу. И уже на это кольцо идеально садится декоративная серебристая родная маска. Ее нужно переставить. Это обманки, купленные отдельно. Одним концом подсоединяемся к фишке H7, другой конец (слева на фото) откусываем и подсоединяем к проводам питания новых модулей. А те провода, которые идут от вентилятора охлаждения модулей являются питанием шторки дальнего света и подключаются к проводам, идущим на питание лампы дальнего света. В итоге при включении дальнего поднимется шторка на линзе и загорится отдельная секция дальнего в фаре со штатной галогеновой лампе. "Двойной удар" ))) Потом подсоединяем блок розжига. Мы установили блок розжига прямо в крышку фары, в итоге абсолютно все провода оказались внутри фары. Слегка рассверлили крышку и блок розжига встал идеально ! Теперь проверка работоспособности и сборка в обратном порядке.Повторюсь, что с бампером большой гемор. При установке сначала бампер ставится без хитрых защелок в стыке крыла и бампера, а уже потом защелкиваются — и тогда бампер садится идеально. Линза смотрится абсолютно как штатная. Пора ехать на полировку фар Включаем прожектор и сразу становится понятно, что свет обалденный ! Ближний и туманки Только ближний Свето - теневая граница Дальний В общем я очень доволен. Надеюсь мой отчет Вам поможет. Свет просто небо и земля. Цена вопроса: 12 500 модули + 2250 обманки + 3500 работа мастера = 18 250 руб.
  19. Для начала приобретаем два доводчика по 2 стекла каждый. Снимаем панель с кнопками стекло подъемников Нам понадобиться два разъема один белый другой голубой оба с толстыми проводами. В схеме видим провода и обозначения букв на разъеме красными крестами указаны те провода которые надо резать, в доводчике стекол имеется провод к кнопке и к мотору та часть которая из разъема подключаем к проводу доводчика со стороны кнопки, у ходящую в жгут соответственно к мотору. Два доводчика ставим так как перед управляется по +, а зад по -. Подключение питания доводчика можно куда уходно к толстому плюсу или воспользоваться оранжевым проводом через который приходит питание на кнопки, но при подключение к оранжевому проводу есть одно но, он засыпает, т.е если вы заглушили машину и сидите в ней минут 20 курите, то при выходе из машины он уже будет спать и стекла не поднимуться. Фото сделал только одной стороны с другой все тоже самое.
  20. Вообщем за один день без всяких схем и интернета (хотя есть опыт установки сигналок, не первая машина под попой) установил, настроил и подобрал все потрошки аккуратненько. Сразу скажу чтоб обеспечить завод движки с брелка сигналки, электронную плату родного ключа нужно оставлять в машине. Я сделал другую катушку-транспордер и акуратненько поместил её в корпус и подвел к ней родной приемник, установил это все дело в вещевой ящик между сидений. Надо например зимой пользоваться автозаводом - положил платку в корпусе родного ключа в приемник и все пучком, а оставляешь где нибудь машину на долго, вытащил и душа спокойна. Синалки ставлю только оригинал Tomahawk-9010, просты, надежны, удобны. Есть внешний датчик температуры который прикручиваю к головке блока движки. На мыле получилось вообще удобно ставить, все в ящике плат под рукой и её поставил туда же. Первым делом ищем четыре провода концевых выключателей четырех дверей. (Пока не нашел ещё провод двери багажника) Перерезаем все четыре и скручиваем отдельно четыре с блока AAM и четыре с блока сиги. Удлиняем их до блока сиги. С блока ААМ потом будут нужны для включения сигой света в салоне. А с концевиков дверей цепляем к проводу сигналки положения дверей. Так же находим серый провод с замка капота, перерезаем его и удлиняем до сиги и подключаем к проводу открытия капота. Припаиваем силовые провода управления зажиганием, два провода - один где в первом положении появляется +, второй уже когда включается зажигание. Подключаем провод включения стартера Подключаем через два диода сигнальные провода включения поворотников, левая и правая сторона. Находим два провода открывания и закрывания дверей выходящих с ААМ блока. Резать их не надо просто подсоеденяем к реле сиги управления ЦЗ. Управляется минусом. Все пучком Ах да те четыре провода концевиков дверей которые выходят с блока ААМ подключаем к проводу ЦЗ на открывание. При открывании ЦЗ будет на время загораться свет в салоне. Провода внешней антенны, датчика удара и кнопки оверайд пропускаем в салон с ящика где проходит основная коса проводки, места там дофига. Датчик удара приклеил на левую стойку прям возле педали ручника. Вспомнил - сигнал с педали тормоза И контроль работы двигателя сделал по напряжению бортовой сети. На многих машинах были глюки, а здесь перепад с 12 до 14 хороший и сигналка чётко видит заведенный двиг. Просто не хотел думать и искать где привязаться к тахометру.
  21. Как занять руки на 3 дня? Неспешно за 3 дня с перерывом на обед были сняты, почищены впускной, крышки и замерены вв-провода. Использовался компрессор, набор Форс, динамо-ключ, 2 лампы, 7 банок очистителя для карбюратора-впускного, 626 раствор, зубная щетка! и много перчаток и тряпок. Цель была проверить состояние и почистить... все что можно. Результат Снять трубку с клапана EGR не удалось. Соединители трубок можно было и не покупать. Выявлен вв-провод с 3,0 кОм. Ожидание грязи на заслонке не подтвердилось. с ОСТОРОЖНОстью. - при демонтаже грязь попадает во впуск к клапанам. - уплотнитель перепускной клапана после чистки отходит. - в глубине каналов м.болтов м.крышки находится герметик.(это те которые на 4 Нм) - трубку вакуумника(260мм) на впускном коллекторе нужно снимать и чистить. Расходники 5т.р. (шт. и цена за ед.) Reinz 70-31414-10 Герметик +300С впускной коллектор 1шт. 204,02р. Elring 104.610 Прокладка впускного коллектора 2шт. 130,74р. Elring 130.270 Прокладка клапанной крышки левой 1шт. 443,92р. Elring 130.280 Прокладка клапанной крышки правой 1шт. 468,85р. MB A 111018 0080 Прокладка маслоналивной горловины 2шт. 102,97р. MB A 112159 0080 Прокладка воздуховод заслонка 1шт. 132,57р. MB A 112141 2180 Прокладка от EGR на впускной 1шт. 87,57р. MB A 112142 0280 Прокладка от EGR на гбц 1шт. 72,37р. MB A 112238 0080 Прокладка клапана отключения 2шт. 111,28р. MB A 112018 0209 Тройник вентиляции картера 1шт. 171,49р. MB A 117990 1578 Соединитель 3шт. 53,51р. MB A 000990 7367 Уплотнительный конус 1шт. 112,5р. Mercedes A 112 141 01 87 Буфер 2шт. 62,44р. Mercedes A 000 158 14 35 Трубка вакуумной системы 1шт. 123,86р. Mercedes A 007 997 61 82 Трубка резиновая 1шт. 170,52р. HiGear Очиститель 7шт. 300р. при демонтаже грязь попадает во впуск к клапанам. - по состоянию стенок считаю заслугой керопура и HiGear'а (очиститель инжекторов). Проблемы со снятием перепускных клапонов. Один так и не снял с в.коллектора, но разобрал оба. уплотнитель перепускной клапана после чистки отходит. Весь контур впускного коллетора погрызен, хз почему. вакуумную трубку(260мм) с впускного коллектора нужно снимать и чистить. Motul на протяжении последних 20т.ml. (3 замены) Найдено мал отверстие вентиляции. - в резьбе для маленьких болтов на крышках находится герметик. Результат.
  22. Начну с того что мне очень нравиться вид МЛа со сполером панорамного люка.Озадачился возможной установкой этого сполера на авто с обычным люком,оказалось что не возможного нет .Мной был куплен сполер и два кронштейна оригинальных. Начинаем установку,для этого снимаем накладку подцепив её отвёрткой спереди и снимаем,отворачивем второй винтик головкой на 10 ,отворачивать нужно очень аккуратно болтики 6 ,в раскачку потому как закручивали на стекольный герметик,я поторопился и болтик у меня заломился,решено было высверливать но всё обошлось,на обломок накруктилась гайка которая была приварена к "огрызку" и благополучно вывернута . Далее ставим вместо снятых заглушек кронштейны споллера и приворачиваем их открученными ранее винтиками,смазаные какой нибудь смазкой,у меня под рукой оказалась медная смазка . Приворачиваем споллер двумя болтиками с каждой стороны ,уплотнительную резинку лучше приклеить на двусторонний скотч к крыше.Ставим декоративные накладки закрывающие болты крепления сполера и вот что получается ,,. Сильно только не пинайте
  23. Не знаю, что на меня нашло. Проблема моргания дальнего света за ночь сама не рассосалась. Утренний дождь сменился шквалистым ветром, и я решил, что это подходящие условия, для попытки самостоятельно отремонтировать AAM. Наивный Видимо, мне не давали покоя успешные попытки одноклубников, свой успех в ремонте заслонок отопителя и природная тяга к знаниям. Я должен был стать химиком, даже университет закончил В любом случае, блок уже снят и лежит дома. Фотки с демонтажа сделаны. Т.ч. Продолжение следует. P.S. Если вся эта эпопея удастся, то получится неплохой фото отчет. В противном случае, придется разобрать эту тему на запчасти и выкинуть нафиг всю лирику. P.P.S. Интрига в том, что еще никто не знает, чем все это закончится Жизненный опыт - умение действовать в ситуациях, которые никогда больше не повторятся Начало положено... Открыли крышку Открутили и сняли вторую крышку Вытащили все потроха, отстегнули блок ААМ и понесли домой ремонтировать. Вынимается очень легко, а вот отщелкивается очень плохо. Нужно отжимать одновременно пару застежек. Верхняя очень тугая. Здесь видна тугая застежка 1-я серия Лаборатория Помошница Лиза 2-я серия Видели бы вы мое лицо, когда я открыл блок ,понял, что явно переоценил свои возможности. Но отступать мы не привыкли. Несколько пробных уколов паяльником на стороне. Руки вроде перестали дрожать..... 4 уверенных укола на схеме, промывка, осмотр, повторный укол на одном из контактов.... Теперь до утра сидеть на измене. Так что, если завтра днем не увидите как я убиваю тут себя об стену , вечером будет известен результат ремонта. Главное, чтобы не было хуже. Надежды починить блок еще есть Надежды тают.... Глаза боятся - руки делают
  24. Предыстория такая: перестал работать повторитель поворота на правом зеркале w164, умные люди сказали, что вероятно поломались провода. Решил разобрать и посмотреть, собственно отчет. Я делал неправильно (сначала накладка, потом зеркало), но по другому не получилось. Снимаем накладку (она держится на 6 фиксаторах) у меня половина была поломана и накладка снялась легко. Затем аккуратно снимаем зеркальный элемент. У нас он крепиться на пластиковых защелках. Как правильно снимать я не знал, поэтому аккуратно стягивал его на себя. Удачно, ничего не поломал. Снимаем пластину, закрывающую моторчик. Поддеваем съемничком (две защелки и два упора). Снимаем заднюю накладку с поворотником. Две защелки отжимаем и тянем "от машины" снимая накладку с разъема. Собственно все разобрав можем внимательно и со всех сторон осмотреть зеркало и косу проводов. Находим один обломанный провод и один с надломленной изоляцией. Что бы удобно было ковырятся с проводами, освобождаем еще два разъема и вытягиваем косу. Зачищаем обломанный провод, облуживаем, одеваем термоусадку и спаиваем. Потом разрезаем провод с поломанной изоляцией и также спаиваем. Проверяем, радуемся моргающему поворотнику и собираем все в обратной последовательности.
×
×
  • Создать...