Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'фотоотчет'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Перед началом работы на форуме
    • ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
    • ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
    • Правила форума
  • ML-CLUB in the WORLD
    • КАЗАХСТАН
    • ЛАТВИЯ
    • БЕЛАРУСЬ
  • ML-CLUB RUSSIA
    • KÖNIG
    • КРЫМ
    • Пермь
    • Сибирь
    • Санкт-Петербург
    • Северный кавказ (ЮФО)
    • Краснодарский край
    • Ярославль и область
    • Южный Урал
    • Республика Коми
  • Общий
    • ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
    • ML, GL, G
    • НОВОСТИ
    • ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
    • СОВЕТЫ В ДОРОГУ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЁСА
    • ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
  • Технический раздел
    • w163 (1997-2005)
    • w164 (2005-2011)
    • w166 (2012 -
    • ДИЗЕЛЬ
    • ГБО и МЕРСЕДЕС
  • Официальные дилеры и авторизованные станции технического обслуживания Mercedes-Benz в России
  • Клубный форум
  • ПАРТНЕРЫ (ЗАПЧАСТИ/УСЛУГИ)
  • Покупка/Продажа

Блоги

  • huntter's life
  • КУРДЯЙ ML350's блог
  • алексей мл320's блог
  • Евгений123's блог
  • место расположения CD чейнджера
  • anthonywilliams' блог
  • Евгения24's блог
  • Dzaqaryan's блог
  • karat76's блог
  • trokvik's блог
  • nikolau133's блог
  • Фары под накладку
  • jurabig1's блог
  • СОВА блог
  • sergey2112's блог
  • Роман1979's блог
  • Kaban's блог
  • sasha_577's блог
  • крановой's блог
  • Mechaniker27's блог
  • alexst78's блог
  • guru's блог
  • Блог Дяди Вовы
  • stas8383's блог
  • продам
  • zhuk1981's блог
  • 888Ренат's блог
  • Ромарио2's блог
  • Debora's блог
  • РоманЛевицкий's блог
  • Помогите!!!)
  • EXPLAY's блог
  • Мерзавец's блог
  • Электромобили у нас в стране
  • Надвигается зима - пришло время готовить машину к заморозкам
  • ktm's блог
  • KiraKazakov's блог
  • brono80's блог
  • руслантим's блог
  • Uassil's блог
  • на Емеле на Восток
  • suvorov's блог
  • ml's блог
  • kisakozlov's блог
  • nechtyk71's блог
  • Рожак блог
  • Продаю GL320
  • Мерседес и друзья
  • Помогите с проблемой. Купил двс с компом. не заводится!
  • Восстановление утеряннных ключей на GL
  • Бампер
  • Где купить контрактный двигатель
  • Передний бампер
  • сделал диагностику
  • Mercedes А160 а класс автомат 2002год
  • запчасти в Севастополе
  • Приключение с W163 ML270CDI
  • добрый день всем.владею ml350 w164 2006 года 272 л.с. второй год
  • Помогите мерсеходовцу
  • Ребята, помогите!!!)))))
  • Помогите!!!!!!!!
  • не заводитмя мл320 w163
  • Печка,заслонка с толкача на МЛ 320
  • Подскажите аналог на противотуманки W163 AMG
  • Ходовая часть
  • Нужна помочь на мерсе w140 s320 98года при торможении горить bas esp abs машину когда глушишь проподает потом тормозишь опять загорается . Что делать ?
  • Магнитофон для ML163 КУПЛЮ
  • Мерседес
  • Мерседес
  • Мерседес
  • W163 97г
  • Промывка радиатора печки и системы охлаждения
  • Перестала работать вся электроника W163 CDI400
  • Стерлись зубья у планитарки в раздатке
  • впускной коллектор
  • Тюнинг автомобилей
  • w220(s320)
  • Преображение мурзилки-тормозилки в мурзилку-шаталку)
  • Мой брат
  • эксплуатация мл w163
  • ABS
  • Мировые новости
  • Расход топлива
  • Реконструкция w163 , подготовка
  • Кэшбэк и скидки для автолюбителей
  • Сколько выхаживает новый расходомер воздуха BOSCH 0 280 217 515?

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Найдено 243 результата

  1. Всем доброго дня. Решил рассказать о том , как я менял заклинивший подшипник своего насоса ГУР. Так как насос не крутился, шкив снял прямо на моторе. Затем снял ступицу трехлапым, съемником (очень туго шла). Дальше откручиваем заднюю крышку. Вытаскиваем штифты, роторное кольцо и ротор с лопастями. Я его стянул хомутиком, чтобы лопасти не высыпались. Так как подшипник завальцован в корпус, пришлось сточить болгаркой завальцовку, а затем прессом выдавил подшипник вместе с валом. Новые сальник и подшипник Прессом перепрессовываем подшипник После того как подшипник с валом запрессовал в корпус, я молоточком аккуратно обстучал его по кругу, таким образом сделав новую завальцовку. (Понимаю, что КОЛХОЗ, но других вариантов у меня небыло...) Дальше удобнее сразу запрессовать ступицу, чтобы потом не мудрить разные приспособы. Дальше ставим все на свои места , прикручиваем заднюю крышку и клапан. Ну вот и всё. После ремонта проехал 1000 км, под капотом приятная тишина)
  2. Описание фоток сделаю чуть позже.... Продложение.... И еще чуть чуть.... Ошибки по ЕГР удалены программно, но если у кого то такой возможности (СТАРухи ) нет, то можно просто оставить сам клапан ЕГР, подложив под его пятку сплошную (без отверстия )прокладку из меди или паронита. Главное, чтобы сама катушка клапана была цела, но это легко проверяется простым тестером
  3. На фото - сверху рест, снизу дорест. Крепления идиентичны, в одной оси отверстия под шланги разные по диаметру У дореста стоит широкая шайба со стопорным кольцом Выработка от колечек (еще поживет) у реста добавили канавку для смазки подшипника скольжения... , первый вал с коррозием, второй после проточки, но еще не полированный. Оба вала ДОРЕСТ , Верхняя сборка золотника, выбиваем головкой на 17, забиваем на 21 Верхняя сборка Ремкомплект уплотнений гидравлики. Сначала ставится резиновое кольцо, потом колечко PTFE. Кольца из PTFE перед одеванием греем в масле, затем, аккуратно растягивая, одеваем в посадочные места. После того, как все колечки одеты, их необходимо "осадить" оправкой Осадка колечек Размеры колечек (при условии отсутствия\мин износа корпуса) Выбиваем старую втулку и сальник через головку на 22 Новая пластиковая направляющая и сальник (под номинальный размер вала) Вторая сборка уплотнений, сидит где-то здесь((( Приспособа для выбивания внутренней сборки. При демонтаже будьте осторожны, не повредите ненароком внутреннюю поверхность цилиндра. Внутри корпуса рейки такой-же набор (втулка+сальник). Для обратной установки.... Смазываем корпус вала, одеваем сальник (осторожно, чтобы не повредить его об червяк), пластиковую втулку, опускаем вал в цилиндр, аккуратно сажаем в посадочное место. Вал нужно вынуть (осторожно). С помощью головки (не помню размер) добиваем сальник до ограничителя. , размер пластиковой втулки Регулировочная гайка, перед сборкой прогнать полностью резьбу. После сборки и регулировки, накернить.
  4. Всем привет. Возможно многие ставили светодиоды в двери, а они гады не работали? Вот и я столкнулся с той же проблемой. А сменить обычный желный свет вежливой подсветки на финтипуперный ой как хотелось ) Раскажу о том как просто обмануть электронику МЛки в 163 кузове, а именно управление подсветкой при открытии дверей - возможно кому то и пригодится. Начну с того что электроника определяет ("видит") наличие сопротивления ламп накаливания, которые стоят в плафонах подсветки ног нижней части передней панели (торпеды), а все остальные лампы (в дверях и плафонах пасажиров) играют роль дублирующих - это было выявленно долгим и мучительным практичным путём ) Перейдём к делу. 1. Понадобятся два резистра 30Ом на 10Ват, паяльник, ну и соответственно светодиоды. Светодиоды я брал с обманкой, т.е. их можно ставить как хочешь, а не только в одном положении. 2. Снимаем плафоны подсветки ног, установленные снизу панели (торпеды). 3. Прикидываем как лучьше с задней стороны плафона установить резистор что бы он не касался корпусом проводку, т.к. он длиной около 5 см и к тому же в рабочем состоянии нагревается, хотя меньше лампы накаливания, но всё же. 4. Оголяем (не обрезаем) два провода. 5. Фиксируем резистр думя хомутами крест на крест к корпусу плафона. 6. Прикручиваем ножки резистра к проводам и пропаиваем. Оголённые контакты изолируем. 7. Вставляем в плафоны светодиоды. 8. Устанавливаем плафоны на штатное место. 9. Меняем лампы на светодиоды во всех дверях и плафонах задних пасажиров. Вот что получаем: Ну и до кучи фото переделанной панели приборов на светодиодах: Вышло как то так
  5. Собственно всё просто и доступно любому пользователю. Проверяем наличие 12В на силовом проводе питания (толстый, красный) вентилятора. В любом положении ключа зажигания. Если нету, меняем силовой предохранитель. Поверяем наличие питания 12В на малой фишке разъема вентилятора (синий, тонкий). 12В присутствует только при заведенном двигателе. Если 12В нету при заведенном двигателе, меняем предохранитель (обведен кружочком) и прозванием этот провод до этого предохранителя. Проверяем напряжение на управляющем проводе (белый, тонкий), колеблется от 1 до 12 вольт в зависимости от температуры двигателя, чем ниже напряжение, тем выше обороты. Будет только на заведенном двигателе, прогретом либо при включенном кондиционере. При обрыве этого провода (как было у меня, переломился в жгуте под правой фарой) вентилятор работает всегда на полную мощность. Если нету напряжения, и вентилятор вращается на всю мощность, ищем обрыв этого провода до блока управления двигателем. Если все напряжения в норме, меняем блок управления вентилятором, либо сам вентилятор в сборе.
  6. Начну с того что мне очень нравиться вид МЛа со сполером панорамного люка.Озадачился возможной установкой этого сполера на авто с обычным люком,оказалось что не возможного нет .Мной был куплен сполер и два кронштейна оригинальных. Начинаем установку,для этого снимаем накладку подцепив её отвёрткой спереди и снимаем,отворачивем второй винтик головкой на 10 ,отворачивать нужно очень аккуратно болтики 6 ,в раскачку потому как закручивали на стекольный герметик,я поторопился и болтик у меня заломился,решено было высверливать но всё обошлось,на обломок накруктилась гайка которая была приварена к "огрызку" и благополучно вывернута . Далее ставим вместо снятых заглушек кронштейны споллера и приворачиваем их открученными ранее винтиками,смазаные какой нибудь смазкой,у меня под рукой оказалась медная смазка . Приворачиваем споллер двумя болтиками с каждой стороны ,уплотнительную резинку лучше приклеить на двусторонний скотч к крыше.Ставим декоративные накладки закрывающие болты крепления сполера и вот что получается ,,. Сильно только не пинайте
  7. С покупки автомобиля не работал светильник в багажнике при поднятии крышки. Приходилось его включать в ручную. Неудобно Шурудя профильные форумы понял, что народ призывает к замене замка. Не весело и не дешево... На данном форуме нашел вот эту тему http://ml-club.ru/forum/topic/43516-svet-v-bagazhnike-ne-vkliuchaetsia-pri-otkrytii/ и решил проверить, что за разъем находится в крышке багажника и в каком он состоянии, вдруг получится обойтись без замены замка!? Снял кожух доп. стоп сигнала. Для этого надо подцепить его за верхний край у стекла и потянуть на себя. Затем открутил болты под крышками карманов и на ручке пятой двери. Вытащил клепки в верхней части обшивки. Сорвал обшивку с пистонов. Лучше это делать пластиковой лопаткой, но за не имением, можно это сделать руками. Под номером "1" находится крепление того самого разъема. Он легко снимется с каркаса крышки. Чтобы его легче было достать открутил гайку под номером "2" Тоже самое, только ближе. Вот этот разъем у меня в руках. Внутри разъема все было девственно чисто! Что же видать не мой случай... Но возможно Ваш! Собирать обратно было лень и я решил разбирать дальше! Открутил замок. Он на трех болтах. Отсоединил тягу от ручки багажника. Вытащил замок, теперь осталось только разъединить разъем. Внутри этого разъема все было тоже девственно чисто. Теперь замок в руках и его можно поковырять на столе! Мой любимый тестер (аккумулятор и лампочка) показал, что дело в самом концевике! Вытащил, концевик из замка. Для этого надо разжать держатели засунув в отверстия либо шило, либо спички. На концивике не обнаружил конкретных номеров. Какие то цифры есть, но информации не дают. Отпаяв эти два контакта вытащил саму кнопочку. Ага! Это и есть "микрик" о котором говорил mike444z ! Но он оказался запаян и разобрать его не возможно... Конкретных номеров на нем тоже нет. Делать нечего. Погонял его туда-сюда силой при помощи плоскогубцев. И произошло чудо! Как показал мой тестер, он ожил!!! Само чудо! Ну, дальше сборка. Как говорится в обратной последовательности! Теперь свет в багажнике работает как положено! Надеюсь данный отчет кого то спасет от покупки нового замка. П.С. Данный "микрик" имеет три контакта. Один из них замыкается при открытой крышке багажника (загорается плафон), а другой при закрытой, он ни как не задействован. Интересная тема для колхоз-идей! Только в голову пока не пришло как можно воспользоваться этим чудом...
  8. Приветствую всех! После компьютерной диагностики выскочила ошибка по моторчику раздатки. До диагностики ещё зимой иногда не сразу отключалась пониженная передача. Только недавно добрался до моторчика. Процесс снятия моторчика показывать не буду, там всё очень просто: нужно открутить 4 болта с шестигранной головкой на 10 мм, на электрическом на разъёме найти защёлку, нажать на неё, и разъём отсоединится. Далее потянуть моторчик от раздаточной коробки в сторону задней части автомобиля. После этого я принёс моторчик домой. Пытался открутить кронштейн от моторчика, но гайки настолько сильно приржавели к шпилькам, что не стал откручивать его. После этого я отметил положение оси шестерёнки чтобы после сборки выставить в нужное положение. А также отметил положение пластмассового корпуса относительно силуминового. После этого нужно открутить 3 болта с крестовым шлицом чтобы добраться до якоря моторчика. Перед откручиванием все болты замачивал жидким ключом. Начал откручивать болты, нормально открутился только один, который вкручен внутрь корпуса, а не сквозной. Остальные два болта обломались у основания. Откручивать пришлось длинным газовым ключом с узкими губками-зацепами. После этого можно снять якорь вместе с корпусом с магнитами. На другой половине можно видеть щётки Вытаскиваем якорь из корпуса, протираем контакты, замеряем сопротивление между соседними контактами по всему кругу, сопротивление должно быть одинаковое (небольшая погрешность допускается). Несмотря на достойный возраст машины, якорь как новый. У меня на якоре между контактами сопротивление в норме. Корпус без якоря. Вышеуказанные детали отставляем в сторону. После этого нужно открутить ещё 3 болта с хитрыми шлицами звёздочкой с отверстием посередине. Насадка для откручивания T15H. Перед откручиванием все болты замачивал жидким ключом, открутился только один. Остальные шлицы на болтах "слизались". Взял молоток и отвёртку, выбил центральные выпуклые части шлицов болтов. Подобрал обычную звёздочку, только крепкую и больше на размер. Вбил эту звёздочку молотком к эти болты, и трещёткой открутил их. Далее аккуратно вытаскиваем пластмассовую часть. Вытаскиваем всю конструкцию из корпуса. Далее показываю внутренности подробно. Отделил шестерёнку от датчика положения. Датчик положения. (Не рискнул разбирать, пластмассу побоялся сломать). Круглая прокладка, находится между шнековым механизмом якоря и корпусом из силумина. Не потеряйте. После этого я высверлил остатки болтов из силуминового корпуса. После этого все детали вычищались и вымывались от старой смазки. На большой шестерёнке обнаружил потрескавшуюся резинку на ограничителе хода шестерни. Быстро нашёл замену этой резинки. У меня была в запасе пвх трубка капиллярная. Отрезал нужной длины кусок трубки и надел на ограничитель хода шестерни. После этого все резьбы прошёл метчиком М4 на 0,7 мм. В магазине подобрал новые болты с внутренним шестигранником, шайбы обычные и гроверные, гайки с вставками из капролона чтобы не открутились.Далее процесс сборки. Сначала нужно смазать все движущиеся части. После этого установить якорь в силуминовый корпус, убедиться, что щётки заняли своё место. Потом вставить в силуминовый корпус большую шестерню с ограничителем хода и установить на неё датчик положения шестерни в пластмассовом корпусе. Прикрутить болтами с шайбами пластмассовый корпус к силуминовому корпусу, при этом совместив отметку положения пластмассового корпуса относительно силуминового. После этого нужно совместить отметку на силуминовом корпусе с отметкой на большой шестерне путём кручения якоря в одну или в другую сторону, смотря в каком месте находится метка. Аккуратно установить железный корпус на якорь и прикрутить болтами с гроверными шайбами и гайками. На этом процесс сборки завершён. Далее очищаем от старого силикона соприкасаемую поверхность для моторчика на раздатке и на самом моторчике. Тонким слоем наносим силиконовый герметик на поверхность, которая будет соприкасаться с корпусом раздатки. Вставляем моторчик на своё место, совместив шестерёнку с рычагом переключения понижайки, вставляем и затягиваем болты крепления моторчика к раздатке. Надеюсь, что данная информация поможет форумчанам. Спасибо за внимание!
  9. Чуть предыстории: у меня два ключа (выкидушки) оба заводят, на одном дистанционное октр/закр работает на другом нет. Попытки заново "прописать" его к успеху не привели. Итак, разбираем корпус - он заклеен, так что придется повозиться, но аккуратно! У меня причина поломки - нарушение дорожки Аккуратно пропаиваем все это дело (можно и с соплями как у меня))) и собираем в обратном порядке потом склеиваем все обратно как то вот так)) потом ключ "привязывается", так как скорее всего сотрется из памяти... процедура привязки вроде следующая: 1. Включить и выключить зажигание (я так понимаю надо чуть подождать, чтобы ИМОО успел опознать ключ) 2. Нажать кнопку "закр" и держать 3. Не отпуская кнопки "закр" нажать 5 раз кнопку "откр" 4. Отпустить обе кнопки и дважды нажать любую из них. поправьте плиз если наврал
  10. на днях перебрал трапецию!!! причина: стала заедать... Что имелось: запасная трапеция, ключи на 10; 14, отвертки "-", пассатижи, смазка Mannol NLGI2 сначала снимаем пластиковые накладки над воздухозаборником... откручиваем болты... разбираем снятую трапецию, неработающую втулку выбиваем, предварительно сняв контршайбы. зрелище ужасное! есть два варианта...если у вас есть трапеция-донор, то плохую разбираем и заменяем рабочим штоком, если нет, то зачищаем эту шкуркой и полируем до блеска, смазываем .... смазываем шток и промазываем втулку... вставляем на место и фиксируем шайбами дополнительно разбираем все соединения и промазываем смазкой! собираем Устанавливаем в обратной последовательности! P.S. на что следует обратить внимание !!!! штоки во втулках они разные !!! заменять их местами не стоит !!! ход поводка будет другой! я поменял ( по незнанию) теперь у меня водительский дворник чистит до стойки!!! и даже по ней бьет (((( но нигде не заедает
  11. Фотоотчёт по замене свечей зажигания на 112. Вот всё таки добрался заменить свечи. На 112 моторе свечи менял первый раз – пошло всё не совсем гладко – но этим и будет интересен мой фотоотчёт Необходимости: 1) Новые свечи, зазор 1мм – я взял (NGK 4292 3 упаковки по 4 шт. японские , применяемость к 112му по экзисту) 2) свечной ключ-головка на 16 3) удлинитель ½ примерно на 10см 4) трещётка 5) ключ звёздочка T27 6) плоская отвёртка 7) рожковый ключ на 17 18) клуглый напильник 19) маленькая монтировочка 20) Одеяло и тряпки для комфортной работы Снимаем модную накладку двигателя Я начал действовать с самого трудного - левого ряда Отключаем входящие провода от катушек Берём ключик T27 и откручиваем катушки, болтики ловим аккуратно - они выпадают Берём рожковый на 17 и аккуратненько без фанатизма пробуем рычагом от движка или кто как придумает скидывать контакт со свечей Смотрим в свечное дупло - там темно от окисла - чистим его пока донышко не заблестит Пришло время снимать последний контакт с 6го цнлиндра - я уж думал что мастер по снятию этих тугих контактов и вот что вышло - свеча сломалась - вот как то так Снаряжаем свечник Выкручиваем свечи Вот такую я выкрутил последнюю свечу 6го цилиндра Берём новую свечу и аккуратно вкладываем в цилиндр, от руки без напряжения вкручиваем и трещёткой разумно затягиваем (насколько сильно затягивать - я просто проверил на старых свечах) вот так я разложил катушки - чтобы не перепутать Вытаскиваем вторую часть сломанной свечи Старые свечи - все по порядку Электродам очень плохо - это 6ой цилиндр Накидываем в обратном порядке катушки и контакты на свечи Заводим - смотрим не троит не пятерит -- ОК! С левой стороной разобрались ! Продолжение следует ! Продолжение: Займёмся правым рядом. Скидываем воздушный фильтр и его крышку При помощи монтировочки скидываем корпус воздушного ф. -- может быть и не нужно, но я для удобства скинул Движением ВВЕРХ - Снимаем с крепления и просто ложим вниз электро помпу Дальше я думал всё сделать не снимая катушек, но успешно снял только 3 наконечника, и всё таки решил снять катушки Снимаем расходометр и катушки Скидываем наконечники - можно рычагом от коллектора можно от движка Вот так красиво они лежат Выкручиваем старые свечи Вкручиваем новые свечи, чистим контакты наконечников, накидываем катушки - подключаем их до щелчка на свечи Собираем воздушный тракт Заводим - смотрим что движёк работает чисто Одеваем модную панель и в путь _____________________________________________________________ Цена вопроса: Свечи NGK 4292 12шт. 3000р свечная головка 250р. удлинитель ½ 200р Расчётное время исполнения не спешно занимаясь - замена 12 свечей - примерно 3 часа. В общем важное дело сделал !!! Спасибо за внимание !!! Прошло время, стала появлятся ошибка пропуска в первом цилиндре. Решил я заглянуть посмотреть состояние свечей. Выкрутил ближние, с первого и четвёртого цилиндров, состояние отличное - рыжеватые и сухие. Решил проверить сопротивление ВВ проводов (сопротивление должно быть 2кОм), на 1 цил один из двух проводов оказался оборван. Пошел проверять дальше и выкинул ещё 3 провода на одном было 8кОм и ещё на двух по 4-5 кОм. Остальные оказались в норме чуть больше 2 кОм. Проверил закупленные новые для замены провода Bosch 0 356 912 948, тоже показали чуть выше 2 кОм. Пропуски 1 цил. пропали.
  12. Как обычно бывает, проблема возникла в самый не подходящий момент, -24 на улице ключик в зажигании, а в ответ тишина ни намека на признаки жизни… Пробег по темам на форуме, результаты: отзывная компания и замена по гарантии отпадает, замена на новый сроки цена тоже отвалилось, ремонт вот на ремонте остановился... Разборка как добраться до замка и демонтировать на просторах сети много, так что останавливаться не буду, тему посвящаю черной коробочке… 1. И так крутим, вертим в руках замок на шве задней крышки отщелкиваем 8 фиксаторов см . фото. 2. Снимаем заднюю крышку и видим начинку в виде платы, предельно аккуратно отводим усики фиксаторов см. фото и снимаем плату. 3. И вот оно, то что не дает работать замку зажигания, разъем штекера остался на контактных стержнях. Контактная группа благополучно разошлась в месте пайки. 4. Пинцетом вынимаем штекер и устанавливаем его на ответное место на плате фото. Греем паяльник или кто не дружит сданным девайсом, идет в радиоателье. 5. Проверяем качество пайки, производим установку, платы в корпус замка зажигания. 6. Закрываем заднюю крышку корпуса замка. Устанавливаем замок зажигания в авто, проверяем…
  13. Подробный отчёт по ремонту датчика уровня топлива. Отсоединяем аккумулятор. Начинаем демонтаж панелей с номера 1. Вставляем отвёртку в отверстия крючков (обозначены синими пунктирными стрелками), и наклоняя отвёртку по указанным направлениям, отсоединяем панели от крепежей. После рассоединения сдвигаем панель на себя ( всторону багажного отсека), и снимаем её. Затем снимаем панель 2, просто приподнимая вверх заднюю сторону (где стоит номер). Затем сдвигаем её на себя рассоединяя её с основной панелью. 3 номер снимать тяжелее всего, точнее не снимать а вынимать из под сиденья. Объяснять порядок сложно, поэтому просто помучаетесь минут 5. После отсоединения крючков, освобождаем защёлки, сдвигая панель назад. При снятии, будьте осторожны с контактной группой на стойке сиденья.Снимаем шторки. Рассоединяем контакты от сидения,вставив между ними тонкую отвёртку. Снимаем подголовники, складываем сиденье, и максимально сдвигаем его вперёд, и отворачиваем болты головкой на 12, и гайку головкой на 16, со стороны багажного отсека. Сдвигаем сиденье максимально назад и отворачиваем оставшиеся болты и 2 гайки. Особенно неудобно будет отворачивать гайку в середине крепёжного места. Снимаем сиденье и передвигаем его в багажный отсек. Поднимаем коврик,и поддев крышку отвёрткой снимаем её.Что бы не прилипать к герметику, рекомендую накрыть его полиэтиленом.Сжав фиксаторы шлангов (я просто согнул кончики круглогубцев), снимаем их вертикально вверх. Отжав фиксатор отвёрткой, снимаем контактную группу. Ставим метку на гайке, и кузове, что бы проще было дотянуть её до исходной затяжки. Приставив деревянную проставку в граням гайки ( если нет спецсьёмника) лёгкими ударами молотка сдвигаем гайку с места. прим. У меня на фото я затягиваю гайку, так что отколачивайте по часовой стрелке. Для удобства снятия гайки переместите жгут проводов влево, как на снимке. Отмечаем маркером местоположение насоса в отверстии. Смело достаём сборку насоса, вместе с резиновой прокладкой, как упрётся, слегка наклоняем сборку в сторону водительского сиденья, и вытягиваем сборку до появления резинового соска. Далее наклоняем сборку в сторону пассажирского сиденья (но не более чем на 45градусов, иначе прольёте бензин), держа сборку левой рукой, правой помогаем пройти поплавку. Осторожно поднимаем сборку, и слегка наклоняя в сторону водительского сиденья, достаём сборку полностью.Аккуратно сливаем бензин из банки насоса в отдельную тару (около 500 гр.). И закрываем отверстие полиэтиленом и накрываем гайкой. Далее разбираем сборку реостата. Чистим плату от грязи ацетоном и натираем дорожки графитом. Занимаемся непосредственно датчиком. На фото хорошо видна основная причина отказа датчика уровня, особенно после заливки топлива до полного. Выравниваем усики до изначального состояния,тут придётся попотеть. Вставляем плату на место, проверяем что оба контакта касаются дорожек. Производим сборку датчика в обратном порядке, аккуратно и не торопясь. Особенно аккуратно работаем при установке сборки на место. Вставляем в отверстие длинный конец сборки,и держа сборку в левой руке,аккуратно отводим держатель поплавка (не до упора, иначе придётся всё начинать сначала), поворачиваем поплавок, что бы не мешал, и погружаем сборку в отверстие. После затяжки гайки не забудьте вернуть жгут проводов не место ( между двумя шлангами). Производим установку шлангов и контактов. Не закрывая крышку, подключаем аккумулятор, поворачиваем ключ в положение 2 ( все лампы горят). Проверяем, что бы не было утечки бензина из под шлангов. Если всё сделали правильно, стрелка сразу встанет по месту, а если нет, начинаем с пункта 1
  14. ФОТООТЧЕТ Вся работа по замене подвесного составила 3 часа вразвалочку. По деньгам всего то 900 рублей. Приобрел за 300 рублей Корейский подшипник Скручиваем гайку.Обязательно сделайте метки внутри кардана и вала. Это чтоб потом не сделать себе дисбаланс. А так же когда начнете снимать карданчик с подвесным подшипником так же сделайте метки соединения фланцов кардана. Если не сделаете и установите все на место 90% будет у Вас вибрация по кузову. Ну а там пипец карданам. Выдавливаем через пресс кардан чтоб освободить фланец. Уприте в вал какой нибудь подходящий шток. Снизу обязательно под подвесной пластины металлические и потом давим. Снялся без усилий. Карданчик и подвесной в сборе перед снятием подвесного. Без фланца Кардан без подшипника. Обязательно просмотрите шлицевую часть и место посадки подшипника на кардан. Находим какую нибудь подходящую оправку и выдавливаем сам подшипник с подвесной опоры. Опора подвесного без подшипника. Осмотрите посадочное место под подшипник. Если есть прослабленные места то лучше приобрести новый. У меня все было О.кей. Вот те места где нужно обратить внимание Мой старый подшипник. Весь был в смазке а гудел как паровоз. Осмотрите тщательно резину. Продавливайте молотком по кругу и смотрите чтоб не было трещин. Если такое имеется опять же в магазин. ЯУ меня все было нормально. В добавок провели его на нагрузку с подшипником на станке специальном. Резина выдерживает вибрации. Запрессовываем новый подшипник в опору. Вставьте старый подшипник на новый и давите прессом. Как вдавили просто старый нах.... После установки подшипника впрессовываем или тихонько молотком установливаем стопорное кольцо. Устанавливаем подвесной в сборе на шлицевую часть кардана. Но не забудьте о метках которые вы сделали перед снятием подвесной опоры с карданчика. Ставим шайбу и закручиваем фланец. Потом курим. И ставим на место.
  15. Всем привет и с прошедшими !Ввиду отвратительного штатного света галогенных фар было принято решение кардинально улучшить свет.В итоге остановился на светодиодных BILED линзах Alpha 5.Вот видео со сравнением этих линз и Optima Professional https://www.youtube.com/watch?v=kGulAM8huj4 Ну собственно сами линзы. Вместе с линзами купил сразу же переходные рамки, которые пригодились. Без них установка невозможна.Теперь переходим к снятию переднего бампера. Честно говоря по описанию процесса все должно было проходить легко и быстро, но мой мастер изрядно помучался как снимать, так и ставить его.Нужно снять переднюю часть подкрылка, открутить звездочкой болт в соединении крыла и бампера. Потом снизу открутить защиту и болты крепления, потом сверху бампера все болтики на 10.после этого нужно сдернуть бампер вперед, но это не так просто, как кажется. В стыке крыла и бампера есть очень хитрые защелки, которые нужно приподнять, без манипуляции с ними бампер на двигается и создается впечатление, что что-то не откручено. В общем гемор порядочный. На этом креплении тоже очень плотно сидит бампер После этого откручивается болт сбоку, болты сверху, отсоединяем разъемы и фары в руках.Открываем заднюю крышку и нашей радости нет предела — огромное отверстие, позволяющее открутить старую линзу (4 болта под звездочку) без разбора фары ! Забегая вперед скажу, что ставится все также без разбора фары, а через отверстие можно прекрасно и основательно протереть внутреннюю часть стекла. Состояние отражателя - вот почему линзы светятся, но не светят Теперь прикручиваем переходную рамку к креплению новой линзы всего двумя болтиками, как на фотографиях ниже. На штатном крепеже новой линзы откусываем бокорезами часть вот таким образом, чтобы штатными болтами потом притянуть ее к корпусу. Вот как все будет. Снизу штатными болтами прикручиваем сразу и штатный крепеж линзы и переходную рамку. Сверху просто прикручиваем переходную рамку к корпусу, а рамка скреплена со штатным крепежом линзы болтиками из комплекта. Болтики ставить так, чтобы гайка была сверху. В итоге все встает просто идеально ! Болт в болт ! В комплекте идет черное кольцо, которое нужно установить на линзу. И уже на это кольцо идеально садится декоративная серебристая родная маска. Ее нужно переставить. Это обманки, купленные отдельно. Одним концом подсоединяемся к фишке H7, другой конец (слева на фото) откусываем и подсоединяем к проводам питания новых модулей. А те провода, которые идут от вентилятора охлаждения модулей являются питанием шторки дальнего света и подключаются к проводам, идущим на питание лампы дальнего света. В итоге при включении дальнего поднимется шторка на линзе и загорится отдельная секция дальнего в фаре со штатной галогеновой лампе. "Двойной удар" ))) Потом подсоединяем блок розжига. Мы установили блок розжига прямо в крышку фары, в итоге абсолютно все провода оказались внутри фары. Слегка рассверлили крышку и блок розжига встал идеально ! Теперь проверка работоспособности и сборка в обратном порядке.Повторюсь, что с бампером большой гемор. При установке сначала бампер ставится без хитрых защелок в стыке крыла и бампера, а уже потом защелкиваются — и тогда бампер садится идеально. Линза смотрится абсолютно как штатная. Пора ехать на полировку фар Включаем прожектор и сразу становится понятно, что свет обалденный ! Ближний и туманки Только ближний Свето - теневая граница Дальний В общем я очень доволен. Надеюсь мой отчет Вам поможет. Свет просто небо и земля. Цена вопроса: 12 500 модули + 2250 обманки + 3500 работа мастера = 18 250 руб.
  16. Что использовалось: Прокладки А1121840361 А1121840261 А1121840061 Головка на 46, Баллон очистителя карбюратра Как делалось: Снимаем пластиковый кожух двигателя отворачиваем крышку масляного фильтра вынимаем его отворачиваем 4 болта (звездочка торкс) корпуса теплообменника отворачиваем гайку на 46 внутри корпуса масляного фильтра и вытаскиваем его извлекаем 2 прокладки сбоку корпуса масляного фильтра одну снизу (нижняя прокладка у меня приклеилась к корпусу, но может остаться на блоке) очищаем корпус фильтра и теплообменника ставим новые прокладки: боковые на корпус, нижнюю устанавливаем на блоке прикручиваем гайку на 46 и 4 болта теплообменника ставим масляный фильтр
  17. Тема для тех у кого сломалась планетарка в раздатке ,а передвигаться больше не на чем. Разбираем раздатку ,все промываем и начинаем собирать обратно. Далее из корпуса планетарки вырезаем часть которая одевается на вал. Берем шестеренку из планетарки одеваем на вал ,сверху одеваем то что выпилили и свариваем между собой. Когда все сварили и зачистили ,ставим на место так чтоб шестеренка оказалась снизу. Втыкаем последний вал,цепь и большую шестерню не ставим. Закрываем крышку,скручиваем,ставим на автомобиль. У меня включение D и R стали включатся с небольшим пинком,думаю потому что стало все на прямую.Передний кардан я снял.Конечно долго так кататься наверное не стоит,но как временная мера возможно пойдет.Так как сделал это только вчера по этому пробег всего 50 км,Как восстановлю планетарку все верну на место. Кто что думает?
  18. Как занять руки на 3 дня? Неспешно за 3 дня с перерывом на обед были сняты, почищены впускной, крышки и замерены вв-провода. Использовался компрессор, набор Форс, динамо-ключ, 2 лампы, 7 банок очистителя для карбюратора-впускного, 626 раствор, зубная щетка! и много перчаток и тряпок. Цель была проверить состояние и почистить... все что можно. Результат Снять трубку с клапана EGR не удалось. Соединители трубок можно было и не покупать. Выявлен вв-провод с 3,0 кОм. Ожидание грязи на заслонке не подтвердилось. с ОСТОРОЖНОстью. - при демонтаже грязь попадает во впуск к клапанам. - уплотнитель перепускной клапана после чистки отходит. - в глубине каналов м.болтов м.крышки находится герметик.(это те которые на 4 Нм) - трубку вакуумника(260мм) на впускном коллекторе нужно снимать и чистить. Расходники 5т.р. (шт. и цена за ед.) Reinz 70-31414-10 Герметик +300С впускной коллектор 1шт. 204,02р. Elring 104.610 Прокладка впускного коллектора 2шт. 130,74р. Elring 130.270 Прокладка клапанной крышки левой 1шт. 443,92р. Elring 130.280 Прокладка клапанной крышки правой 1шт. 468,85р. MB A 111018 0080 Прокладка маслоналивной горловины 2шт. 102,97р. MB A 112159 0080 Прокладка воздуховод заслонка 1шт. 132,57р. MB A 112141 2180 Прокладка от EGR на впускной 1шт. 87,57р. MB A 112142 0280 Прокладка от EGR на гбц 1шт. 72,37р. MB A 112238 0080 Прокладка клапана отключения 2шт. 111,28р. MB A 112018 0209 Тройник вентиляции картера 1шт. 171,49р. MB A 117990 1578 Соединитель 3шт. 53,51р. MB A 000990 7367 Уплотнительный конус 1шт. 112,5р. Mercedes A 112 141 01 87 Буфер 2шт. 62,44р. Mercedes A 000 158 14 35 Трубка вакуумной системы 1шт. 123,86р. Mercedes A 007 997 61 82 Трубка резиновая 1шт. 170,52р. HiGear Очиститель 7шт. 300р. при демонтаже грязь попадает во впуск к клапанам. - по состоянию стенок считаю заслугой керопура и HiGear'а (очиститель инжекторов). Проблемы со снятием перепускных клапонов. Один так и не снял с в.коллектора, но разобрал оба. уплотнитель перепускной клапана после чистки отходит. Весь контур впускного коллетора погрызен, хз почему. вакуумную трубку(260мм) с впускного коллектора нужно снимать и чистить. Motul на протяжении последних 20т.ml. (3 замены) Найдено мал отверстие вентиляции. - в резьбе для маленьких болтов на крышках находится герметик. Результат.
  19. Василий

    Ремонт стеклоочистителей

    После мойки, оставил машину у клуба. Спустя часов 5 включил стеклоочистители и сломал их. На всех прошлых машинах примерзшие стеклоочистители были более крепкими и не ломались. А на мерсе слетели сразу. Судя по тому что не крутят обе щетки я понял что дело или в моторчике или в общем приводе. На словах общий принцип работы дворников. Электродвигатель через червячную передачу крутит пластмассовую шестеренку, в центре которой шкив центрального привода дворников. А центральный шкив через рейку вращает сразу два дворника. Внимание!!! дворники и центральный шкив посажены на конус. Чтобы снять дворники не сломав рейку нужно придумать съемник. Я сделал их из проволоки и гаечным ключом уперев одну сторону в проволоку а другую в шкив снял дворники. Но это было не с одного рывка. Забегая вперед пластиковую шестеренку склеить эпоксидкой не получилось, я отдал ее токарю и он точит сейчас ее из текстолита. Отдельно она не продается т.к. не имеет собственного парт номера а вместе с двигателем стоит 120$ и выше. А выточить обещает за 40$. А если повезет сделает две по цене 30$. Чтобы выточить, надо ее сначала снять, этот процесс я и постараюсь описать. К сожалению не было фотоаппарат под рукой во время разбора. Да и нервничал я потому что не знал как разбирать и боялся сломать. Поэтому буду объяснять на "пальцах" 1) первым, снимается чехол дворника он пластиковый. Поддевается отверткой в месте крепления дворника. Но не снимайте полностью чехол иначе сломаете. Под ним вы увидите гайку. Она и прикручивает дворники к направляющей. Далее снимаете дворник посредством самодельного съемника. 2) после того как сняли оба дворника нужно снять переднюю пластиковую крышку которая защищает от воздухозаборник от листьев и мусора. Та часть которая ближе к лобовому стеклу крепится на направляющих которые под углом заходят в нижнюю крышку которая снимается после верхней. В общем тянуть нужно не вверх а по направлению к стеклу. На фото показаны направляющие. Прежде нужно отщелкнуть заглушки те которые находятся с другой стороны ближе к капоту. Отщелкиваются они отверткой которой нужно поддеть защелку в направлении капота. Их 5 или 6 они все видны. После того как их отщелкнули нужно отсоединить крепление шланга омывателя он на скобах. Затем толкать крышку в направлении лобового стекла. Эта самая сложная часть если ее осилили дальше все ерунда 3) перед вами еще одна пластиковая крышка которая крепится на двух гайках по краям и снимается просто нужно оттянуть ее назад в сторону капота. 4) дальше рейка которая крепится на 4 гайках 2 по краям две в центре. 5) отсоединяете кабель питания электродвигателя и снимаете рейку с движком. 6) далее откручиваете гайку центрального шкива и снимаете через съемник направляющую она также под конусом как дворники. Затем снимаете шайбу при помощи отвертки. 7) затем в нижней части открываете крышку и вытаскиваете шестеренку вместе со шкивом. Если что-то сломали из защелок, не беда мастер по ремонту бамперов прикрепит вам ее на место без проблем. Далее снимаете шестеренку и отдаете ее мастеру. При сборке проблем не возникнет, главное запомнить как стояла рейка и дворники и поставить их в том же направлении. Лучше сфотографировать местоположение дворников и рейки. вот и все
  20. Всем доброго времени суток. Собственно научился ремонтировать задние светодиодные фонари собрал 2 фонаря поставил себе. Задний SAM у меня стоял уже рестайленговый по этому и решил попробовать. Фонари мне достались в подарок от знакомого, разобрал их с трудом поменял в каждом фонаре по 1 светодиоду в поворотнике пришлось купить один фонарь как донора и с него перепаивать светодиоды. Пытался найти светодиод отдельно в Митино там продавцы на меня смотрели с большим удивлением по этому потребовался донор. На днях заберу еще один фонарь буду делать выложу фото Собирал фонари обратно на прозрачный герметик что бы в дальнейшем можно было опять его разобрать
  21. И так, может кому это будет и интересно, решил я выложить фотоотчет по разборке раздатки. Как многие тут знают, я испытаваю особую любовь к этому узлу, и своим постом хочу донести до общественности, что все не так страшно, как кажется. Заранее извеняюсь за фото, фоткал телефоном в фигово освещенном помещении. Попробую писать по пунктам, если запутаюсь, то поправтье меня. Самое сложное при разборе, это открутить хвостовик. Т.к. эта дрянь тяжелая, то не очень то и в тисках ее закрепишь. Лучше для этого сделать спец приспособу, которую я делал когда менял сальник хвостовика, но естественно я ее теперь найти не могу))))) Так что газовый ключ в помощь. Далее. Мне попался образец, в котором был русский. Такое обилие герметика мне еще не встречалось. Очень долго промудохался при располовинивании РК. С дуру стучать не советую, т.к. корпус сделан из сплава и ломается на раз-два. Ради интереса сходите в Екзист и посмотрите, сколько стоят корпуса))))))))))) Скажу так, что на родной РК герметика нет. Когда вскроем РК, то мы видим такое зрелище. (коробка дорест, в ресте не много по другому, но не критично. Особое внимание надо обратить на снятие "глубокой"планетарки. На фото видны усики стопора. Их надо разжать и вал с "глубокой" планетаркой выйдет сам. Знаю людей, которые думали, что он на подшипнике и били по нему. Результат новый корпус РК. Еще на что следует обратить внимание,(фото 3496) так это выработка хвостовика. Я когда себе перебирал РК, эта хрень убила сальник за неделю. Как это исправить, каждый решает сам. Еще раз, сорри за качество фото. Чего то стараюсь писать, так, чтобы было понятно, но текст сам по себе, а фото само по себе))))))) Да, я не Билл Гейтс(. Большая круглая хрень - это и есть пресловутая планетарка. Ну а дальше просто фотографии, и так все понятно))))
  22. Добрый день ВСЕМ! Вот и у меня дошли руки до впускного коллектора. Сразу хочу сказать, что отчет по большей части нацелен на то как правильно разобрать коллектор, а чистка это попутное явление. Поэтому фото будут немного перемешаны в плане чистых и грязных деталей. Итак начнем: Пока как то так. В данный момент произвожу сборку всех запчастей в кучу. Попозже добавлю фото по сборке. Критика принимается ))) В продолжение темы как и обещал: ПРОДОЛЖЕНИЕ Вот как то так. А остальная сборка: клапанов и остальной мелочи была в начале с пометками: Не забудьте при обратной сборке. Это касалось пластиковых шайбочек и т.д. Если что упустил, подсказывайте. Из за кучи фото, мог запутаться.
  23. Перестало опускаться-подниматься стекло. Моторчик жужит - движения нет. С помощью соклубня Саши (Werne) был поставлен диагноз (за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО) - накрылась точечная сварка в механизме. Итак: Использовал: 1. Шуруповёрт (можно дрель) 2. Крестовая отвёртка 3. Ключ звёздочка ТОРКС Т30 4. Сверло диам. 5мм 5. Болт диам. 5мм - 6 шт + гайки, шайбы, гровер 6. Болт диам. 4 мм + гайка Делалось так: 1. Снимаем обшивку двери и шумоизоляцию 2. Отворачиваем ключом ТОРКС Т30 болт направляющей механизма, для этого немного нужно опустить стекло, чтобы головка болта показалась в круглом отверстии внутренней части двери 3. Сам механизм крепится к двери 6-ю заклёпками, которые высверливаем. Я брал сверло на 5 мм и высверливал шляпку заклёпки пока она не начинала вращаться, потом эту шляпку поддевал отвёрткой, а внутренняя часть заклёпки просто выпадала. 4. Отворачиваем моторчик и вынимаем его 5. Когда все заклёпки срезаны, опускаем механизм чуть вниз и вынимаем его 6. Далее на снятом механизме я сверлил отверстие и вставлял болт на 4 мм, который прижимался гайкой, предварительно обточенной до толщины где-то 2 мм, чтобы она ни за что не задевала. Делалось это для того, чтобы в номент сварки конструкцию не увело. 7. Места точечной сварки засверливались и потом заваривались. 8. Во время сборки я вместо заклёпок использовал болты на 5 мм.
  24. Столкнулся с необходимостью замены пыльника.Звонил в разные мастерские-то не сегодня,то время не подходит пришлось делать самому.В принципе ничего сложного нет.Я менял на подъёмнике,но в процессе работы выяснилось,что всё можно сделать и на земле. Требуется: головка на 36(гайка ступицы) и вороток к ней подлиннее. молоток обычный и молоток поболее(небольшая кувалда) ключ на 19 (накидной) головка на10 и головка на звёздочку Е10(датчик АБС) так выглядит пыльник(точный аналог) Сначала аккуратно снимаем центральную часть(эмблему)диска и пока машина на земле срываем ступичную гайку. После этого поднимаем(домкратим),снимаем колесо и подставляем что-нибудь под раму,если автомобиль на домкрате для утойчивости. Следующее-берём головку на10 и головку на звёздочку Е10.Снимаем датчик АБС и пластину с которой крепятся провода и тормозной шланг.Всю эту конструкцию отводим в сторону верхнего рычага. Ключом на 19 откручиваем гайку верхней шаровой и с помощью 2х молотков выбиваем(один молоток поменьше используется как проставка а вторым бьём по первому) Теперь,приподняв освободившийся рычаг,вынимаем поворотный кулак из зацепления с верхней шаровой. Откручиваем сорванную ступичную гайку и выбиваем ШРУС из ступицы.Я это делал с помощью обрезка трубы диаметром примерно 15мм. Снимаем старый пыльник,с помощью тряпок и газет вытираем излишки смазки и ,придерживая левой рукой ось, сбиваем с неё шарнир(по внутренней части),время от времени поворачивая. Шарнир промывается в бензине от старой смазки,сушится и набивается новой смазкой,которая входит в комплект. Старый пыльник снимаем и выбрасываем,одеваем на ось сначала маленький хомут ,затем новый пыльник и набиваем ШРУС с помощью той же трубы.Одному это делать очень не удобно,но в принципе можно,но если есть помощник-то здесь он может пригодиться. После "набития" ШРУСа кладём оставшуюся смазку в пыльник и одеваем хомуты. Теперь осталось только собрать. В процессе сборки есть один момент-при закручивании гайки верхней ШО палец стал прокручиваться. Здесь тоже может пригодиться помощник-мы обошлись черенком от лопаты,вставив его в рычаг и прижимая шаровую вниз. На фото отражены не все моменты потому что руки были очень грязные в начале и только когда более менее отмыл, взял телефон и стал снимать. Надеюсь,кто-нибудь воспользуется моими наработками. Не судите строго,это мой первый фотоотчёт.
  25. Как обещал, выкладываю фотоотчет по подключению дворников с подогревом (для зимы). Купил вот такие щетки Consul Winter 55mm = 1300р. : Монтаж: Снимаем родные щетки Ставим щетки с подогревом Прикидываем и просовываем внешнюю проводку Крепим проводку к дворникам (хомуты желательно чёрные, у меня к сожалению были и белые) Заводим хвост под капот: Отключаем аккумулятор !!! Скидываем крышку предохранительной и при помощи T20 крышку блока с блоками управления и проводами: Режим провод с прикуривательным штекером: делаем из его остатка что то подобное как на фото, отделяем минусовой (черный) провод от плюсового красного и подматываем изолентой Питание на щетки будет подаваться при включении зажигания, на лето штекер будем разъединять, и питания не будет вообще, даже при зажигании. Заводим этот проводок в открытый нами блок Для колхозных дел по электрике, у меня стоит обычная жигулёвская релюшка управляемая 15 контактом ( одинокий розовый провод) ну а сила идёт через 30 контакт (это где куча красных проводов) и через предохранитель, у кого нет подобной релюшки - просто цепляйте плюс щеток с подогревом на 15 контакт через предохранитель. В общем плюс я цепляю в место, где при включении зажигания появляется +12, а именно на общую самоприделанную релюшку для колхозных прибамбасов Минусовой проводок у нас уже расположен вне открытого блока и я цепляю его на массу: Штекер для подключения питания щеток тоже уже вне открытого блока. Блок зарываем (5 болтов T20) Предохронительную закрываем. Аккумулятор подключаем. Теперь у нас под капотом остались элементы управления питанием щеток: 1) Штекер для подключения питания щеток тоже уже вне открытого блока. 2) Гнездо для подключения питания щеток идущее от щёток черный колпачек на штекер я повзаимствовал из фломастера, чтобы летом штерер не болтался под капотом оголённым. Вот в общем и всё, влючил - проверил - руки греет хорошо ! Времени заняло пару часов, ориентировался находу. По току нагрузки не скажу, не мерял, но думаю для MLки это комариный укус по сравнению с лампами накаливания в салоне и приборке !!!
×
×
  • Создать...