Лидеры

Всем добрый день, решил наконец заморочиться и поменять крутилки дорест. печки на полноценный климат с рестайла, после очередного заклинивания моторчика гор/хол решил от него избавиться. Мл230 у меня уже с 2011года, давненко было многое закуплено на разборках , но месяц назад наконец решился и заменить. Было закуплено : проводка подторпедная(вобщем то она не сильно нужна достаточно разьемов климата), блок климата с панелькой, печка в сборе с приводами, блок управления вентилятором , датчики света,фреона и температуры . на всё ушло рублей 10, и 5дней работы(точнее после работы вечерами) но оно того стоит и обдув вниз и визуально глаза радуются.

Доброго времени суток, после того, как камазом укоротили моего емельяна до задних дверей, решил не отправлять в разбор, и изготовить себе в деревню, из того металлопроката, что имелось в наличие во дворе вот такой пикапчик. Сделано на скорую руку, после года испытаний, по весне, будут внесены доработки конструкции. А итак отличный помощник и средство развлечения в деревне

@Elistrat Сложно сказать что либо определённое, остаётся лишь констатировать, 163 перешёл в разряд раритета…. но очень востребованного раритета. Из всего модельного ряда тех лет, 163 один из немногих, до сих пор находящихся в строю и более того имеющий своих верных поклонников. При надлежащем уходе и обслуживании, надёжен в эксплуатации, привлекателен внешне, комфортен внутри, с увеличенным потенциалом проходимости и безопасности. Он по прежнему позволяет перевозить грузы в багажнике или заниматься сексом на заднем сидении. По праву оправдывает поговорку «Всегда ранен-ни когда не убит». Единственное чего он лишился-статуса. Плевать, ни когда не определял людей по стоимости их авто. Резюмируя, владельцы Мл-163 это люди с определёнными приоритетами в жизни но нас становиться меньше….

Вот и дошли руки до кузова у меня, очень долго мучился с выбором: Приобретение нового авто или вложиться в свой. Долгий мониторинг рынка, различных форумов с отзывами привели к единственной мысли - ремонт имеющегося. Многочисленные просьбы в адрес всех участников восстановления моего ДОреста о детальных фотоотчетах на различных этапах ни к чему (ожидаемому) не привели, поэтому выложу то что есть. Итак, основными предпосылками для ремонта стали типовые проблемы: Все 4 двери понизу начали гнить, передний бампер и капот побило камнями так что от родного цвета остались только воспоминания, плюс лак капота и крыши полез огромными пятнами. Короче видок был еще тот. И вот в декабре принял решение откапиталить кузов со снятием ЛКП до голого металла для выявления всех скрытых дефектов чтобы потом жаба не задушила. Салон разбирал сам полностью и сдал в голом виде. . Сохранились пару фоток до начала всего. Видео незнаю как прикрепить, много коротких видео есть от маляра, но форматы как я понимаю недопустимые, жаль. Вскрыли пороги и обнаружились последствия ежегодных потопов возле нашего подъезда по уроню до верха бампера грязи скопилось достаточно для гниения. Все самое интересное о состоянии кузова ДО оказывается в коротких видео, но в целом могу сказать что глобально, после зачистки кузова выяснилось следующее: 1. На капоте кто то когда то танцевал, отрихтовали. 2. Водительская дверь прогнила насквозь под молдингом пластиковым, изготавливать и варить долго и дорого, заменил дверь (Спасибо Булл Виталию за оперативную помощь). 3. На крыше кто то конкретно танцевал что даже полотно крыши было расклинино деревяшками на усилителях. Ниразу не снимал потолок, даже не знал что такая фигня, жесть. Крыша под замену, точнее полотно крыши(Спасибо Булл Виталию за оперативную помощь). Доставка крыши вылилась в целый квест с нервотрепкой от ТК, первую крышу довезли в состоянии металлолома(уничтоженную напрочь), что приостановило работы в целом на 2 недели. Очередное огромное спасибо Булл Виталию за оперативную отправку второй крыши)))))). 4. Задняя правая дверь тоже была немного примята, отрихтовали. 5. Ну и отреставрировали левый порог. В целом по кузовщине это были все критичные моменты. На мое удивление маляр сказал что арки крыльев да и остальное железо в отличном состоянии. Низ дверей тоже оказался не в таком уж печальном состоянии, краска вспучилась, но гнили не оказалось. Ну а дальше немного фото из того что есть по процессу подготовки: Кстати оба бампера мне довели до идеала в части восстановления всех без исключения креплений и пайкой дополнительных усилений между каркасом и "шкурой", в том числе восстановили(думал это невозможно) узел крепления центральной крышки заднего бампера (держалась у меня на саморезах). Цвет (по докам синий) подбирал с колористом(она же продавец краски) из расчета убрать из родного цвета зеленый подтон который проявлялся и оставить основные компоненты цветов. В итоге получилось в точности то что я хотел, причем колористка угадала цвет по моим топорным объяснениям всего за 15 мин и всего трем попыткам окраса образцов. Теперь на солнце цвет кажется черным а в тени и при пасмурной погоде глубокий синий(несколько фото далее). При искусственном свете вообще по другому цвет смотрится: Образец при искусственном свете - Ну и остальные фото(до сборки) - Восстановили задние фонари(покрыли лаком)- Рейлинги решил сделать серебристыми(позже будет доп описание по всей композиции серебристых и хром деталей) - Несколько фото в процессе сборки и первичной мойки. Кстати установил себе задние форточки с открыванием (огромное спасибо Алексею "lom"). Кстати с форточками тоже был квест на 17 дней пути, За 3 дня они оказались в Ростове-на-Дону, я уже предвкушал их прибытие, но не тут то было. Из Ростова мои форточки рванули по всей России: Тюмень-Екатеринбург-Саратов-Самара-Ростов-на-Дону и в конце концов приехали в Ставрополь. Я уже не ждал их в целости и сохранности, но все обошлось, приехали в лучшем виде. Был в том числе шокирован результатом полировки моих фар, предыдущие полировщики/бронировщики утверждали что их не вариант нормально отполировать, но когда увидел результат у этих парней, был в приятном шоке. Смотрятся лучше чем новые (видел в наличии в магазине, думал покупать новые). Жаль фотик у меня в телефоне хлам, в живую в разы лучше смотрится. Вот как то так заморочился. Теперь машинка стоит на полировке, бронировании, керамике, шумоизоляции - пойду забирать на днях и перегонять на обработку днища и рамы. Продолжение следует так как заморочился еще с перешивкой салона в полном объеме с перекраской всего пластика в будущий цвет салона, восстановлением(точнее покраской) кнопок, аквапринтом ручек дверей и другой мелочи а-ля дерево - процесс идет, осталось подождать совсем немного(5-7 дней). Ну и по многочисленным просьбам супруги купил диски с параметрами и дизайном по ее вкусу(R19). Буду точить фасад на станке (полированный аллюминий) ну и подкрашу внутреннюю часть , решил попробовать китайскую резину 275х55х19, посмотрим сколько проходит, хотя сейчас летняя китайская новая, уже 2 сезона стоит и радует и мягкостью и НЕистераемостью и управляемостью, но она на 16 диаметр, поэтому под замену. В общем продолжение следует. Может кто поможет с загрузкой видео, можно было бы выложить много коротких видосов процесса подготовки/окраски кузова?

Искал замену оригинальным крепежам передних брызговиков. Стоимость оригинала 300-500руб за штуку. В итоге сегодня купил скобы Патрон Р37-0325 по цене 19 руб. за штуку. Подошли , сели как влитые. Возможно кому то понадобится данная информация

За три недели изучил авто полностью

Два дня назад был в селе , туда обратно составило 1000 км По дороге в селу попал под град ( или не знаю как оно у вас называется, вот фото) короче , этот град шел около 10 минут , поломался поворотник , передний пластиковый держатель номера и левый дворник )) все! Я думал кузов машины будет вмятинах , люк потрескаться, анннет! Оказывается МЛ 163 очень крепкая машина ! Рядом был приус, так он был в ж.пе … Так что ребят , хороша МЛ -ка !

У меня регистратор пишет в режиме нон стоп по 2-3 суток, без заводки авто. На АКБ никак не влияет, причем ни зимой ни летом. Авто 163-й, АКБ обычный 100-й. Хороший АКБ эта "писюлька" хрен когда высосет. Да, подключен от розетки в ногах переднего пассажира

Была у меня эпопея с вискомуфтой, тупо сдохла, то клинила, то вентилятор вообще не крутился. Первым этапом, я взял и переделал все это, сняв и выкинув ее вообще, поставил вентилятор от Авео T300, запитал 2ю скорость, ну и ездил какое то время, правда, я устал менять вазовские термодатчики. Постоянно антифриз антифрииииииииз. После я психанул, когда закипел. Реализация следующая, прям на блок где основной дтож прям над ним расчистил площадку, посадил туда термистор на 100ком, залив потом секундным клеем, а для надёжности сверху навалил герметика на него, протянул до монтажника провод. Собственно компоненты: Ардуино нано. Стабилитрон 12V. Понижающий преобразователь mini360, накрутил 5V. Модуль реле двойной под Ардуино нано. Резистор 10ком. И терморезистор 100ком(пришлось править прошивку, изначально думал что он 10ком). Подключаем так: Берём плюс от зажигания, подтягиваем его на стабилитрон, стабилитрон подключаем к mini360, на IN+, массу подключаем на IN-. После выставляем 5 вольт крутилкой используя тестер. После OUT+ подтягиваем к контакту Arduino Nano на пин 27(+5V). Подтягиваем OUT- к контакту 29(GND). Берём резистор на 10ком и подключаем его к контакту 27(+5V). 2ю ногу резистора подключаем на пин 19(A0). Подключаем не важно какой проводок термистора на пин 4(GND). Второй проводок термистора подключаем на пин 19(A0). Пин реле Vin подключаем на mini360 на пин OUT+. Пин реле GND подключаем на OUT-. Пин реле In1 подключаем на Ардуино на пин 5(D2). Пин реле In2 подключаем на Ардуино на пин 6(D3). Контроллер готов. Думаю про реле как делать, чем притягивать на основное реле по плюсу или по массе, дело каждого. Как работает, температура ниже 82° никакое реле не работает. Если температура выше 82°, включается реле 1. Если вентилятор не справился на первой скорости и температура полезла выше 85°, включается реле 2, а 1е отключается. Скетч на нано скину позже.

По заветам Толича фото машины в купальнике!

Наконец то забрал сегодня с шумки, брони и керамики. Как раз потолок и стойки салона уже готовы, поехал потолок лепить на место

Вы как хотите, а СПб уже начинает репетировать)

Саша SHV был прав ДПКВ погиб, но мерс до дома довёз.Может кому пригодится.Заказал ELM 327 (за 499р.курьером завтра) с двумя платами и чипом PIC18F25K80.установил Torque.(разрешение по Cam). Показал ошибку по ДПКВ.Побрызгал вд40 и через пару часов легко открутился болт и вышел датчик(отработал всего 22 года) .Новый бош не хотел залазить по хорошему, пришлось ему рёбра надфилем уменьшить,чуток смазал силиконовой смазкой.Чтоб не потерялся болт под руку попался чек, его в несколько слоев, положил на шляпу болта и набил головку.(после затяжки чек вытащил спокойно)Ошибок нет, полёт нормальный.На погибшем датчике после сброса клеммы ошибку не показывал, после запуска двигателя выскочила и то когда ему совсем плохо стало.

Фарсонков не хорошо

Вы правы на все 200%, трубка реально короткая, она еле еле доставала до уголка, ее даже не посадить на герметик, вопрос решил колхозным способом: взял 2 медные трубки разного диаметра, 1 чтоб надевалась сверху на шланг люка, вторая чтоб входила внутри угла, развальцевал, запаял стык и получился некий переходник-удлиннитель, на нем и собрал, пролил просто огромным количеством воды, которого за раз там быть никак не может, все держит и ни капли мимо, дренаж под колесо продул из салона, он оказался чистый

Спасибо. Сегодня с утра сел не горит,взялся за руль дёрнул верх загорелось, полез под рулевую ослабил карданчик, чуть ниже где соединения шлицевой сделал рычаг из двух ключей ,сначала ключ на 21,потом гайку под резьбу10 ,и ключ 19,19- тым разпёр и под тормозную педаль снизу,поджало хорошо,затянул, два часа покатался, по сугробом побуксавал, ура всё нормально. Спасибо всем.

Привет) надо гильзовать цилиндры, новые поршни и комплектующие, масляный насос тоже новый. И еще 500 тыс км пройдет. при хорошем масле и замене через 10 тыс км. Но если и коленвал поврежден, то может и дешевле искать другой движок, хотя в конечном итоге все М272 гильзуют!!

. Ни с первым ни со втрым вариантом счастья не будет. Продать как есть и фиксировать убытки.

Перед началом повествования хочу принести извинения всем противникам подобных переделок. Хотя я искренне не понимаю, чем отличаются модули установленные на заводе от подобных переделок. Еще хочу сказать, что если бы знал, что они не меняются с галогеновыми болт он, то и не начинал бы сие мероприятие. С телефона не очень удобно формировать фотоотчет, но попробую. Куплены были вот такие модули Снял галогеновые Модули. Внутри фара выглядит так С первого раза внедрить Модули не получилось, они оказались глубоко в фаре, так как сами короче галогеновых. Придётся переделывать нижний кронштейн крепления модуля и дорабатывать купленную вместе с модулями переходную рамку. переходную рамку обрезаем так из нижнего кронштейна выбиваем шпильки. Я использовал головку 1/4 на 8 мм. Зажимал краешек шпильки и молотком сбивал через головку кронштейн на Модули закручиваем переходной крепко из болтов и гаек. Болты м4 длина 18 и 20-21 мм (резал сам из длинных, можно брать похожие готовые), гайки М4 h3мм верх модуля длинные болты с двумя гайками нижня часть с одной гайкой Установке нижнего кронштейна будет мешать катушка управления шторкой. Его нужно доработать примерно так В дальнейшем выяснилось, что сам модуль тоже нужно доработать болгаркой, так как он не встаёт в рамку фары. я откручивал линзу и модуль внутри обезопасил тряпочкой и малярным скотчем внутри модуль выглядит так Порядок установки такой: - засовываем модуль внутрь фары - уже внутри наживляем верхнюю переходную рамку и нижний кронштейн. - выравниваем модуль относительно рамки и фиксируем самоконтрящимися гайками. далее будут фото как работает. пока есть фото с первой попытки установки. Ночью поеду проверять примерную регулировку, перефоткаю. Как-то так. отчет доработаю, когда увижу, что понаписал

Привет) с такими знаниями, ты себе спалишь пол авто. Может надо сначала протестировать авто. Хоть ошибки посмотри. А плюс на эл разъемах катушки средний контакт, а крайние управление с блока двигателя. Напиши VIN тогда и схему посмотрю. Но надо ехать к специалистам!))

Флажок влияет только на ручку из внутри Но бывает и такое что открывается только при передвижении этого флажка Я брал отвертку длинную тонкую , сгибал ее под 90 градусов сантиметра 3 - 4 и за несколько попыток ее передвигал , не раз так приезжали люди Потренироватся можно на рабочей двери , проволка не подходит по жесткости , оолько отвертка жесткая ,

отвечу сам себе : да радиатор печки реально поменять за пару часов БЕЗ снятия торпеды ! ..... работать надо вдвоем - второй человек будет монтировкой отжимать трубку усилителя пока вы меняете радиатор, а так же понадобится отвертка длинная торекс чтобы открутить (шурупы со стороны левой двери) привод заслонок мешающий вынуть радиатор печки со своего посадочного места в остальном проблем нет : снимаете центральную консоль , и панель под рулем ( как их снять полно информации в интернете, в том числе и видео) дальше откручиваете привод заслонок чтобы убрать его в бок, и открутив усилитель снизу монтировкой отодвигаете его в сторону багажника ..... и без проблем вынимаете радиатор печки Внимание ! при сборке не вздумайте смазывать резинки маслом ! сразу разбухают и хрен засунешь патрубки !

зашел то он зашел ..а вот как "выходить " будет ...посмотрим .... моему мерсу 15 лет .. и он если обновить покраску будет как новый что будет с китайцем через 15 лет .... боюсь даже представить ....

Бошки Блок, поршни, и колено Ну и собранный мотор Из технички, кольца старые, поменял сальники клапанов, рассухаривал, тёр клапана, колено точил, в 0.20, вкладыши шатунные и коренные Autowelt. Крышку картера грм ставил со своего, башмаки оставил, состояние удовлетворительное, цепь на этом моторе была растянута, поставил со своего, сам мотор лег а цепь живая, поразительно! Бошки поршня и блок купались в ультразвуке. Остальное всё педорил бензином и металлическими щётками. Артикулы: A1129970246 — задний сальник коленвала A1129970845 — уплотнительное кольцо картера ГРМ (только орига, и та по размеру большая) A0239978447 — передний сальник коленвала A1120160320 — прокладка ГБЦ левая A1120160420 — прокладка ГБЦ правая A1120160321 — прокладка клапанной крышки правая A1120160221 — прокладка клапанной крышки левая A6120500058 — сальник клапана A1120520116 — верхние башмаки цепи ГРМ - не ставил A1120520016 — нижний башмак цепи ГРМ - не ставил A1120520216 — натяжитель цепи ГРМ - не ставил A1121412080 — прокладка впускного коллектора A1121810059 — натяжитель цепи маслонасоса - не ставил A6111800115 — обратный клапан маслонасоса в блоке - не ставил A1121840261 — прокладка теплообменника овал A1121840361 — прокладка теплообменника круглая A1120301124 — комплект колец поршня стандарт - не ставил A1120300140 — коренные вкладыши A1120300160 — шатунные вкладыши На последок:

У меня тоже облез лак, так я их вообще не снимал. заехал к парням в гараж которые всякие бронепленки на фары, двери, зеркала и другие места клеят. так они мне затянули накладки не снимая их черной глянцевой пленкой и все стало как по заводу.

Да подойдет , там одно и тоже , смотри чтобы просто не гнилая была , а так все то же , а и саленблоки переднего редуктора обязательно смотри , один который ближе к жопе может быть порван , лучше сразу заменить , даже дпри небольшом надрыве , время их уже не раз пришло Менять там только один , остальные вроде живучие

Сегодня промыл печку лимонной кислотой. Вся возня заняла 6 часов. Теперь уже на 60 градусов у мотора идёт горячий воздух. При выставленных 22 на климате. Насос использовал старый циркуляционный от W163. Сначала в обратку струя была со списку потом стала больше и больше.

Простите, забыл отписаться. Проблема была решена. Пока копались нашли подсос воздуха через ВУТ (змея под педалью тормоза). Не правильная последовательность подключения свечей на двух цилиндрах. Но это всё не помогло. Оказалось дело было в ДМРВ. Когда проводилась чистка впускного коллектора, без моего ведома, был почищен ДМРВ какой то химией, и про это мне не сказали. Отсюда и проблема. Спасибо всем за ответы/советы.

Уважаю Очень умельцев с правильными руками, особенно разбирающихся в электрике. Но не проще было купить вискомуфту не оригинал тыщьь за 5-6 ? ?

Дабы не плодить новых тем, добавлю свою работу в эту тему. Надеюсь Александр будет не против. Какая была задача: заменить дорестайловую фару на рестайл, с сохранением функционала дореста, а именно нужно было установить билед линзы и сохранить при этом ПТФ в самой фаре (как в доресте). Для чего именно так? У меня реализованы ДХО через ПТФ посредством включения через реле по напряжению и не хотелось ПТФ выносить куда-то отдельно. Плюс очень хотелось сохранить функционал ручного корректора фар. Для этого: были куплены у Алексея (ЛОМ) вот такие фары, подуставшие, но со всеми креплениями и целые. так же: Би лед модули Аозум А17, линзы Оптима 1,8" Н1 крепление под гайку, к линзам лампы лед М9 Н1 15Вт 3000лм, и бутиловый герметик Оптима. Фары были полностью разобраны, отмыты, снят весь хром с отражателей при помощи антижира Грас Азелит. Маски фар покрашены черной матовой краской Motip Matt Black Стёкла фар делались следующим образом: (только наружняя часть) наждачкой с водой 400, 600, 800 снималось старое покрытие, далее нефрасом обезжиривалось и покрывалось лаком Body Lens в 2 слоя с промежутком между слоями 15 минут. Сохло это дело дома сначала на балконе до момента пока вонять не перестало, потом переехало на подоконник где потеплее, за 10 часов (к утру) лак встал капитально. так как у меня были доноры дорестовых фар, то я проводку закинул от них. Это избавило от перепиновки разъёма и в дальнейшем я могу спокойно вернуть родные фары на место, плюс в этой проводке уже были пины под корректор, осталось только вывести на его разъём провода, т.к. корректор в дорестовой фаре подключается непосредственно на разъём, а в рестайловой отдельным разъёмом снаружи фары. провода корректора не паял, а сделал на клеммах (мамах) провод вывел через корпус фары, просверлив отверстие ф 8 мм, провода завел в термоусадку. Ну, теперь самое главное, про установку билед модулей: Я сначала сделал как Александр, выбил с нижнего крепления штифты и прикрутил линзы снизу, поставил, подключил фары и понял, что билед модуль светит гораздо выше, чем линза, которую я вставил на место дальнего света под ПТФ, поэтому вернул крепление на "штатное" место и на второй фаре штифты уже оставил как есть, т.е. как стояла родная галогеновая линза. Верхнее крепление осуществлялось пластинами, но с подкладкой гаек. Ниже несколько фото: промежуточный вариант Это готовый: На машину ставил, подключал, проверял - всё работает. Настроек фары хватает. Говорить о разнице наверное глупо, она ОГРОМНАЯ, фото делать смысла тоже нет - не передаст фотик. Пока снял, на неделе поеду на регулировку ибо с таки светом только правильная регулировка нужна. Скоро будет установлен омыватель фар, моторчик куплен, остались форсунки.....но эта другая история. Всем спасибо.

У меня уже после 140 очко начинает дребезжать, и других звуков не слышно))))

Отвечу сам себе - нужно менять кодировку в мозгах, сменил и всё заработало.

@Нарушители Омска что бы не страдать и не мучаться, и вообще забыть за рейку нужно ставить вот такую A 163 460 07 25 и будет счастье!

Вполне себе причина гибели сажевика

float temperature = 1 / (log(resistance / 10000) / 3950 + 1 / 298.15) - 273.15; // Рассчитываем температуру по формуле Стейнхарта-Хартом Вот он - прикладной сатанизм полез было выяснять че за формула но быстро понял что не хочу это знать

Проблема решилась!!! клапан на турбине - померла пневмочасть, на ЕГР - сдох со всех сторон. Новый клапан оказался негерметичен. Фирма KRAUF, по отзывам вроде неплохой, оказался га*но. Диагност достал из своих закромов б/у клапан, поставил на турбину, а с турбины на ЕГР ( с рабочей электрочастью). Мотор заработал как доктор прописал!

Регулировки торсиона , они же не убиваемые , приедь к нам возьми без проблем болт или два

На самом деле тут очень много нюансов…. 1. Для чего тебе машина? 2. Где ты ездишь (от городской езды до длинных забегов за трактором)? 3. Как ты привык обслуживать (от маниакального стиля до «сделаю уже в следующем году»)? 4. Сколько готов тратить (бензин/налог/обслуживание)? 5. Требования к месту и багажнику 6. Насколько парит внешний вид (с учетом рыжиков). 7. Что вторая половина думает по этим вопросам (помни, баба - она сердцем чует))) Возможно что то забыл, но из основного вроде все. Я после таких раздумий прихожу только к 164. Но дизель меня отпугивает…

он из Баку, ему проще... а её действительно нет!!!За те же деньги лучше нет автомобиля в этом классе. @Rufat_714 я лет 7 уже над этим голову ломаю, у меня ничего не получается. 164-е мне не нравится, на 166 и последующие денег нет, Тойоту - та же задница только цена в 2 раза больше (я про ТЛК 100 и Прадо 120). Хотя вон Саня взял себе 100-го после 163-го - кайфует!!! Вобщем всё как всегда банально и зависит от наличия денег. Лично мне, почему-то, 163-й не кажется устаревающим...Может я себя обманываю, но....менять пока не вижу перспектив на что.

Клубни, всех приветствую! Наверное, многие встречались с такой проблемкой - прогнивают места крепления в алюминиевой защите днища. У меня уже давненько поотлетала практически вся эта защита, но саму защиту я сохранил! И вот, предстояла замена подвесного, ну думаю заодно, как ни будь порешаю и этой защитой. Дыры в защите(в месте её крепления) примерно от 2.0см до 2.7см. Основная проблема которую приходилось решать, это снятие старых фиксаторов. Если просто пробовать их отворачивать(приржавели намертво), то почти 100% гарантия, что свернёшь вместе резьбовым штырьком. Я решил сточить этот фиксатор (хотя бы с одной стороны) до появления резьбы. Затем острой отвёрткой сбиваю(опять же аккуратно) этот фиксатор желательно по направлению резьбы. Стоит его немного стронуть и фиксатор уже пошёл по резьбе откручиваться. Учитывая размер дыры в защите(от 2.0см до 2.7см.), нашёл пружинные шайбы d=3,1 см. Так же вырезал из тонкого паранита прокладки под эти шайбы диаметром примерно 4,0 см. Промазал автопластилином штырёк с резьбой, далее следует паранитовая прокладка и зажимаем пружинной шайбой(её можно подкрутить по резьбе, что бы лучше поджать). Ну и сверху всё опять автопластилином. ... может ещё послужит))) 1. Вот такие дыры. 2. Всё, что было необходимо. 3. Сам процесс. 4. И в конце ещё автопластилином.

Приветствую всех! Знакомый увидел и сфоткал. Достойно выглядит.

Смело снимай голову и ищи другую сразу , явная трещина в головке

Она снимается. Расклин вытягивается в верх а грибок выталкивается с НИЗУ в месте расклина плоской отвёрткой .

Короче до смешного)))В сервисе неправильно порядок цилиндров определили)))Они пятый цилиндр по каким-то фото в интернете определили по левую руку,а он ,оказывается по правую средний.Я стал по старинке на заведённом моторе катушки отключать и сразу причина нашлась.На пятом горшке не реагировала.Поменял с четвёртого катушку,пятый заработал,четвёртый не реагирует на отключение.Причина очевидна.Заказал катушку.Вот такие спецы у нас в Нижнем есть.Ещё на промывку форсунок за бешеные деньги подбивали.Ну хоть свечи поменял на новые,а то всё никак руки не доходили)))

Делай диагностику до покупки, а не после и ничего тебе не впарят

блоки розжига надо докупать. если Вы хотите из обычных галогеновых фар сделать ксеноновые, тогда надо покупать новые ксеноновые блоки линз, лампы к ним (D2S или D2R, в зависимости от хвостовика линзы), трансформаторы и крышки на лампы, проводку в фары, оригинальные блоки розжига. Но, как правильно написал Виктор, этот прошлый век собирать нет никакого смысла, тогда проще и правильнее поставить лед-линзы. Или поставить оригинальные галогеновые линзовые блоки, новые стекла (или на худой конец, восстановить полировкой свои стекла) и забыть про все это. Но надо понимать, что галогеновые фары светят далеко не так (хуже гораздо), как фары на лед-линзах!

Привет Думаю модераторам не понравиться так как реч идет не об МЛ но му всетаки об мерсомоторе говорим хоть и свап ОМ613 в МЛ W163 думаю невозможен без значительных жертв. По вашему случаю Лучше всего форсунки заменить на А6120700287 (бош 0445110152) но дорого. Самый бюджет вариант это воткнуть в родную сорсунку распылитель DLLA156P1265+. Результат будет производительность лучше чем у родной форсунки но хуже чем у 0445110152. Родные карты продолжительности впрыска и начала впрыска работают с этим распылителем хорошо.Если просто оставить родные форсунки с родным распылителем то думаю на 300лс будет паровозный дым и соответственно в камере сгорания высокая температура. Сами Форсунки желательно перебрать .хотябы замените клапан.шарик и две прокладки под клапан (лучше бош запчасти или хотябы ЭРИКС китайский) Впускной манифольд в стоке потянет 300лс если уберете заслонки и вставите болтики в дырки из под осей. Он из металла и держит давления наддува на ура. Понятное дело ЕГР убрать. Всетаки думаю водяной интеркулер это лишнее, если есть место то гораздо дешевле работать с воздушным большим кулером. Датчик наддува и давления топлива поменять на A0071530028(4 бар) и A0061536528 (1800бар).Тьюнер должен сделать линеаризацию датчикон,не в коем случае не используйте их на сток прошивки. При замене датчика давления топлива надо выкрутить стоковый переходник в рейке и вынуть из рейки маленькую вставку которую надо укоротить (отрезать и выкинуть цилиндрик маленького диаметра от цылиндрика большего диаметра который пойдет обратно в рейку между новым датчиком и рейкой внутри). Родной ТНВД CP1L85 может быть вытянет 300лс если он в хорошем состоянии так как скорее всего макс давление надо будет поднять до 1500 бар. Почти безболезненно поставить родной ТНВД от ОМ648 или ОМ646 или ОМ647 (один насос даже если парт номера разные) дать максималку 1700 бар или еще можно насос от 400 ЦДИ но там надо повозиться так как нужно будет бурить две дополнительные дырки в передней крышки мотора и нарезать резьбу М7х1 под болты М7х35мм длины. Этот МЛ400 насос очень большой и возможно невлезет (он и на 450лс накачает топлива). Я его еле впихнул в свой проектный С270 ЦДИ что места между ним и вентилятором всего 2 см. Под насос с ОМ648 или ОМ646 или ОМ647 идут отверстия М7 под него уже с завода. Если оставлять родной механический подкачивающий насос то нужно убрать с него много металла чтоб встал как надо также нужно чуть чуть металла убрать с ТНВД при подгонки с подкачиваюшим насосом. Короче с ТНВД повозиться нужно будет но опять же если хотите не больше 300 лс то проще всего оставить родной но только после его капремонта иначе если будет поношеный то машина на полном газу заглохнет и это не весело вообще так как 300лс это абсолютный предел этого насоса. Если всеже будете ставить ТНВД CP3 L90 (ОМ646,647,648) или L110 (ОМ628 и ОМ612 С30 ЦДИ) то ооочеть советую поставить дополнительный подкачивающий электронасос типа Бош 044 или подобный так как им будет мех подкачиваешего насоса не хватать иногда. CP3 насосы не любят бысоких давлений подачи топлива поетому также советую доп регулятор подачи топлива чтобу ограничеть подачу на 2 бара и регулятор будет поднимать подачу при растущем давлении наддува (тот к которому идет шланчик врезанный во впускной манифольд).Короче если менять ТНВД то работы прибавиться гораздо но если всеже поставите ТНВД CP3 то 1700 бар будет поднимать влет (родной СP1 при 1700 бар рассыпиться быстро).Вообще оч советую перед турбиной во выпускной манифольд поставить температурный датчик чтобы следить чтоб температура не превышала 800 градусов а то порши поплавите если выше будет. Тем более если на родных форсунках будете пробовать так как там время открытие соленойда будет очень длинное. Родная ОМ613 турбина должна дать 300 лс на 1.8 бар на 6 цылиндрах и ето предел ее эфективности . Также ребята модернизируют эту турбину ставят больше колесо компрессора холодной и горячей части. Если есть бюджет то можете найти ребят кто сделает ка наши английские братья со знаменитого сайта по тюнингу вольсвагенов (делают и на вакууме и на электро если для ОМ648) https://www.darksidedevelopments.co.uk/products/garrett-gt2872vr-turbocharger-upgrade-for-mercedes-gt23v.html Короче работы много и милион мелочей по шлангам,хомутам,трубочкам и всякой дряне плюс нужен спец по мерседес EDC 15 для глубокой прошивки карт. Удачи и допростит нас модератор МЛ форума но почти все вышесказанное также приминимо и к ОМ 612 .

Когда-то у одного знакомого был Москвич-412 с бархатным стёганым потолком, бахромой по периметру и даже лампочками, зековская ручка кпп с розой, а также много иных "ништяков". Было много катафотов на больших резиновых брызговиках... Так что есть к чему стремиться!