Для путешествий MLки по бездорожью

[hiter]

Думаю, что многим будет интересна данная тема и чтоб не заваливать другие темы вопросами о лифтовке, создадим новую.

В общем вот что я нарыл копаясь в сети.

Для того чтобы установить на автомобиль покрышки большего размера, чем предусмотрено фирмой изготовителем, прибегают к лифтовке. По принципу вмешательства в конструкцию автомобиля Лифтовка разделяется на два вида: Лифтовка кузова (Body lift) и лифтовка подвески (Suspension Lift).

Для начала необходимо решить какие вы хотите поставить колеса и на сколько именно вы будете лифовать свой автомобиль. Для этого измерьте расстояние от подушки-отбойника, до места в которое он будет упираться при сильном ударе. Это расстояние плюс 2-3 сантиметра на деформацию подушки, и есть возможный ход подвески вверх. Затем измерьте расстояние от ближайших к колесу точек крыла до покрышки, не забудьте что передние колеса поворачиваются и это расстояние может уменьшаться. Теперь просчитайте (а лучше измерьте, если шины изношены) диаметр ваших колес. Диаметр колес + (расстояние до крыла — ход подвески вверх)*2 и есть максимально возможный размер колес для вашего автомобиля. Неплохо конечно оставить запас в 5-10 миллиметров. Для Автомобилей Toyota Land Cruiser серий 4,6,7 максимальный размер колес равен 33 дюйма. (Один дюйм равен 25,4 мм)

Теперь, если Вы решите что предусмотренного разработчиком размера колес вам маловато, можете поздравить себя. Вам предстоит заняться сложнейшей доработкой автомобиля — лифтовкой. При определении размера ваших будущих колес учтите что максимальный размер колес ограничивается: прочностью трансмиссии, передаточным числом мостов и мощностью двигателя вашего автомобиля.

Обычно, максимальный размер колес ограничивается прочностью трансмиссии. На пониженной передаче даже маломощный двигатель способен свернуть полуось зажатого между камнями колеса. По подсчетам группы, покорившей Эльбрус на LandRover «Defender». Мощность его 2,4 литрового турбо дизеля в 30! раз превосходит прочность трансмиссии. (Журнал «Автопилот» № 10 1997г). Естественно, чем больше размер колес, тем больше нагрузка на трансмиссию. Именно по этой причине не рекомендую увеличивать размер колес более чем на 20-30% от максимальных, предусмотренных фирмой. Если, конечно вас волнует надежность вашего автомобиля.

Недостаток крутящего момента, подающегося к колесам, может свести на нет преимущества, полученные от больших колес. Не должно возникать проблем с троганьем на первой передаче и, уж обязательно должно хватать мощности провернусь колеса, закопанные в глину или болото на первой пониженной передаче. Сопротивление вращению возрастет пропорционально увеличению размера колес. Это значит, что если диаметр ваших новых колес на 40% больше чем тех что стоят сейчас, то все ваши передачи станут «слабее» но «быстрее» на 40%. Не сомневаюсь что со стандартными колесами у вас все ОК. Можно попытаться оценить, как будет трогаться автомобиль с новыми колесами при помощи следующего способа. Вам понадобиться узнать передающие числа вашей коробки передач.

Для примера возьмем КПП Тоёты с двигателем 2L-T: 1-я = 4.313; 2-я = 2.330; 3-я = 1.436; 4-я = 1.000; 5-я = 0.838; задняя = 4.220. Теперь попробуем представить, как изменится тяга при увеличении колес на 40%. Для этого нужно «взять» 60% от передающих чисел КПП. Получаем: 1-я = 2,5878; 2-я = 1,398; 3-я = 0,8616; 4-я = 0,6; 5-я = 0,5028; задняя = 2,532. Видим, что сила тяги на первой передаче получиться чуть сильнее, чем на второй со стандартными колесами. А скорость на третей чуть меньше чем на пятой со стандартными колесами. Если у вашего двигателя достаточно мощности, и вас устраивает как трогается ваша машина со второй передачи (как она ведет себя в грязи на второй пониженной) вы можете увеличивать колеса на 40%. Правда 4-я и 5-я передачи вам больше не понадобятся. Если же мощности двигателя не хватает, то существует возможность замены шестерен главной передачи в мостах. Авто производителями и тюнинговыми фирмами выпускаются комплекты шестерен с различными передающими числами. Но сами шестерни дороги, а процесс их установки сложен и требует специального оборудования. Необходимо так же учитывать, что при увеличении размера колес упадут динамика и максимальная скорость вашего автомобиля. При маломощном двигателе это может просто «отравить» езду по дорогам. Кроме того, имейте ввиду что станут врать счетчик и спидометр.

Необходимо учитывать, что передние колеса при повороте могут упираться в раму автомобиля или элементы рулевого механизма. Это зависит от ширины и диаметра колес. Существует два способа решения этой проблемы.

Незначительное ограничение угола поворота колес при помощи регулировочных винтов. Обычно такие винты расположены на поворотных кулаках, или рычагах подвески. При повороте на максимальный угол суппорты колес упираются в них. На некоторых машинах винты регулируют угол поворота рулевой сошки и расположены рядом с ней.

Расширение колеи.

Взвесив все «за» и «против», выбрав размер колес вы можете приступить к лифтовке. Достаточно лифтануть автомобиль на высоту равную половине разницы между диаметром новых колес и диаметром максимальных колес, допустимых без лифтовки. Для примера: диаметр максимальных колес допустимых без лифтовки 33 дюйма, новые колеса 35 дюймов. необходимая высота лифтовки = (35-33)/2 = 1 дюйм (25,4 мм). Назовем этот размер высотой достаточной лифтовки [ВДЛ].

Лифтовка кузова.

Наиболее простой и безопасной является лифтовка кузова. Исполняется при помощи проставок между рамой и кузовом. Существует много различных вариантов проставок. Пожалуй, самое простое, это использование хоккейных шайб. (Copyright Александр Дерюгин ). Однако, если Вы желаете поднять кузов более чем на пять сантиметров использовать бутерброд из шайб не рекомендуется, так как в этом случае образуется неправильная нагрузка на болты и их может срезать при резком торможении. При большой высоте подъема кузова лучше применить стальные проставки, приварив их к раме.

Выпускается, большое количество фирменных комплектов для лифтовки кузова (Body Lift kit).

Не следует забывать о такой разновидности работ с кузовом как подрезание крыльев. Это нельзя назвать лифтингом, но тем не менее подрезание крыльев позволяет увеличить размер применяемых шин. При отсутствии рамы (Нива) этот вариант остается единственно возможным. Конечно он является немного варварским, обратного пути уже нет. Но при аккуратном исполнении машина выглядит совсем неплохо.

Эти два способа схожи по степени увеличения проходимости автомобиля:

Увеличение дорожного просвета автомобиля (расстояние от оси до земли) равно половине от увеличения диаметра колес.

Расстояние от земли до рамы автомобиля увеличивается так же, на половину от увеличения диаметра колес.(При смене колес с 33 на 35 дюймов «брюхо» поднимается на один дюйм.)

При лифтовке кузова могут возникнуть следующие проблемы, обычно они не очень критичны и легко решаются.

Проблемы с тросиками ручного тормоза и педалями.

Проблемы с рулевым механизмом.

Проблемы с тормозными и топливопроводными магистралями на переходах кузов-рама.

Нет смысла поднимать кузов более чем на ВДЛ, так как это не улучшает геометрических параметров проходимости автомобиля. Лифтовка кузова хороша относительной простотой, и тем, что она практически не поднимает центр тяжести автомобиля — сохраняет его устойчивость в поворотах и при кренах. Что немаловажно.

Лифтовка подвески.

Наиболее кардинальным способом повышения проходимости является лифтовка подвески. В зависимости от конструкции автомобиля существует множество способов лифтовки подвески. В отличие от методов, описанных выше расстояние от земли до рамы автомобиля возрастает на сумму половины увеличения диаметра колес и высоты лифтовки. Т.е. при лифтовке на один дюйм и установке колес 35 дюймов вместо 33, расстояние до рамы возрастет на 2 дюйма. Кроме того, увеличатся углы съезда и въезда. Однако, лифтовка подвески повышает центр тяжести автомобиля, что уменьшает допустимые крены и делает езду на нем более опасной.

Трудно однозначно определить на какую высоту лучше всего лифтовать подвеску. С одной стороны чем выше рама автомобиля от земли, тем выше его проходимость, с другой стороны увеличивается опасность опрокидывания. Но самое важное это то, что карданные валы имеют предельный угол наклона при котором они способны работать, и чем ближе угол к предельному, тем быстрее будут изнашиваться валы (обычно наибольший износ происходит в шлицевом соединении валов) . Естественно, существует угол при котором валы вообще откажутся вращаться. Для борьбы с опрокидыванием, применяют способ расширения колеи при помощи колесных проставок, которые мы рассмотрим в специальной главе. Для решения проблемы карданов иногда существует возможность наклонить вверх оси редукторов главных передач. Этот способ не является идеальным, но мы еще вернемся к нему. Для определения высоты лифтовки следует руководствоваться следующими соображениями:

Высокое положение автомобиля наиболее полезно при езде по каменистой местности, перезжании бревен.

При борьбе с болотом, колеей и т.п. проходимость ограничивается расстоянием от земли до осей, что определяется только размером колес. В таких случаях расстояние от земли до рамы влияет не значительно.

При большой длине базы, длинных свесах автомобиля, большое расстояние от земли до рамы необходимо для успешного преодоления неровностей почвы. Длинные, низко висящие свесы постоянно цепляют за грунт при въездах на крутые горки, при преодолении бугров и канав.

Из этого следует что если у вас длиннобазный автомобиль лучше поднять его повыше. Короткобазный автомобиль имеет смысл поднимать высоко только если вы собираетесь постоянно «воевать» с камнями и бревнами. Разумеется лифтовка должна быть не ниже ВДЛ.

Дальнейший выбор способа лифтовки зависит от конструкции подвески вашего автомобиля. Мы будем рассматривать только лифтовку подвесок с неразрезными осями, так как для лифтовки независимых подвесок необходимо изготовление новых рычагов и других деталей. Надо сказать, что тюнинговыми фирмами, почти для всех автомобилей (в том числе и с независимой подвеской) выпускаются лифтовочнеы комплекты (Suspension lift kit) иногда сомнительного качества и всегда очень дорогие.

Пружинная подвеска

Такими подвесками снабжены автомобили Mercedes G, LandRover Defender, Discovery, RangeRover, Nissan Patrol GR, Toyota LandCruiser серий J8, LJ7, KJ7. По такой же схеме выполнены задние подвески автомобилей Нива.

Мост удерживается двумя продольными рычагами, и реактивной тягой поперечной устойчивости. (В автомобилях Land Rover, в задней подвеске вместо тяги поперечной устойчивости применен специальный механизм с шаровой опорой.) Ход моста вниз ограничен амортизаторами, вверх подушками-отбойниками. Пружины упираются одним концом в специальное гнездо на мосту, другим в гнездо на раме. Длина и мощность пружин рассчитана таким образом что они удерживают машину в среднем положении (веса машины не достаточно чтобы прижать подушки-отбойники к мосту, силы пружин не достаточно чтобы поднять машину на весь ход амортизаторов.) Наша задача не нарушить это равновесие. Для этого нужно как бы перенести вниз на одинаковое расстояние (высоту лифтовки) площадки крепления пружин, подушек-отбойников и амортизаторов.

Начнем с пружин. Пружина удерживается в гнездах только силой своего напряжения. Необходимо изготовить чашки-проставки верхний конец которых точно повторяет пружину, нижний гнездо крепления пружины. Затем чашки нужно закрепить на гнездах. Это можно сделать при помощи болтов или сварки, иначе бутерброд пружина-чашка может выскочить со своего места. С точки зрения геометрии не имеет значения к мосту или к раме крепить чашки, но учитывая то что не стоит увеличивать неподрессоренную массу лучше все детали крепить к раме.

Под подушку-отбойник обычно делают коробчатую проставку. Важно, что ее длина должна быть равна длине чашки для пружины (высоте лифтовки). При более короткой проставке будет перегружаться пружина при ударах и может выйти из строя амортизатор, возможно так же задевание колеса за крыло. При более длинных у машины будет более жесткий ход, будут изнашиваться подушки-отбойники. Автор встречал лифтованные машины у которых вообще отсутствовали проставки под подушками. Это неправильно, хотя и не заметно при езде по ровной дороге.

Амортизатор в зависимости от типа крепления может удлинятся различными способами. Лучше всего перенести вниз его крепление, но можно так же нарастить его шток при помощи специальной втулки (с одной стороны штырь с резьбой, повторяющий конец штока амортизатора, с другой — отверстие с резьбой в которую вворачивается шток амортизатора.) Советую обратить особое внимание на качество материала, так как несмотря на небольшую толщину, шток амортизатора испытывает большие нагрузки при работе. Перенос крепления или удлинение штока амортизатора должно быть так же, равно высоте лифтовки.

Следует обратить внимание на тяги поперечной устойчивости. После лифтовки они меняют свое положение. Полезно перенести их крепление, так чтобы вернуть тягам такое же положение какое было до лифтовки. Чем больше отклонение тяг от горизонтального положения в состоянии покоя, тем больше поперечный ход моста при подбрасывании машины, это приводит к неустойчивости на дороге. Не забывайте что лучше увеличивать подрессоренную массу чем неподрессоренную, поэтому при возможности лучше переделывать крепление тяги к раме а не к мосту.

В фирменных лифтовочных комплектах обычно применяются удлиненные пружины и длинноходные амортизаторы, что позволяет не только поднять машину но и значительно увеличить ход подвески.

Для уменьшения угла наклона карданов можно немного повернуть мосты вокруг собственной оси. Этот способ рекомендуют некоторые тюнинговые фирмы. Однако он является довольно спорным так как получается неверным угол наклона шкворней передних колес. Кроме того становятся не параллельны плоскости вращения ведущего и ведомого фланцев кардана, что тоже нежелательно. Чтобы исправить угол наклона шкворней можно отрезать поворотные кулаки и приварить их повернув в обратную сторону так, чтобы скомпенсировать поворот моста вокруг оси.

Очень желательно расширить колею для повышения устойчивости автомобиля что тоже может иметь нежелательные последствия.

В любом случае, после лифтовки необходимо проверить следующее:

Хватает ли длинны карданных валов и не превышают ли их углы наклона максимально допустимые для работы.

Достаточно ли длинна тормозных и других шлангов.

Достаточно ли ходов тяг рулевого управления.

Не ограничивают ли ход подвески стабилизаторы поперечной устойчивости.

Желательно так же, позаботиться о механизме отключения задних тормозов. Дело в том, что на многих автомобилях существует механизм антиблокировки задних колес. Он контролирует угол наклона кузова путем «замера» расстояния от заднего моста до рамы и отключает задние тормоза при сильном наклоне кузова вперед. Естественно при лифтовке это расстояние увеличивается и механизм всегда будет держать задние тормоза выключенными.

Все, кроме механизма отключения тормозов, следует проверять, медленно поднимая машину за раму или бампер до полного вывешивания колес. Имейте ввиду, что если вы вовремя не заметите натянувшийся шланг или упершуюся во что-либо рулевую тягу, то давления пружин подвески вполне хватит чтобы разрушить их.

Ужасны последствия выскочившего из шлицев кардана. Для проверки запаса длины карданов сделайте отметки в том месте где они стыкуются в шлицах, при полностью вывешенных колесах. Снимите карданы и посмотрите какая длина шлицевого соединения осталась в зацеплении. Эта длина должна быть достаточна чтобы кардан не провернулся в шлицах и чтобы обе части кардана не потеряли соосность (думаю что при длине больше двух диаметров можно не волноваться). Важно не нарушить балансировку кардана. Перед тем как вынуть кардан из шлицев отмаркируйте обе его части, чтобы потом собрать их относительно друг друга точно так как они и стояли. Иногда при снятии кардана даже маркируют фланцы, чтобы потом поставить кардан точно на «свое» место.

Если Вы не уверены что длины кардана хватает, можно установить шайбы — проставки между фланцами карданов и мостов, а так же между фланцами карданов и раздатки. Постарайтесь чтобы шайбы были изготовлены как можно точнее, так как важно сохранить балансировку кардана.

Не могу однозначно сказать какой угол для кардана является максимально возможным (для этого надо покопаться в книгах по механике). Но рекомендую покрутить валы руками (колеса должны быть вывешены а раздатка на нейтрали). Если чувствуется неравномерное сопротивление вращению или кардан упирается — угол слишком велик. Обычно такие проблемы возникают с передним (более коротким) карданом. Встречаются карданы с шарниром равных угловых скоростей, они менее критичны к углу наклона.

Вот такая вот статейка для начала. Думаю, будем закидывать, кто что найдёт.

[Chief ML320]

Что касается МЛ тут, самый бюджетный вариант, резина 285/75/16 (эквивалент 33"/11/16) диски 16 с вылетом ЕТ41, мало идем дальше резина 315/75/16 (эквивалент 35/12,5/16) диски 16 вылетом ЕТ37 плюс проставка под чашку задней стойки вот фото,далее защиту "Шериф" картер+АКПП+раздатка+бак+задний мост вот ссылка http://www.karter.ru...?SECTION_ID=260 , мало тогда лебетку сьемную вот примерно такакую как на фото, вот ссылка http://www.orc.de//i...t.php?bereich=Z ... &sprache=2.

[vladimir69]

У меня есть друзья(бывшие байкеры) которые уж лет 10 живут тем что строят ВНЕДОРОЖНИКИ и ездят по всяким интересным местам,где только танк реально может проехать(кому интересно могу дать контакт) Так вот когда я к ним приехал на МЛ-ке - заброкавали меня не внедорожник ,говорят,так паркетник,они и лифтуют и много разного всего делают интересного - не расскажешь,нада смотреть на их монстров(япошки конца 90-х,типа крузака 80-ки)

[avtografh]

Мне кажется если появились мысли о более-мение серьезном бездорожье, то лучше пересаживатся с МЛ или заводить вторую машину чисто для этих целей. Для моих потребностей МЛ вроде хватает, но после паджеро не могу привыкнуть к маленькому дорожному просвету, низкие брабусовские пороги. Думаю следующей машиной будет Диско 3, или нужно было оставлять Паджеро и готовить по полной к грязи.

[Trofim]

А я на ОРС-ишном сайте видел бампер и защиту днища на мл - этакий вне дорожный набор для паркетника выглядят эти прибамбасы впечатляюще впрочем и стоят впечатляюще
хотя ОРС всегда стоит "отсюда и до послезавтра"...

Изменено 26 мая, 2015 пользователем БИБИЯН

[Сергей77]

Красиво,но ЦЕНЫ!!!!!!!!

Изменено 26 мая, 2015 пользователем БИБИЯН

[Trofim]

интересный комплект для лифтовки на +30 мм. я бы на лифтованную этим комплектом млку бы посмотрел

интересно, а такая лифтовка нарушает геометрию и уменьшает ресурс ходовой части ?

кстати, орс-шные проставки отличаются по форме от тех что выложены выше. интересно почему?

а регулировка торсионов спереди не даст эффект лифтовки? а сзади какие то проставки использовать? или это губительно для ресурса ходовой?

[mjasnik]

интересный комплект для лифтовки на +30 мм. я бы на лифтованную этим комплектом млку бы посмотрел интересно, а такая лифтовка нарушает геометрию и уменьшает ресурс ходовой части ?

3 сантиметра на Емеле можно поднять проставками под пружины,ни чего не меняя в подвеске и главное без ущерба для ходовой части авто.Читал где-то,но сцылку найти не могу.....и фотки там были...и размеры проставок-у токаря заказываются.Подумал что мне это не надо и сцылку не сохранил-идиот.

[Сергей77]

При лифтовке придётся попрощатся с понятием "качественный сход-развал"...

[Trofim]

если найдешь - не затруднит скинуть? интересно будет почитать/посмотреть...
я один раз видел на ebay.com лифтованную млку, не могу сказать то она произвела на меня впечатление. точнее вообще не оценил. а сейчас заинтересовало

в некоторых местах такие дороги, особенно когда снег/лед вместе с асфальтом к весне тают, что с понятием "качественный сход/развал" можно попрощаться отъехав от сервиса на 500 метров ...

Изменено 26 мая, 2015 пользователем БИБИЯН

[mjasnik]

При лифтовке придётся попрощатся с понятием "качественный сход-развал"...

Чем-то же надо жертвовать!Да и как говорится за трактором бежать дальше...

[avtografh]

Навеяло темой вопрос. Как правильно регулируются торсионы на МЛ? Где и что замерить в мм? Появилось ощущение, что нужно немного накрутить. Может ощущение обманчиво. Что замерить?

[Andrew]

У меня есть друзья(бывшие байкеры) которые уж лет 10 живут тем что строят ВНЕДОРОЖНИКИ и ездят по всяким интересным местам,где только танк реально может проехать(кому интересно могу дать контакт) Так вот когда я к ним приехал на МЛ-ке - заброкавали меня не внедорожник ,говорят,так паркетник,они и люфтуют и много разного всего делают интересного - не расскажешь,нада смотреть на их монстров(япошки конца 90-х,типа крузака 80-ки)

Володя прав, зачем люфтовать паркетник. Люфтуют Крузак 70-80 кузов, иль Ниссан патрол 93-96 г.в. Из этих машин есть смысл делать вездеход. Хотя бы потому, что они на МОСТАХ, а на МЛ привода. Так там люфтовка начинается кузова, движком, КПП, ходовой. Даже длина карданов меняется. И такой люфт стоит дорого. Хотя цена немного снижается, за счет стандартных деталей, которые изготавливаются своими руками. Так эти машинки почти не ездиют в городах, а используются там, где "только танк реально может проехать". А для города существуют другие машинки.

[hiter]

Мне кажется если появились мысли о более-мение серьезном бездорожье, то лучше пересаживатся с МЛ или заводить вторую машину чисто для этих целей. Для моих потребностей МЛ вроде хватает, но после паджеро не могу привыкнуть к маленькому дорожному просвету, низкие брабусовские пороги. Думаю следующей машиной будет Диско 3, или нужно было оставлять Паджеро и готовить по полной к грязи.

Разговор о серьёзном бездорожье не идёт, хотя и к нему можно подготовить машину. Главное чтоб желание и денежки были. Я лично сам читал и видел в журнале 4х4, как сделали гранд чероки. Там просто отпад был!! Единственное, что по трассе приходится соблюдать осторожность, т.к. высокий цент тяжести. В моём понятии, ML-ка сделана, как паркетник для дорог среднего уровня. У нас же в России, есть места, дороги, по которым нужен соответствующий дорожный просвет. В Дискавери мне нравится, то что просвет регулируется, но там качество сборки не очень. Даже поговорка есть, если видишь едущий Дискавери, то он едет или в ремонт или из ремонта. О нём знаю не от кого то, а от конкретных людей. Первый год всё супер, самолёт, а потом начинается!

Вот в ML-ке мне нравится качество и хочется добавить проходимости и просвета. В связи с этим я и создал темку. Может у кого то что то есть, а в результате общее дело в плюсе!

[Сергей77]

Навеяло темой вопрос. Как правильно регулируются торсионы на МЛ? Где и что замерить в мм? Появилось ощущение, что нужно немного накрутить. Может ощущение обманчиво. Что замерить?

Замеряется на фирменном стенде при помощи четырёх датчиков,которые устанавливаются под днищем авто.На глаз не определить.

[Chief ML320]

Вот нарыл в инете, можно на еМеЛю вот такой силивой бампер фирмы TJM Австралия поставить.

[vladimir69]

не слишком здоровый???

[hiter]

Да, Австралия один из поставщиков аксессуаров для путешествий по бездорожью. Там и надо думаю искать оборудования для путешествий.

[Chief ML320]

Да, Австралия один из поставщиков аксессуаров для путешествий по бездорожью. Там и надо думаю искать оборудования для путешествий.

Для ускорения поиска вот ссылка сайта Мерсоводов Австралии и Новой Зеландии, http://ozbenz.net/viewtopic.php?f=65&t=8151 , фотку от туда взял с аватора участника форума под ником Cooky, это его еМеЛя.

В Москве и Питере есть офф. представитель TJM вот телефоны +7 495 7839873 Москва "Автовентура", +7 812 320 18 72 Питер "Вездеходаов".

[Сергей77]

С лифтовкой задней подвески всё понятно.Вот как на 30 мм приподнять перед?

На сайте у Вольфганга были классные фотки,жалко,что он больше неработает.

[Chief ML320]

С лифтовкой задней подвески всё понятно.Вот как на 30 мм приподнять перед?

На сайте у Вольфганга были классные фотки,жалко,что он больше неработает.

Перед только торсинами можно поднять, причем на сайте Вольфганга подкрутиле торсионы примерно на 1-1,5 дьюма поставели резину 285/75/16 просвет стал больше на 5 см, если поставить на зад проставки 30 мм то можно поставить резину 315/75/16, а это еще увеличет проствет примерно на 4 см.

[Сергей77]

У меня торсионы уже на максимуме,ничего не выкрутишь..

Chief ML320,фоток от Вольфганга нет?

[Chief ML320]

У меня торсионы уже на максимуме,ничего не выкрутишь..

Chief ML320,фоток от Вольфганга нет?

Могу подсказать как то натыкался на предложения, не помню в какой конфе, есть конторка в Москве, она делает торсионы для любых машинок, попробуй поискать, по фотка от Вольфганга, где то есть, что найду все выложу.

[Mixaly4]

Привет! Меня Михаил зовут. Я тоже озадачился этой темой. Вот свою ML320 2000 г.в. решил до ума довести, для себя...
На тему проходимости можно бесконечно разговаривать, кто реально эксплуатирует машину тот знает на что она способна. Для меня ML-ка оптимальна практически во всем есть богатый личный опыт с чем сравнивать.
Есть идеи и решения как бюджетненько довести до ума под трофи, для уверенного перемещения по пересеченной местности. Сам занимаюсь профессионально изготовлением и разработкой изделий из композитных материалов. На данный момент изготавливаю макет переднего а затем заднего бамперов, будут из стеклопластика , силовые с возможностью поднятия машины Hi-Lift Jack HL 485 (Red), чугун, 120 мм. В бамперах дополнительно оптику: спереди 4 противотуманки круглых D 100mm еле впихнул, компоновка плотная мало места передняя балка (поперечина рамы) большая. К ней должен быть доступ для домкрата. В заднем бампере тоже две фары противотуманные к заднему ходу, будут прямоугольные маленькие китайские 400р пара в Ю.П. светят и качество приемлемо для з.х..Розетка ,фаркоп, и соответсвенно свободный доступ к балке. За счет бамперов увеличивается клиренс и угол въезда. Сколько затрачу пока не знаю, делаю фристайлом, без эскизов но деталь получу через матрицу соответственно могу их предложить изготовить если понравяться.
Однозначно этобудет интересней и практичнее чем http://offroad-exclusive.com/index.asp? ... 701&pid=mb
Если возникнет желание можно посмотреть, обсудить.
Устанавливаю BF GOODRICH 265/75R16 All Terrain T/A на штатные диски (+33 мм просвета) стояли 255/65 R16. Передок планирую поднять регулировкой торсионов а сзади поставить проставки на стойки: итого +6 см просвета железно. С машины жены у нее тоже ML 320 сниму пороги все равно ей мешают а на моей будут в тему.
На крышу или багажник экспедиционный чтобы запаску можно было кинуть 1450х1200 есть разные 12000-45000р. Или палки на рейлинги, для поклажи 2000- 6000р.
Планирую дополнительно (еще не гонял как но это в процессе) стояночное освещение на светодиодах ну там на рыбалочке итд. ]Смотрел балки светодиодные - блин не скромно стоят, светят- да.
В багажничек обязательно лопаточку и ножевочку хорошие, плюс веревочки правильные. Можно для себя так положить лебедочку ручную на 4000т
Соответственно защиту снизу
И огонь трасса
Что касается ходовки и трансмиссии - не знаю ни одной модели автомобиля у которой НичеГО НЕ ломается (головой надо не только кушать
Огромное всем спасибо по делу и очень интересно какие у вас удобные и практичные решения в этом направлении.

Изменено 26 мая, 2015 пользователем БИБИЯН

[Chief ML320]

Привет! Меня Михаил зовут. Я тоже озадачился этой темой. Вот свою ML320 2000 г.в. решил до ума довести, для себя...

На тему проходимости можно бесконечно разговаривать, кто реально эксплуатирует машину тот знает на что она способна. Для меня ML-ка оптимальна практически во всем есть богатый личный опыт с чем сравнивать.

Есть идеи и решения как бюджетненько довести до ума под трофи, для уверенного перемещения по пересеченной местности. Сам занимаюсь профессионально изготовлением и разработкой изделий из композитных материалов. На данный момент изготавливаю макет переднего а затем заднего бамперов, будут из стеклопластика , силовые с возможностью поднятия машины Hi-Lift Jack HL 485 (Red), чугун, 120 мм. В бамперах дополнительно оптику: спереди 4 противотуманки круглых D 100mm еле впихнул, компоновка плотная мало места передняя балка (поперечина рамы) большая. К ней должен быть доступ для домкрата. В заднем бампере тоже две фары противотуманные к заднему ходу, будут прямоугольные маленькие китайские 400р пара в Ю.П. светят и качество приемлемо для з.х..Розетка ,фаркоп, и соответсвенно свободный доступ к балке. За счет бамперов увеличивается клиренс и угол въезда. Сколько затрачу пока не знаю, делаю фристайлом, без эскизов но деталь получу через матрицу соответственно могу их предложить изготовить если понравяться.

Однозначно этобудет интересней и практичнее чем http://offroad-exclusive.com/index.asp? ... 701&pid=mb

Если возникнет желание можно посмотреть, обсудить.

Устанавливаю BF GOODRICH 265/75R16 All Terrain T/A на штатные диски (+33 мм просвета) стояли 255/65 R16. Передок планирую поднять регулировкой торсионов а сзади поставить проставки на стойки: итого +6 см просвета железно. С машины жены у нее тоже ML 320 сниму пороги все равно ей мешают а на моей будут в тему.

На крышу или багажник экспедиционный чтобы запаску можно было кинуть 1450х1200 есть разные 12000-45000р. Или палки на рейлинги, для поклажи 2000- 6000р.

Планирую дополнительно (еще не гонял как но это в процессе) стояночное освещение на светодиодах ну там на рыбалочке итд. Смотрел балки светодиодные - блин не скромно стоят, светят- да.

В багажничек обязательно лопаточку и ножевочку хорошие, плюс веревочки правильные. Можно для себя так положить лебедочку ручную на 4000т

Соответственно защиту снизу

И огонь трасса

Что касается ходовки и трансмиссии - не знаю ни одной модели автомобиля у которой НичеГО НЕ ломается (головой надо не только кушать )

Огромное всем спасибо по делу и очень интересно какие у вас удобные и практичные решения в этом направлении.

Привет, нас становиться больше, по проставкам тоже думал, если будешь делать чертеж не выбрасывай, еще вариант есть поставить пружины на зад +30 мм от Dobinsons, Я сними пред новым годом списывался, у них были в наличии такие пружины стоили пара 7500 руб., есть переписка телефоны и счет, по бамперу списался с ребятами с "Проходимец" по поводу заказа бамера от TJM, сказали TJM наверно уже такие бамера для еМеЛи не предлогают, но обещали сделать запрос, предложили силовик сделать под заказ как TJM только в разы дешевле, говорят нужен еМеЛя для снятия мерак, после оговаривается дизайн, материал и будет бампер, который можно будет Хай джеком поднимать и возможность установки лебеды, вот преписка http://proxodimec.ru/forum/index.php?sh ... #entry2805