Перейти к контенту

Поиск в системе

Результаты поиска по тегам 'фотоотчет'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Перед началом работы на форуме
    • ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
    • ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
    • Правила форума
  • ML-CLUB in the WORLD
    • КАЗАХСТАН
    • ЛАТВИЯ
    • БЕЛАРУСЬ
  • ML-CLUB RUSSIA
    • KÖNIG
    • КРЫМ
    • Пермь
    • Сибирь
    • Санкт-Петербург
    • Северный кавказ (ЮФО)
    • Ярославль и область
    • Южный Урал
    • Республика Коми
  • Общий
    • ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
    • ML, GL, G
    • НОВОСТИ
    • ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
    • СОВЕТЫ В ДОРОГУ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЁСА
  • Технический раздел
    • w163 (1997-2005)
    • w164 (2005-2011)
    • w166 (2012 -
    • ДИЗЕЛЬ
    • ГБО и МЕРСЕДЕС
  • Официальные дилеры и авторизованные станции технического обслуживания Mercedes-Benz в России
    • Звезда Столицы
    • КАРДИНАЛ
  • Клубный форум
    • БЕСЕДКА/КУРИЛКА
    • ЖИЗНЬ КЛУБА
    • HELP !!!
    • CLUB STYLE
    • КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
  • ПАРТНЕРЫ (ЗАПЧАСТИ/УСЛУГИ)
    • АВТОСЕРВИСЫ
    • АВТОЭВАКУАЦИЯ
    • МАГАЗИНЫ/ЗАПЧАСТИ
    • ТЮНИНГ, СТАЙЛИНГ
    • ШИНОМОНТАЖ
    • КЛУБНЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛУБА
    • ПРОЧИЕ УСЛУГИ / МАГАЗИНЫ
  • Покупка/Продажа
    • РЕЙТИНГ ПРОДАВЦОВ/ПОКУПАТЕЛЕЙ
    • РАЗБОРКИ МЕРСЕДЕС
    • НЕДВИЖИМОСТЬ
    • АВТОМОБИЛИ
    • БАРАХОЛКА
    • ЗАПЧАСТИ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЕСА

Календари

  • Календарь Клубней

Marker Groups

  • Клубни

Блоги

  • huntter's life
  • КУРДЯЙ ML350's блог
  • алексей мл320's блог
  • Евгений123's блог
  • место расположения CD чейнджера
  • anthonywilliams' блог
  • Евгения24's блог
  • Dzaqaryan's блог
  • karat76's блог
  • trokvik's блог
  • nikolau133's блог
  • Фары под накладку
  • jurabig1's блог
  • СОВА блог
  • sergey2112's блог
  • Роман1979's блог
  • Kaban's блог
  • sasha_577's блог
  • крановой's блог
  • Mechaniker27's блог
  • alexst78's блог
  • guru's блог
  • Блог Дяди Вовы
  • stas8383's блог
  • продам
  • zhuk1981's блог
  • 888Ренат's блог
  • Ромарио2's блог
  • Debora's блог
  • РоманЛевицкий's блог
  • Помогите!!!)
  • EXPLAY's блог
  • Мерзавец's блог
  • Электромобили у нас в стране
  • Надвигается зима - пришло время готовить машину к заморозкам
  • ktm's блог
  • KiraKazakov's блог
  • brono80's блог
  • руслантим's блог
  • Uassil's блог
  • на Емеле на Восток
  • suvorov's блог
  • ml's блог
  • kisakozlov's блог
  • nechtyk71's блог
  • Рожак блог
  • Продаю GL320
  • Мерседес и друзья
  • Помогите с проблемой. Купил двс с компом. не заводится!
  • Восстановление утеряннных ключей на GL
  • Бампер
  • Где купить контрактный двигатель
  • Передний бампер
  • сделал диагностику
  • Mercedes А160 а класс автомат 2002год
  • запчасти в Севастополе
  • Приключение с W163 ML270CDI
  • добрый день всем.владею ml350 w164 2006 года 272 л.с. второй год
  • Помогите мерсеходовцу
  • Ребята, помогите!!!)))))
  • Помогите!!!!!!!!
  • не заводитмя мл320 w163

Категории

  • Руководства
  • разное

Найдено 236 результатов

  1. Перестал работать поворотник в заднем левом фонаре. Долго лазил в инете, но так и не нашел как это все хозяйство делается, а новый стоит ближе к космосу))) Руки вроде правильно растут, подумал и решился, вскрыл все это хозяйство горячим ножом, нашел негорящий диод, долго искал замену, только на заказ Osram 6 pin, поменял, поставил на место рассеиватель, спаял обратно, ха и еще кучу комаров оттуда вытряхнул))) Катаюсь все работает, полет нормальный))) Может будет кому полезно, а то путного ничего и не нашел((
  2. Всем привет! Случилась маленькая неприятность. Разбил бампер. Без претензий к профессиональному ремонту, расскажу как выполнить ремонт своими силами пластикового бампера. Засвердливаем каждую трещину. Края трещин и осколков зачищаем металлическими щетками при помощи отрезной машины и дрели. Берем паяльник и прихватываем трещины и куски бампера. Нарезаем полоски из пластика чуть тоньше ширины пера паяльника и пропаиваем глубоко каждую трещину держа полоску над паяльником, идущим по трещине. Половиним бампер Пропаиваем внутри Теми же металлическими щетками (можно использовать шлифовальную машинку с наждачным диском) обрабатываем поверхность пайки Соединяем внутреннюю и внешнюю части бампера. Обрабатываем наждачной бумагой Р 100 всю ремонтируемую поверхность и наносим шпаклевку наполненную углеволокном. Я использовал Солид. Обрабатываем наждачкой Р80- Р100. Наносим шпаклевку по пластику, доводим финишной. Шкурим весь бампер Р 220. Грунтуем. Мне нравится грунт "Крой". Ну тут уж кто чем работает. Шкурим Р 400 насухо и Р 800 на мокрую. Красим!
  3. 1) домкратиш машину 2) снимаешь колесо 3)снимаешь супорт - 2 болта. 4) снимаешь тормозной диск он же барабан для колодок ручника - 1 болт (шестигранник) 5)снимаешь пружинку и отсоединяеш тросик ручника. 6)отсоединяеш датчик износа колодак 7)выкручиваеш датчик АБС - 1 болт на десять. (Осторожно вытаскивай датчик. Несломай. Подковырни плоской отверткой. ) 8)откручиванием верхний и нижний рычаг и рычаг подвески от ступицы. 9)поддев мантажкой окуратно вынемаем привод из редуктора вместе со ступицей. Пыльник проверь! Если цел то смаж его да и все пыльники маслом. Чтоб дольше служили и не трескались. Сальник выглядит так. 10)посатижами его и с трудом вынимаем. Внимание - непоцерапай место посадки сальника. 11)вставляем новый сальник смазав его гипоидным маслом . Осторожно и равномерно , иначе повредиш его. И подходящей оправкой (мне её делал знакомый токарь) окуратно и равномерно заколачивай молотком. Повторюсь окуратно и равномерно , не торопись. Постоянно проверяй чтоб разномерно совсех сторон. Иначе невойдёт ! Невкоем случае не бей по сальнику молотком ! Используй оправку. Собираещ в обратном порядке. Извиняюсь за орфографию. Торопился. Будут вопросы пишите чем смогу , подскажу ! П.С. масло из редуктор сливать не надо !
  4. Как говорится: Не было бы счачтья, да несчастье помогло. Прочитав фотоотчет по замене роликов ограничителей, решил провести такую же операцию на своем авто. Процесс описывать не стал, он уже есть на форуме, а описал свой выход из ситуации при возможной поломке креплений ограничителя в процессе разборки-сборки. Теперь пойду остальные ломать, чтобы доработать. Далее собственно отчет: Примерно вот так. Жду подсказки, критику, замечания и т.д.
  5. Всем привет! Мне, как наверное и многим из вас, досталось авто с нештатной головой, кто-то из прежних хозяев уже давно поменял кассетник Bose на современное и функциональное головное устройство с большим ЖК экраном, в моём случае этим устройством стал Pioneer AVH-P8400BT. Когда начал разбираться что у меня в машине где находится и как работает, выяснил, что под сиденьем есть родной САБ Bose, потом нашел и родной усилитель. САБ молчал, а что с усилителем было непонятно, потому, что подобраться к нему и его проводам было очень сложно. Почти год я проездил и так, в принципе звук был нормальным, получалось что все динамики были подключены напрямую к голове Pioneer в обход усилителя и это работало, видно установщикам которые меняли голову было лень разбираться с подключением всей родной системы. Жаль что установщики не знали, что могут подключить все гораздо проще чем они сделали, хотя нужно сказать им спасибо что не порезали провода, а подключились параллельно, что выяснилось в конце, это намного упростило мою задачу В общем, не порядок когда в машине установлена техника и она не работает. В один день я решил, что надо показать этой технике кто в машине хозяин И так, что у меня в машине: Головное устройство Pioneer AVH-P8400BT Усилитель Bose, самый первый из дорестайловых - А1638200189 САБ показывать не буду, обычный пассивный САБ Bose с одним динамиком. Достаточно заглянуть под сиденье На самом деле схема подключения всей системы довольно простая, в штатном варианте усилитель забирает с магнитолы 4 линии и разводит их на 4 динамика в дверях + САБ. Для того чтоб все заработало в штатном режиме, мне нужно было отключить от Пионера динамики и сделать специальный переходник с RCA джеками, чтоб подать сигнал с линейных выходов на усилитель. Но, самое сложное конечно - это раскопать проводку усилителя, понять что там натворили мастера до тебя, тут уже у всех может быть по-разному, нужно смотреть. У меня проводка оказалась цела, единственное что усилитель был отключен от питания. Для начала я нашел в интернете схемы разводки проводов и сделал пометки для себя, чтоб было удобнее собирать переходник. Схема №1 - Схема подключения родного кассетника Bose, по ней проще понять какие пины для чего нужны. Схема №2 - Общая схема подключения аудиосистемы. Потом купил в магазине ISO разъём и акустический кабель 2 RCA для изготовления переходника. Акустический кабель разрезал пополам и получил 2 х 2 RCA куска, как раз на 4 канала. Скрутил переходник, расставив все пины в ISO разъёме в нужные места, чтоб соединить их с линиями в штатном разъёме от усилка. Пометил RCA пары Rear и Front, чтоб не перепутать при подключении. Вытащил головное устройство, отключил динамики, подключил переходник к штатному разъёму и линейным выходам Пионера. В собранном виде. Всё! Если у вас штатная проводка сохранена и питание на усилитель подается, то вся схема заработает. Все динамики и САБ играют через штатный усилитель. Сравнивая звук до и после могу уверенно сказать, что мне сейчас нравится больше! Возможно это штатный усилитель, может быть САБ добавляет, но в любом случае звуком я доволен, всё что нужно теперь в этом звучании есть, и главное что все компоненты теперь работают. Цена вопроса: Акустический кабель 2 RCA - 150 руб. ISO разъём - 100 руб. (примерно, точно не помню) P.S. Выражаю огромную благодарность Тиграну @Solomonicboy, за то, что помог разобраться с проводами! Каждый раз когда слушаю музыку – вспоминаю тебя добрым словом
  6. После зимовки и наступлением первых теплых деньков выяснилось, что мой кондиционер не холодит. Поехал на заправку фриона в местный сервис "4Х4" который находится в г. Обнинске. Там провели диагностику системы за 500р и приговорили радиатор кондиционера (сопит по центру). Паять не рекомендовали, сказали лучше заменить и не мучатся. Заказал новый радиатор за 2600р. Через 2 дня я уже сидел в гараже с новым радиатором. И так, что я делал для его замены. Снимаем фары. Откручиваем первый болт. Затем снимаем ресничку под фарой, разжав это крепление и отводим ее в сторону для снятия. Под ней скрываются вторая и третья гайки крепления фары. Приподняв фиксатор сверху (отмечен на фото), тянем фару на себя. После освобождения отсоединяем разъемы и убираем ее тихое спокойное место. Тоже самое делаем с другой фарой. Снимем верхнюю планку, которая держится на восьми болтах. Поднимаем ее вверх и чтобы не отсоединять тросик капота просто кладем ее на двигатель. Снимаем накладку радиатора, ее надо просто потянуть вверх. Откручиваем вентиляторы кондиционера. Держатся они на вот таких скобах. Разъединив разъем проводки тянем вентиляторы вверх и вытаскиваем их полностью. Откручиваем алюминиевые трубки от кондиционера. и откручиваем радиатор кондиционера от основного радиатора. Поле откручивания радиатора кондиционер от основного и откручивания алюминиевых трубок аккуратно вытаскиваем радиатор вверх и отсоединяя трубки. На концах трубок стоят резиновые колечки, так как я их не нашел в продаже, то старался их не повредить. Мой старый и новый радиаторы. Так выглядел основной радиатор (его я продул компрессором) Так как старый радиатор кондиционера по видимому был пробит камушком на скорости, то новый я решил защитить сеткой. Поставил сетку которая была под рукой. Вот итог Сборка в обратном порядке и путешествие на заправку системы. За заправку отдал 1500р. И я снова могу ездить в холодке!
  7. для тех кто не может понять почему плохо работает омыватель лобового стекла . Вступление- после зимы и "разморозки" двигателя омывателя лобового стекла(потёк) произвёл замену на аналогичный оригинал, и постепенно омыватели стали работать всё хуже и хуже. Сегодня настал конец моему терпению и я решил разобраться с этим багом. отсоединил шланг от моторчика и подал на вход омывателей давление с компрессора- всё лило при его давлени на стекло нормально,но с движка омывателя давления на стёкла почти нет. Проверил сам движок сразу на выходе - давление выше некуда... продул все форсунки... все дуют нормально... снял клапан обратки..... находится с левой стороны по ходу движения у входа на первую омывающую форсунку. снимаем резинку и две клипсы. в 5 см. от форсунки омывателя находится обратный клапан. разобрал его(разбирается легко) отжав 2 защёлки. слева- выход на омыватели, по середине резинка обратного клапана, с права вход от мотора омывателя. вот что увидел.... забита накипью-грязью забит не понятно какой окалиной, после продувки и прочистки омыватель работает как надо... до этого брызгал не дальше 15 см. на стекло.
  8. Добрый день ВСЕМ! Вот и у меня дошли руки до впускного коллектора. Сразу хочу сказать, что отчет по большей части нацелен на то как правильно разобрать коллектор, а чистка это попутное явление. Поэтому фото будут немного перемешаны в плане чистых и грязных деталей. Итак начнем: Пока как то так. В данный момент произвожу сборку всех запчастей в кучу. Попозже добавлю фото по сборке. Критика принимается ))) В продолжение темы как и обещал: ПРОДОЛЖЕНИЕ Вот как то так. А остальная сборка: клапанов и остальной мелочи была в начале с пометками: Не забудьте при обратной сборке. Это касалось пластиковых шайбочек и т.д. Если что упустил, подсказывайте. Из за кучи фото, мог запутаться.
  9. Всем привет! Пылились у меня рестайловые фары, а ездил с ксеноновыми АМЖ. Последние мне очень уж нравятся по форме, но света от них, как от фонаря педального (видимо от усталости). Решено было инсталировать по 2-е биксеноновые линзы в каждую фару. Были приобретены комплект линзы эго-лайт 3-ёх дюймовые и комплект безымянных 1,8 дюйма. К выбору последних мне стоило отнестись более ответственно, как оказалось. Так же куплены два комплекта подключения, 4ре лампы и 4ре блока розжига ну и термоусаживаемой изолирующей трубки разных диаметров. Как разбирать фару написано не один раз, ничего сложного. Берем обычный фен пока жена спит (не у каждого же свой есть), греем вокруг стекла, медленно отсоединяем стекло. Снимаем маску и аккуратно отсоединяем отражатель от верхних сфер и внизу от корректора. Снимаем штатную линзу ближнего света. Отпиливаем верхние крепления на рсстоянии вымерянном прикладкой линзы. Изготавливаем металлические пластинки для верхних креплений и П-образные кронштейны для нижних креплений. В месте верхнего крепления делаем пропилы ближе к стенке вдоль мультипилой или ножовочным полотном. Закрепляем наши пластины при помощи маленьких саморезов ну и для верности я поксиполом их залил. Нижние П-образины крепим штатными саморезами. Устанавливаем линзу через мягкие вставки, которые стояли на штатной линзе. С установкой линзы в место дальнего света проблем вообще нет, кроме того что через отражатель нужно пропустить провода управления шторкой, для чего нужно в районе лампочки габарита просвердлить отверстие на 4 мм, разобрать штекер, пропустить провода и собрать штекер. Дальше были муки выбора компановки. Теоретически можно найти место внутри фары под контроллер билинз, блоки розжига и игниторы, но очень трудно это все туда поместить. Сделал так: контроллер управления и игниторы внутри, блоки розжига снаружи, внизу фары. Провода пропускаем через выпиленное отверстие. После сборки отражателя с линзами необходимо их синхронизировать. Для этого отражатель с линзами подключаем, наводим свет на стену и регулируем линзой ближнего света верх низ, влево вправо, путем поджимания или ослабления болтов крепления. Закрепляем блоки розжига, контроллер и игниторы (провода пришлось резать и удлинять). Собираем фару. Термогерметик я еще покупал. Старый в корпусе фары паяльником разравнивал. Стекла фар отполировал и затянул пленкой. К фарам проведена пооводка через дополнительные предохранители.
  10. Привет Всем!!! Сразу оговорюсь что поставить задние газовские аморты получится только у тех у кого получится правильно настроить торсионы т.е. 50 см от середины ступицы до арки колеса,в противном случае как у меня Вам придется ставить не задний а передний газовский газо-масляный аморт,потому что газовский аморт больше по высоте на 4,5 см и если торсионы по причине своей усталости поднимутся максимум до 48 см и это будет предел то просто напросто у аморта будет ход всего 5 см и при нормальной яме он будет долбить в чашку а в итоге сломает болт крепления к нижнему рычагу. Собственно перейдем к самой установке: На газовском аморте ухо крепления идет с резиновыми втулками под диаметр 16 а нам нужен 14 мм,для этого я купил металлические втулки нужно диаметра но они были длиннее,длина металл втулки должна быть ровно 5 см,обрезаем её болгаркой и затем в родные резиновые втулки,смазав небольшим количеством масла запрессовываем с помощью кувалдоса(к сожалению не сделал фото запрессованной втулки),в нижнем рычаге есть полость куда втулка родного аморта должна попадать чтобы не было перекоса когда закрутишь болт,для этого я срезал это выпуклое ухо со старого аморта и просто одел на болт,а затем собрал и закрутил).И всё,готово.Фоток делал мало,суеты много было да и перчатки снимать надоело.В понедельник буду всё таки ставить передние газо-маслянные аморты. Плюсы: он короче родного на 5 см,значит рабочий ход увеличится,цена 800 рубасов штука.В этой процедуре постараюсь сделать более подробные фотографии!!! Сильно не ругайте за колхоз ))
  11. Отчет предназначен, в основном, для начинающих автослесарей, поэтому ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ. Расписывал подробно, вплоть до движения. Потому нетерпеливым можно читать между строк. Итак, принято решение о замене изношенных деталей передней подвески по причине скрипа правой стороны, легких смещений курса при движении (не люблю, когда авто решает, куда мне ехать), легкого излишнего крена в поворотах, люфтов и прочего. Замечу, что стуков не было. вообще! Это при том, что подвеска почти вся родная!!!! Я люблю МЕРСЕДЕС БЕНЦ!!! 205 тысяч пробега, а ходовая на 70% заводская! увлекся!))) В общем: предварительно, за 1 день, зачистил все резьбовые, которые требуется раскрутить. щеткой и облил WD40. Имея неширокий и невысокий гараж, отсутствие подъемника и прочее, получилось все просто и не сильно долго. Яма понадобилась только для осмотра. Ослабив болты крепления колеса, поднимаем родным(спокойно) домкратом, подставляем деревянные подставки под передний подрамник возле переднего крепления нижнего рычага. Если есть время и силы для замены сразу 2х сторон, ставим 2 подставки и вывешиваем перед полностью. Не забываем выставить селектор АКПП в положение "нейтраль", при этом ключ зажигания вытащить вы не можете, заблокировать задние колеса "ножником", подставить под задние колеса упоры. Если вы работаете в одиночку: перед поднятием колес снимаем с них центральные колпачки, вставляем в отверстие головку 36 и мощным воротком ослабляем гайку крепления привода. если вдвоем-можно сделать позже. Я ослаблял гайку, когда помощник давил на тормоз. вывернув колеса немного, обеспечив, тем самым, удобство обращения с крупным инструментом. Когда сняли колеса, можно их засунуть на половину под машину, за домкратом под раму. Лишний предохранитель для вашей безопасности. Помним, что на домкрате работать НЕЛЬЗЯ. Опускаем машину на подставки. Далее, подобрав по диаметру выколотку, нежно выстукиваем направляющие тормозных колодок. Я пользовался тонким 3 мм сверлом, мне удобно. Направляющие иногда закисают. Размачиваем ВДшкой, дабы не расплющить в суппорте Снимаем направляющие, прижимную пластину(сделайте фото, как стояло, шоб потом не ломать голову. хотя там все так просто. ошибиться сложно) и разжимаем колодки. Для колодок и дисков, которые будут использоваться дальше берем деревянные клинья. Я их выкидываю, потому мощная отвертка. Для неподвижного суппорта стоит добавить второй предмет , дабы не ловить среднее положение поршней. НИ В КОЕМ случае не давим сами поршни, можно повредить пыльники-сальники. И не жмем на педаль тормоза до самой установки колодок. иначе вы встрянете на ремонт суппорта. недешевый!!! На тормозном диске имеется винт с внутренним шестигранником. Качественно очищаем посадочное место шестигранника, вставляем, подстукивая молотком, шестигранник на 5, и воротком(использовал Т-образный ,для ровности и хорошего нажима) отворачиваем. Давить на шестигранник нужно обязательно. Можно пристукивать молотком, потому как очень легко слизывается (на втором колесе высверливал). Но лучше всего использовать специальную ударную отвертку. Отстегиваем крепления шлангов и проводов. Два болта, на 10 и звездочка. Откусываем хомуты крепления проводки на верхнем рычаге. перед откусыванием стоит запомнить сделать фото маршрута прокладки проводов. Следом отворачиваем 2 болта крепления суппорта ключом на 21. Можно попробовать снять тормозной диск легкими постукиваниями алюминиевого или резинового молотка. Если диск планируется эксплуатировать дальше, то стучать только сюда (и при подтянутой гайке крепления привода, иначе можно повредить подшипник) ВАЖНО: подвязываем суппорт так, чтобы не были натянуты тормозные шланги. лучше всего к раме. Далее ослабляем гайки крепления верхней и нижней шаровых, рулевого наконечника. Только ослабляем, не выбивая пальцы. Понадобятся ключи 24,22,19, ключ 7(если палец верхней шаровой проворачивается), шестигранник 6(звездочка для MEYLE)-если проворачивается палец рулевой или нижней шаровой. Также , если снялся тормозной диск, можно открутить на месте спец. ключом, если есть( у меня спец. ключ-"газовый", тройка") гайку крепления шаровой опоры к цапфе (если поменянная шаровая На заводской, гайка отсутствует, она просто впрессована). У меня диск закис-снимал шаровую в тисках. Также есть способ снятия шаровой прям на машине(смотреть видеоруководства http://ml-club.ru/forum/topic/44914-zamena-nizhnikh-sharovykh-opor-zadniaia-podveska-w163-na/), но он подходит только очень уверенным механикам, т.к. неточность исполнения преступно опасна). После всего снимаем рулевой наконечник (чтобы аккуратно снять, не разбив резьбу, либо наворачиваем гайку и постукиваем по ней, либо монтировкой натягиваем его вниз и стучим молотком по посадочному месту в цапфе, подливая ВДшки откручиваем наконечник(ключ 15 и 24) считая количество оборотов для того, чтобы когда поставим новые, колеса не сильно разошлись-сошлись в стороны.("схождение" все равно не отменяем, просто не так критично будет). Можно сразу привернуть новый, чтоб не забыть кол-во оборотов)). Теперь можно снять верхнюю шаровую, приподняв(натянув) рычаг монтировкой и постукивая по посадочному молотком. У меня вышел без молотка. До конца не скидываем, для удобства снятия привода. Далее мягкой болванкой( или жестким прутом меньшего диаметра, чем вал привода), чтоб не замять резьбу, нежно, выстукиваем сам вал из подшипника(нежно, чтоб не развалить подшипник). Обычно не сильно закисает. скидываем верхнюю шаровую. Теперь у нас шикарный доступ к нижней шаровой. Откручиваем совсем гайку и выбиваем( выпрессовываем съемником, если не меняем). Осторожно!, узел очень тяжелый, может отбить ноги, заранее думаем, как поймать(можно не ловить, вставив обратно палец верхней шаровой и наживив гайку на виток-другой) Сбивал тормозной диск (т.к. очень закис) кувалдой и вставленной внутрь ступицы оправкой(дабы не замять посадочную фаску). Опирал один конец на подставку, другой на весу в руке .ВАЖНО: не сбивать тормозной диск с внутренней стороны-подшипнику придут кранты и покоцаете сам тормозной, а нового нет.... Далее, в тисках, снимал гайку с шаровой (напомню, если не заводская) Зажимаем и крутим так, чтоб не обломать выступающие части. Шаровую выбивал на весу, опять же, чтоб не сломать цапфу-довольно дорогой узел. Потому ООООЧЕНЬ желательно иметь помощника. Заменяется процедура прессом или большими тисками. Шаровую выбивал через доску, дабы оставить резьбу для последующего восстановления. удар получается неэффективным, но бронзовой оправки не было. далее стоит зачистить щеткой посадочные места шаровой, просмотреть всю цапфу на предмет дефектов и пр. подставляем под нижний рычаг вплотную подставочки, дабы потом не ебаться мучиться и откручиваем верхнее крепление аммортизатора. ключи 16 и 7-8. верхний шестигранник очень легко слизывается. осторожно. не забываем еще раз перед откручиванием пройтись щеткой и залить ВД иначе не получится снять рычаг. все дело в том, что болты крепления верхнего рычага вставлены изнутри(при условии, что никто еще не менял рычаг). для удобства можно снять подкрылок. закреплен пятью-шестью пластиковыми (одноразовыми практически) гайками. если их нет в запасе-колхозятся вставленными в резьбу кусочками стрепа. снятый подкрылок еще и открывает удобство откручивания рычага. заодно есть повод осмотреть подкапотное под недоступным углом. аммо можно снять вообще для полного удобства. единственное, желательно его не ложить, а приставить вертикально в уголок. далее раскручиваем рычаг. ключ 18 и головка18 с трещеткой, эти болты жутко закисают в сайлентблоке. потому обильно поливаем ВД40 и не пытаемся их выбить. лучче выкрутить с помощью трещетки. может понадобиться более мощный вороток. у меня один закис так, что проворачивался сайлентблок в рычаге. если рычаг на выброс(у меня под восстановление), и есть новый болт крепления-не сношаемся тратим время и срезаем нафиг болгаркой. я пытался выкрутить, поджав рычаг монтировкой. в итоге болт все же обломил, но хоть рычаг сохранил
  12. Тема для тех у кого сломалась планетарка в раздатке ,а передвигаться больше не на чем. Разбираем раздатку ,все промываем и начинаем собирать обратно. Далее из корпуса планетарки вырезаем часть которая одевается на вал. Берем шестеренку из планетарки одеваем на вал ,сверху одеваем то что выпилили и свариваем между собой. Когда все сварили и зачистили ,ставим на место так чтоб шестеренка оказалась снизу. Втыкаем последний вал,цепь и большую шестерню не ставим. Закрываем крышку,скручиваем,ставим на автомобиль. У меня включение D и R стали включатся с небольшим пинком,думаю потому что стало все на прямую.Передний кардан я снял.Конечно долго так кататься наверное не стоит,но как временная мера возможно пойдет.Так как сделал это только вчера по этому пробег всего 50 км,Как восстановлю планетарку все верну на место. Кто что думает?
  13. установка Webasto в 163

    Роман отличный парень, увлеченный своим делом, грамотный специалист с высшим техническим образованием. Помимо серьезного отношения к своей работе является заядлым автолюбителем. Благодаря моей "диверсионной работе" уже является поклонником всеми нами любимой марки ML163. Прошу принять Романа на форум к общению, со своей стороны он готов помочь дистанционно клубням в решении проблем с автомобилями.
  14. С покупки автомобиля не работал светильник в багажнике при поднятии крышки. Приходилось его включать в ручную. Неудобно Шурудя профильные форумы понял, что народ призывает к замене замка. Не весело и не дешево... На данном форуме нашел вот эту тему http://ml-club.ru/forum/topic/43516-svet-v-bagazhnike-ne-vkliuchaetsia-pri-otkrytii/ и решил проверить, что за разъем находится в крышке багажника и в каком он состоянии, вдруг получится обойтись без замены замка!? Снял кожух доп. стоп сигнала. Для этого надо подцепить его за верхний край у стекла и потянуть на себя. Затем открутил болты под крышками карманов и на ручке пятой двери. Вытащил клепки в верхней части обшивки. Сорвал обшивку с пистонов. Лучше это делать пластиковой лопаткой, но за не имением, можно это сделать руками. Под номером "1" находится крепление того самого разъема. Он легко снимется с каркаса крышки. Чтобы его легче было достать открутил гайку под номером "2" Тоже самое, только ближе. Вот этот разъем у меня в руках. Внутри разъема все было девственно чисто! Что же видать не мой случай... Но возможно Ваш! Собирать обратно было лень и я решил разбирать дальше! Открутил замок. Он на трех болтах. Отсоединил тягу от ручки багажника. Вытащил замок, теперь осталось только разъединить разъем. Внутри этого разъема все было тоже девственно чисто. Теперь замок в руках и его можно поковырять на столе! Мой любимый тестер (аккумулятор и лампочка) показал, что дело в самом концевике! Вытащил, концевик из замка. Для этого надо разжать держатели засунув в отверстия либо шило, либо спички. На концивике не обнаружил конкретных номеров. Какие то цифры есть, но информации не дают. Отпаяв эти два контакта вытащил саму кнопочку. Ага! Это и есть "микрик" о котором говорил mike444z ! Но он оказался запаян и разобрать его не возможно... Конкретных номеров на нем тоже нет. Делать нечего. Погонял его туда-сюда силой при помощи плоскогубцев. И произошло чудо! Как показал мой тестер, он ожил!!! Само чудо! Ну, дальше сборка. Как говорится в обратной последовательности! Теперь свет в багажнике работает как положено! Надеюсь данный отчет кого то спасет от покупки нового замка. П.С. Данный "микрик" имеет три контакта. Один из них замыкается при открытой крышке багажника (загорается плафон), а другой при закрытой, он ни как не задействован. Интересная тема для колхоз-идей! Только в голову пока не пришло как можно воспользоваться этим чудом...
  15. Собственно, по итогам успешного опыта по восстановлению кожи в своем W210(салон был серая кожа) решил проделать нечто подобное на Емельяне. Чтобы не напортачить с салоном была добыта убитая ручка акпп у нашего соклубника андрей625, за что ему отдельное спасибо, и закуплены средства для подготовки покраски и ухода за гладкой кожей. Собственно инвентарь: Очиститель Tarrago (удаляет грязь и старую краску) Краска Saphir Juvacuir (чёрный) Средство для ухода за гладкой кожей Salamander leather balsam (с содержанием воска) Вот так это выглядело до экзекуций Берём очиститель и обычной тряпкой стираем с ручки то, что на ней осталось. очиститель также успешно справился с остатками клея на шилдике и ручке. В итоге через минуту всё стало чистеньким и однородно матовым Очиститель явно на спирту, испарился быстро и без каких-либо томительных ожиданий начал красить ручку Красил обычной губкой для мытья посуды . Предпочёл её тряпке т.к. слои ложатся ровно и губка впитывает лишнее. Положил три слоя один за другим без перерывов и какой-то сушки. Как итог ручка стала ровного чёрного матового цвета. Просушил её честно арендованным у жены феном 3-5 минут. Несколько расстроился, т.к. по факту всё же были видны небольшие следы от моей мазни мелкие полоски, губка увы не пульвилизатор всё таки... Но нихрена не отчаиваемся, мажем всё средством для ухода и через 5 минут проходим бархатистой тряпкой. И, ёпрст, результат превзошёл мои, даже самые смелые ожидания, ручка просто стала новой В выходные будет в обязательном порядке покрашен руль и некоторые части водительского сидения. Если кому-то будет интересно, также выложу результат. Бюджет около 1000р за всё, использовано ничтожно мало из каждого тюбика, уверен хватит и на руль и на всё кожаное в салоне, что потёрто или потеряло внешний вид. Осталась одна проблема - шилдик со звездой, кто-нить знает как его заполировать? Буду признателен. п.с. Сильно не пинайте, мой первый отчёт...
  16. Всем привет. Многие обращают внимание на переднюю трубу-защиту на фотографиях моего авто и задают одни и те же вопросы типа: «Где взял? Для МЛ их вроде не делают?». Поэтому решил создать данную темку раз интерес существует ) Поправочка: ребят, я не поставил себе цель расписать историю в хронологическом порядке, поэтому фотки буду прикреплять из тех, что имеются, и не обязательно в поэтапном порядке. Вы уж извините ) После покупки авто, как говорится "понеслось" - установка китайских порогов, задней защиты, кенгура, колёсиков, стопарей, передних фар и т.д. Гаражный тюнинг - это моя "болезнь" ) Ну вот, в один из субботних гаражных вечеров, копаясь в авто, одновременно попивая пивусик с другом Серёгой, он кидает мне такую фразу: "Ну и фигли ты "джип" прокачиваешь в «джип»? Так все делают! А слабо свой «динозавр» превратить в современный автомобиль?" - вот здесь меня и закусило!!! «Не отходя от кассы» сфоткал машинку, и уже дома на компе начал «курить», что можно «замутить». Задумка напрашивалась следующая - визуально «прижать» авто к земле, и акцентировать внимание на стиле «чёрный/хром». В теории, для визуального уменьшения высоты требуются горизонтальные акценты, которые как бы разделили «визуальный прямоугольник» объекта на несколько «прямоугольников» с меньшей высотой. Так появилась идея установки хромированных накладок на молдинги и резинки стёкл дверей. Для этой же цели хорошо визуально работают тёмные дефлекторы («Автопластик», г.Новосибирск) на окнах (визуально уменьшают высоту просвета и как бы удлиняют их), а так же глянцевые накладки на стойки дверей (сливают в одно сплошное полотно боковые окна). Все «хромульки» приобретались на eBay. Первые шаги сделаны, но что-то не укладывалось подсознательно в моём восприятии. Нашёл что! Это китайские пороги с загнутыми концами – я их снял. - без порогов А через некоторое время поставил прямые - машинка действительно "вытянулась". К тому же крепление новых порогов не "съедало" клиренс. Производитель порогов компания «Беркут» (г. СПб). Про заднюю трубу-защиту рассказывать много не буду – производитель «Союз-96» (г. СПб). Бывает, что супруга берёт мой авто, когда я «вожусь» с её машинкой, поэтому труба - это была обычная перестраховка (камера заднего вида - это всё из той же серии ) Итак, переходим к самому сложному участку ) Эту часть идеи я реализовал одну из первых, но в своём посте оставил как говорится «на сладкое» ) Моё мнение, что «передок» 163-его кузова выглядит уставшим, это: угол наклона капота, "курносая" нижняя часть бампера, лупоглазые фары «аля нива», да много чего по мелочам. И что бы спереди авто воспринималось более "солидным", необходимо зрительно увеличить высоту и ширину этого злополучного «визуального прямоугольника» передка. На высоту хорошо работает любой дефлектор («Автопластик», г. Новосибирск) капота - он же к тому же и "корректирует" восприятие скоса капота при боковом рассмотрении. А для визуального расширения идеально подходят горизонтальные хромированные накладки на решётку радиатора (их я поставил почти в первый месяц после приобретения авто), ну и чёрные фары с встроенными горизонтальными ходовыми огнями (чёрный цвет убирает «лупоглазость», ходовые «расширяют око» - дорого, но результат превосходит ожидание). Всё бы ни чего, но для завершёнки образа нужен ещё и заниженный бампер. А мне с моим строительством на даче это ну ни как - бывает дорогу так размоет, что по бампер в го.не ползёшь. Нужно практичное и эстетическое решение одновременно. И оно пришло само! Тот же Серёга, в очередное посещение моего гаража спросил: "А что это за трубы у тебя лежат хромированные? На пороги похожи. Для ММЦ-шки купил что ли?" - и показал на обрезки хромированных труб оставшихся после изготовления мною лестничных перил дома. Через 5 минут после его слов, кусок хромированной трубы уже висел под бампером авто, прикрученный на скорую руку проволокой к штатным кронштейнам крепления кенгура, а я из далека, прищуриваясь одним глазом, оценивал саму идею. Вот здесь и начались самые долгие поиски, т.к. на МЛ-ку их не делают ( Начал присматриваться ко всем машинам с трубами, к геометрии бамперов джипов и кроссоверов. Пару месяцев возил с собой рулетку и самодельный угломер. При любом удобном случае знакомился с хозяевами авто в обвесе и просил разрешения произвести замеры. Короче методом оптимизации выбрал трубу от Land Cruiser 100. И с транспарантом «была не была» поехал покупать. Как ни странно, но в Уфе её нашёл всего за 8т.р. Там же перед магазином вместе с менеджером прикинул под бампер - вроде норма. Расплатился и весь в предвкушении рванул домой ) Сразу скажу - кронштейны от сотого крузака не подойдут. Кронштейны от кенгура W163 дорабатываются болгаркой так, что бы максимально выдвинуть их вперёд. Ну и пару новых отверстий просверлить ) Так мой "джип" превратился в «городского пижона», при этом остался с теми же возможностями передвижения по пересечённой местности ) Пост писал на скорую руку в перерывах работы, пытаясь придерживаться литературного жанра (не знаю какого), поэтому сильно не серчайте ) Вот как то так
  17. Всем привет. Как то прошлым летом ездили мы семьёй на речку отдыхать. Солнышко светит, водичка плещет, пляж песочек мелкий, и на авто по пустому дикому пляжу да с брызгами - клёво одним словом! Вот это "клёво" я вспомнил этой зимой, когда в гараже менял разъём АКПП, "валяясь" под авто и созерцая обработанное абразивом днище ) Твёрдо решил купить защиту. Варианты рассматривал Шериф, Alfeco и Мотодор - последнего производителя отсеил сразу, т.к. у этой защиты нет боковых защитных накладок. Шериф и Alfeco же по отзывам и параметрам примерно одно и то же. Цены на различных сайтах колеблется от 3,5 до 4т.р., да плюс ещё доставку около 1т.р. закладывать сразу надо. Нашёл сайты производителей и созвонился с менеджерами что бы узнать цены и конструктивные особенности. Ответы дали следующие: Шериф - 3,8т.р. защита из двух основных листов и двух боковушек; Alfeco - 2,6т.р. защита из трёх основных листов и двух боковушек. "Что за фигня?" - завертелось у меня в голове: "Деталей больше, метал чуток толще, а цена меньше". Решил что ослышался, перезвонил ещё раз, попросил соединить с техническим отделом - соединили - уточнил количество основных листов защиты (действительно их 3шт, третий лист защищает АКПП, да плюс пара боковушек), уточнил цену (2,6т.р.) Короче, сразу и заказал, предоставив свои данные. После оплаты счёта, товар отправили через три дня ТК Ратэк - обошлось 400р. Вот что пришло: Мои оценки данному производителю по 10 бальной шкале (не сочтите за рекламу): - по качеству 10 - по комплектации 10 - по описанию в инструкции 8 (в инструкции "непонятка" - 10 минут я "включал мозги" по установке закладных гаек второго листа, лёжа на спине под авто и смокуя сигарету) - по доставке и упаковке 10 Одним словом остался доволен. Предстояла ещё работа с болгаркой, т.к. впереди у моего авто нестандартная труба-защита ) Процесс доработки не запечатлел - не до этого было, т.к. "метался" под авто и обратно полулёжа ) Как говорится делал всё по месту. Но на фото выделил места доработок красным, что бы было поняно. Ну и фото спереди: Как то так )
  18. Начал шуметь ремень генератора. То есть стоит шум, шорох... Капаешь воду на ремень и шум проходит, если тянуть дальше то появится свист. Но после владения 202ым Мерсом появились проблемы по замене на 163, ниже расскажу почему. И так, открываем капот. Почему то не все знают как поднять его по "Мерсовски"! Для этого отстегиваем газматики и перекидываем их на ушки ниже. Теперь капот открыт по "Мерсовски"! Снимаем декоративную крышку. Я всегда перед снятием ремня зарисовываю его изначальное положение. Бывает ооочень полезно при установке. Вот мы видим натяжной ролик, в нем то и есть весь секрет! На 202 его надо отгибать за сердцевину (центральный болт). На 163 этот болт сделан под торкс со штырьком по центру. Это ключ пришлось купить, но отвести натяжной ролик за этот болт так и не удалось. Ключ срывался. Оказалось, что натяжной ролик отгибается за болт который находится под роликом, ключом на 17! Все очень просто и хорошо! Когда знаешь! По ролику ниже (ролику кондиционера) видно, что у прежних хозяев возникала уже эта проблема и отгибая ролик монтажкой поломали ребра ролика. Сволочи! Вид снизу. Вот так выглядел мой старый шумный ремень. Производителя установить не удалось. После снятия ремня можно проверить подшипники роликов, помпы, генератора... Мне не понравился подшипник паразитного ролика. Решил его снять. Снимем крышку, под ней болт. Выкручиваем длиннющий болт. Вот номер подшипника, который я попробую прессовать. Хотя уже слышал мнение, что ролик обязательно лопнит при выпрессовке подшипника. При более детальном изучении оказалось, что родной ролик пере прессовать нельзя! Подробности ниже! (Пост №14) Вот номер ролика в сборе. Я пока просто заменил смазку, шум ролика прекратился, но это временно. Далее ставим ролик на место и натягиваем ремень отгибая натяжной ролик. Ремень поставить довольно просто и одному. Новый ремень на месте! Тишина и спокойствие! Строго не судите, владею 163им не много. Работы и отчеты пока простые.
  19. Всем привет. Не прошло и нескольких месяцев после того как на моём авто была модернизирована вежливая подсветка при открывании дверей. Если что, то тема тут: http://ml-club.ru/forum/topic/36857-siniaia-podsvetka-pri-otkrytii-dverej/ Появился новый раздражающий меня фактор. Если при открытии передних дверей загорается свет в ногах, то при открытие задних дверей свет загорается в боковых верхних плафонах - вот это и РАЗДРАЖАЛО постоянно ) Вкратце то что сделал: - разобрал боковые стойки; - обрезал управляющий провод вежливой подсветки от плафона; - удлинил его; - завёл его в самый низ стойки; - туда же завёл и плюсовой; - приобрёл два плафончика подсветки заднего номера от какого то ваза в ближайшем магазине запчастей; - плафоны покрасил в чёрный мат, оставив горизонтальное окошко - это что бы в глаза пассажирам свет не бил; - светодиоды (длинной от 34 до 36 мм) были в наличие; - вмонтировал плафоны в нижние боковые обшивки; - ну и подсоединил провода к плафону с помощью "мамок". Результат: Вот так мне больше нравится П.С.: верхние боковые плафоны работают в режиме включено/вывключено только при нажатии.
  20. Всем привет. Начну с того, что установил камеру заднего вида в рамке номерного знака. Всё бы ни чего, да ночью почти ни чего не видно - размытое чёрно-белое изображение на мониторе. Вот и задался вопросом об увеличении освещённости при движении задним ходом. Выбор пал на светодиодные лампы с линзой. Заказал в Китае - пришли через две недели. Поставил - светят, но питание на монитор не приходит, как будто я и не включал заднюю скорость. В голове зажужжало: "Опять мозги МЛ-ки напругу понижают на проводке, т.к. не видят их любимые лампы накаливания!" Присоединил параллельно лампе заднего хода балластный резистор, и всё заработало. На этом и порешали - вешаем резистор. Процесс монтажа: Результат: Но для камеры данного освещения оказалось мало, т.к. поток света шёл выше и дальше чем плоскость обзора камеры. Было принято решение добавлять точечное освещение. Заказал вот такие: Устанавливать решил в большую заглушку бампера, что более удобно и практично в случае замены точечных огней. Всё подключил через разъём, что бы можно было полностью снять вместе с крышкой. Процесс "валяния" под машиной не запечатлел ) Некогда было - только и успевал уворачиваться от летящей в глаза мелкой грязи) Второй результат уже порадовал: Ну и на по следок фото монитора в ночное время: Цена вопроса: светодиоды (2 шт) в задний ход 300 руб. и точечные светодиоды (10 шт) 700 руб. Теперь парковаться ночью одно удовольствие
  21. Уже и не помню когда и при каких обстоятельствах поломались эти накладки, но было решено сделать. Снять их можно открутив два самореза с торца аккуратно снять с защелки впереди ( у меня эти защелки были поломаны) их я не стал восстанавливать так как убедился в том что отсутствие их не критично. Для восстановления пластикового крепления понадобится: -эпоксидная смола двухкомпонентная. -ёмкость для смешивания смолы. -шприц для обмеривания объема смолы. -палка мешалка. -что нибудь спиртовое для обезжиривания. -шланг 18 мм внутреннее отверстие ( а для некоторых персон "рукав высокого давления") -шайба Д 19 мм. -вазилин ( без него уж никуда) -лоскут тряпки для удаления подтеков (я себе весь стол засрал) -острое лезвие. -саморез мебельный. -шестигранник к саморезу. -напильник. Что бы шланг плотно сел, необходимо срезать рёбра жесткости, без фанатизма! Лишнее не срезать! Поверхность всю обезжириваем для лучшей адгезии. Ножом можно сделать пару насечек под углом, для лучшей цепкости в готовом виде. Отрезаем шланг нужной длины ( у кого как обломилось) и насаживаем его на оставшийся торчащий выступ крепления! Для того что б лишнее не склеилось эпоксидкой, необходимо нужные детали которые в дальнейшем будут удалены смазать вазелином в моем случае это шланг снаружи и шланг внутри. Внутреннее отверстие крепления тоже необходимо прикрыть, что б эпоксидка не стекла. Шайбу необходимо закрепить на высоте от основания 30 мм. Я её просто положил на резинку которой закрыл внутреннее отверстие. Далее смешиваем эпоксидку в тех пропорциях которые указаны у вас в инструкции. ВНИМАНИЕ !!! При смешивании двух компонентов выделяется едкий газ, НЕ ВДЫХАТЬ! Одеть распиратор. Я не мог не предупредить, сам я забил на это и просто открыл окно! Заливаем получившуюся смесь в шланг и ждём когда эпоксидка станет твёрдой но не застывшей и вкручиваем саморез и оставляем его там. ( обычный саморез слишком тонкий, нам он не подойдёт, берём мебельный, он шире) Всю эту шнягу откладываем до полного высыхания. Когда все подсохнет (ориентировочно 24 часа) снимаем шланг наружный выковыриваем с внутреннего отверстия резинку, откручиваем саморез и все подтеки и неровные формы счесываем напильником. Высота готового крепления от основания до верхней площадки составляет 40 мм. Идём устанавливаем и радуемся, что эта хрень больше не болтается. А теперь внимание, ломается именно это крепление из-за того что в период эксплуатации ремня безопасности, металлическое крепление ремня проворачивается в тот момент когда сидение водительское в верхнем положении и в дальнейшем когда кто-нибудь его опускает в максимальное положение вниз, то происходит облом крепления. Я открутил крепление ремня поставил проставку в виде контршайбы между креплением ремня. Отчёты не пишу грамматику не соблюдаю. Кому конкретно, что будет не понятно, объясню. Это мой рецепт и ингредиенты в нем мои, вы можете заменить состав на свое усмотрение. Как говорится: " кто как хочет так и ...."
  22. Работа была сделана декабрь 2014г После покупки емели через пол года эксплуатации обнаружил люфт в шаровых двух верхних рычагов. Почитав форумы решили вместе с Денисом (Химик) восстановить сразу на 2 машинах. Денис у кого-то на форуме преобрел комплект б/у рычагов на подмену на эксперименты. Спасибо Яну дал посмотреть(разобрать-собрать) кемто-когдато востановленный рычаг. 1) ПОДГОТОВКА Понадобится 1 Руки которые растут из плечей 2 Знакомый токарь с такими-же руками 3 Хороший Сварщик (аргонщик) -главный пункт 4 Упрочненная дюраль болванка (45 мм) Купил полметра вышло примерно 600р на металобазе 5 Любой жесткий , не хрупкий пластик ( фторопласт или что-то подобное) болванка (35-и выше диаметром) 6 пыльники новые 7 инструменты , и всякая мелочь 8 ключ универсальный для болгарок 2) разбор рычага Прошу прощения я не сразу сообразил все фотографировать , так что кое что расскажу на пальцах. Зажимаем рычаг в тисках, и стачиваем по кругу болгаркой бровку , которая образовалась при запресовке задней заглушки рычага Безымянный2.bmp Аккуратно но сильно бьем по пальцу резиновым молотком, если бровка сточена в уровень с заглушкой то заглушка выйдет, ее в мусор, выбиваем палец вместе с пластиковым сухарем. Если люфт был не большой то палец и сухарь будут в нормальном состоянии, после ремонта 8 рычагов в мусорку пошел один в нем шар разбил даже рычаг. Дальше болгаркой стачиваем с рычага остатки бровки так чтобы получилась плоскость.Затем делаем разделку под сварку под 45 градусов вот эскиз Все отмываем в бензине. Вот что внутри после отмывки. Палец зажал в дрель(одел кембрик на резьбу) дрель в тиски, отшлифовываем шар разными наждачками и пастой гои. на шарах при работе получается выработка, поэтому шлифовал все шары. 3) идем к токарю. Нужно выточить 3 детали на 1 рычаг: 1 Кольцо (из упрачненной дюрали, алюминий не идет) наружний диаметр 45мм, высота 10мм,внутренняя резьба 33 на 1.5 ,с одной стороны наружняя проточка под угол 45 градусов(фаска для сварки) до37мм. на фото без проточки, дотачивал дома болгаркой 2 ввертыш (любая сталь) наружяя резба 33 на 1.5, высота 8мм, проточка диаметром 18мм глубиной 6мм. 3 шайбу (фторопласт или любой жесткий не хрупкий пластик) наружний диаметр 30мм, внутр 15 мм, высота 6мм, проточка угла для центровки по сухарю 1мм на 1 мм. 4) Идем к сварщику.Важно нужен сварщик, а не наплавщик или присеральщик. 5) Сборка Дорабатываем ввертышь, по центру сверлим отверстие нарезаем резьбу и вкручиваем тавотницу, резьба помойму на 6, самая маленькая которая была в продаже, я посадил на герметик.Сверлим 2 отвестия (только не на сквозь) это для ключа Дорабатываем рычаг. Я принял решение не морщить именно то место и поставить пыльники от ВАЗа, стоимостью 20р за штуку, подходящий 2101 от шаровой или рулевой уже не помню он имеет металическое посадочное кольцо но меньшего диаметра чем бровка на которую садится родной пыльник, поэтому стачиваем напильником эту бровку Сбоку для перестраховки я просверлил и нарезал резьбу на 4 для стопора ввертыша Стопор обычный болт м 4 , его я заточил При сборке обнаружился небольшой недостаток пыльника ВАЗ, пыльник не очень плотно сидит на пальце, плюс в тому почти на всех пальцах присутствует коррозия на месте контакта старого пыльника, поэтому сажу толстостенную тут трубку с клеевой основой на палец пробую собрать и затянуть(тянул сильно но так чтобы не порвать) Собираем со старым сухарем, он имеет такую конструкцию что при подтяжке может работать очень-очень долго, поэтому не стал я изобретать велосипед с капролоновыми сухарями и прочим, корпус рычага внутри тоже закруглен к выходу пальца и при подтяжке сухарь зажимается, к тому-же сухарь не симметричный, кто разберет увидите пробуем прошприцевать лишний салидол убираем, обезжириваем и садим на герметик пыльник Пыльник сел мертво, обрезаем лишнюю тут трубку Все резьбы залил герметиком что бы влага не проникала Воттт На разбор комплекта ушло -вечер, на доработку 2 вечера беготня токарь-сварка на сборку 4 шт 2 вечера Попутно заменил три сайлентблока на 8 рычагах. А теперь главное пробег тысячь 15 , при замене задних стоек -шаровые тугие -пыльники целые в отличном состоянии
  23. Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как взбодрить свою кулису если вдруг ваша АКПП начинает тупить и не переключать скорости с наступлением лютых морозов! Итак! С приходом холодов у меня опять начались жуткие глюки с переключением передач в не прогретой машине! Первый признак проблемы - при переводе селектора из положения P в положение D (возможно и в другие положения, у меня такое наблюдалось и в N, и еще иногда в положениях 4, 3, но реже) лампочка индикатора передачи не загорается или начинает моргать, но не горит нормально как должна! Второй признак, который уже нельзя не заметить (некоторые не обращают внимания на индикатор положения) - когда начинаешь ехать, вернее пытаешься это сделать, то скорости не переключаются, машина как будто едет на 1-ой передаче, хотя нет, даже на 1-ой она бы ехала лучше! Тут просто двигатель надрывается, крутит, шумит, обороты могут подниматься до самого верха, но переключения передачи не последует. В общем ехать невозможно! Одни слёзы! Всё вышеперечисленное продолжается, пока салон машины не прогреется достаточно и индикатор положения не начнёт гореть как надо, то есть переключаешь например в D и индикатор этого положения горит ярко и непрерывно. В этом случае скорости начинают переключаться в штатном режиме и можно ехать. Для того, чтобы ускорить процесс прогрева, мне приходилось прибегать к разным приёмам, ездить медленно взад-вперёд во дворе или у обочины (из R в D) или начинать движение в режимах 4, 3, 2, 1, если их индикаторы горели и можно было на них ехать. Всё это было жутко неудобно! Чем холоднее становилось, тем было сложнее с этим бороться и я решил действовать! Так, как же можно действовать в данной ситуации? Есть три варианта! 1. Замена кулисы целиком, на другую Б/У кулису с разборки. Цена вопроса – 6000 руб. 2. Замена переключателя A2105451332 в кулисе на новый. Цена на Экзисте – 9662 руб. (2 дня срок.) 3. Разобрать кулису и починить всё своими руками - Бесценно! Взвесив все варианты, я выбрал третий! Тем более, что это интереснее! Теперь по порядку расскажу и покажу что я делал. Процесс демонтажа кулисы внутри машины я не снимал, было очень холодно и неудобно, поэтому покажу материалы из интернета. Поехали! Для демонтажа кулисы можно использовать в качестве руководства вот эти материалы: https://www.drive2.ru/l/288230376152717318/ https://www.drive2.ru/b/1371727/ Отдельно обращу внимание на важный момент! Перед тем как снять рычаг кулисы лучше его подвязать, чтоб потом не доставать его из недр авто. Значит демонтировали вы кулису и принесли домой. Перед тем как её разбирать, я советую выдержать кулису в тепле некоторое время, холодный пластик очень хрупкий и можно поломать защёлки. Итак, кулиса погрелась, и лежит на столе. Кстати, для тех, у кого стоит мультилок на коробке, есть дополнительная польза в нашей дальнейшей процедуре - удаление всей той гадости, которую оставили установщики мультилока. Начинаем с верхней панельки. Аккуратно отгибаем защёлки и снимаем панельку. Далее переворачиваем кулису и откручиваем болты снизу. Торкс (звёздочка) 5мм. Отжимаем потихоньку защёлки по кругу и вставляем клинья. Когда пластиковый поддон по всем сторонам отойдёт от корпуса кулисы, его можно будет снять, нужно приложить усилие. Вот так у меня выглядела кулиса в разборе. Очень много грязи и даже мотки волос внутри. Для того чтоб достать блок переключателя, нужно вытащить из кулисы всё железо. Откручиваем два болтика и снимаем эту навесную железку сбоку кулисы, чтобы разблокировать центральный вал. После этого вал можно вытащить из кулисы, ручку селектора лучше поставить в положение D или N, так легче будет вытаскивать всю эту конструкцию из кулисы. И вот он, наш блок! Аккуратно разбираем корпус, он как всегда на защёлках. Виновники наших бед! Контакты значит немного отогнул, чтоб они плотнее прилегали к контактным поверхностям на плате. Видимо со временем из-за износа и бороздок контакт становится хуже и в холода это проявляется в связи с физическими свойствами материалов. Плату на всякий случай протёр спиртом, хотя это не обязательно я думаю. Вторую пару контактов тоже отогнул на всякий случай. Далее почистил все детали и корпус кулисы, всё что можно было почистить! Обновил смазку в тех местах, где это было необходимо. Использовал графитную смазку от ОйлРайт. Почистил рычаг кулисы от ржавчины, обновил резинку уплотнителя на поддоне при помощи силиконовой смазки-спрея для резины. И собрал кулису в обратном порядке! После установки кулисы обратно в машину и нескольких дней тестирования на морозе я убедился что кулиса теперь работает отлично! Она наконец работает без всяких глюков, вне зависимости от температуры, мягко и чётко! Ребята, это просто космос! Я рад! И как говорится... Ставьте лайки! Подписывайтесь на наш канал! Зелёные стрелочки - справа
  24. Всем привет! Хочу поделиться опытом замены заднего сальника коленвала. Думаю не суть важно какой у вас стоит двигатель - принцип замены одинаков. И размеры сальников тоже (об этом позже). Когда глаза мои больше не могли смотреть на это безобразие решил менять сальник. В сервисе, где знали, как это делать просили 11 т.р. а где не знали - 5 т.р. Решил менять сам. вот такое безобразие итак по- порядку. 1. отмечаем положение коленвалов 2. откручиваем задний кардан от редуктора 3. откручиваем подвесной подшипник 4. откручиваем задний кардан от раздатки кардан я просто сдвинул назад, даже вытаскивать не стал 5. откручиваем передний кардан от раздатки 6. откручиваем передний кардан от редуктора 7. снимаем кронштейн крепления выхлопной системы к АКПП 8. разъединяем разъем раздатки 9. отцепляем тягу от селектора АКПП от самой коробки 10. снимаем защитный экранчик и разъединяем разъем АКПП 11. отсоединяем трубки охлаждения. Я масло с АКПП не сливал - менял 20 т. км назад, а слить и потом залить назад такое же чистое у меня вряд ли бы получилось. С трубок масла вытекло ровно столько сколько видно на фото. 4 медных колечка меняем обязательно. 12. вытаскиваем конец маслозаливной трубки из АКПП. Всего у меня 3 ее должно держать 3 болта (один "хитрый") 13. Далее начинается секас с болтами крепления коробки к блоку. Если снизу все понятно, то сверху понадобится накидной ключ Е14 (прямой!). Наклонить сборку РКП-АКПП-Двигатель вниз у меня не получилось из-за клапанов ЕГР - упирались в переднюю стенку моторного отсека. 14. оставив пару болтов для подстраховки отправляемся искать сервисную крышку для откручивания гидротрансформатора от маховика - 6 болтов (момент затяжки 42 нм) 15. откручиваем последние болты и болты поперечины крепления раздатки к раме и снимаем АКПП в сборе с раздаткой. Тут кто во что горазд. У меня - тележка с домкратами в яме. 16. получаем доступ к маховику для безгеморного откручивания болтов крепления маховика к коленвалу я по месту вырезал пластину и просверлил 4 отверстия - получился своего рода стопор. 17. откручиваем 8 болтов - момент затяжки 45 нм и доворот на 90 градусов. (подлежат замене в обязательном порядке - по-моему самая часто встречающаяся фраза в инструкциях ). И видим картину тек он или не тек думать было уже поздно. А думать о том что течь могла быть из шва между блоком и нижней секцией картера я вообще не хочу. Тем не менее поддоны картера все-таки на новый герметик посадил благо двигатель без коробки можно вверх приподнять - места хватит. ( больше фоток, к сожалению, нету). 18. откручиваем заднюю торцевую крышку с сальником (момент затяжки - 9 нм) .Старый сальник выглядит так. - такие сальники (сальники без пружинки) я ставить не умею, а по опыту замены переднего сальника (тоже без пружинки, и тоже бежал - фото далее) мне кажется, его лучше заменить на сальник с пружинкой. 19. изначально из заменителей оригинального сальника A 112 997 02 46 сальник Corteco 20031906B должен был быть с пружинкой, судя по изображениям в экзисте, но пришел без таковой. Я выбрал сальник A 017 997 74 47 (сальник коленвала ML 230 вроде). Но, его изображений тоже нигде нету, поэтому заказал SWAG 10 91 2364. Различия в диаметрах нету, только в толщине. Сразу скажу что влетел как родной и пока замечаний нет. 20. инструкция предписывает сначала установить крышку сальника, а потом ставить сальник. Я сделал наоборот. Вроде все нормально. герметик для крышки и поддонов картера использовал Loctite "5910". 21. ну и как говориться, чтобы два раза не лазить - заменил сальник АКПП и помыл двигатель спереди - последствия течи переднего сальника (одно из мест ) Всем удачи! P.S. забыл написать про то, что масло с двигателя сливал до того как снимал крышку сальника
  25. Сегодня искал в интернете инструкцию как поменять насос стеклоомывателя, так и не нашёл,решил запечатлеть. За ранее извиняюсь не совсем понял как вставлять фото в нужном месте.. Если модераторы помогут буду благодарен. Чтобы не снимать бампер решил подлезть через подкрылок.Оказалось ничего сложного нет, нужно только вынуть три пластиковых штырька(легко вынимаются при помощи обычной вилки для еды) в подкрылке и три штырька,которые крепят подкрылок к днищу авто.Там же выкрутить один болт( на 8 если не ошибаюсь). Дальше отодвигаем подкрылок рукой и насосы почти как на ладони.Белый - насос омывателя фар,чёрный - стеклоомывателя.Дальше, чтобы его достать, нужно с небольшим усилием выдернуть его вверх и отсоединить шланги и клемму. В моём случае, я решил сэкономить и поставить насос от Ваз 2110, для этого соответственно был преобретен сам насос(цена вопроса 150 руб), а так же клеммы, подходящие по размеру, шланг по размеру и тройник, поскольку на насосе от ваз выход только под один шланг, а у нас то ещё и задний дворник. Не считая того что пришлось испортить разъём и приколхозить подходящие клеммы, насос встал почти как родной.Дополнительно я расплавил немного носик,т.к. у родного он немного потоньше, но в принципе и так встаёт. Итог: ремонт насоса обошелся около 200 руб. Мощности конечно меньше и шумит громче, но как эконом вариант на первое время более чем. Завтра добавлю ещё фото, сегодня в темноте под дождём не все успел сфотографировать.
×