Перейти к контенту

Поиск в системе

Результаты поиска по тегам 'фотоотчет'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Перед началом работы на форуме
    • ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ? ПРЕДСТАВИМСЯ...
    • ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
    • Правила форума
  • ML-CLUB in the WORLD
    • КАЗАХСТАН
    • ЛАТВИЯ
    • БЕЛАРУСЬ
  • ML-CLUB RUSSIA
    • KÖNIG
    • КРЫМ
    • Пермь
    • Сибирь
    • Санкт-Петербург
    • Северный кавказ (ЮФО)
    • Ярославль и область
    • Южный Урал
    • Республика Коми
  • Общий
    • ВЫБИРАЕМ АВТОМОБИЛЬ
    • ML, GL, G
    • НОВОСТИ
    • ОБЩИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
    • СОВЕТЫ В ДОРОГУ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЁСА
  • Технический раздел
    • w163 (1997-2005)
    • w164 (2005-2011)
    • w166 (2012 -
    • ДИЗЕЛЬ
    • ГБО и МЕРСЕДЕС
  • Официальные дилеры и авторизованные станции технического обслуживания Mercedes-Benz в России
    • Звезда Столицы
    • КАРДИНАЛ
  • Клубный форум
    • БЕСЕДКА/КУРИЛКА
    • ЖИЗНЬ КЛУБА
    • HELP !!!
    • CLUB STYLE
    • КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
  • ПАРТНЕРЫ (ЗАПЧАСТИ/УСЛУГИ)
    • АВТОСЕРВИСЫ
    • АВТОЭВАКУАЦИЯ
    • МАГАЗИНЫ/ЗАПЧАСТИ
    • ТЮНИНГ, СТАЙЛИНГ
    • ШИНОМОНТАЖ
    • КЛУБНЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛУБА
    • ПРОЧИЕ УСЛУГИ
  • Покупка/Продажа
    • РЕЙТИНГ ПРОДАВЦОВ/ПОКУПАТЕЛЕЙ
    • РАЗБОРКИ МЕРСЕДЕС
    • НЕДВИЖИМОСТЬ
    • АВТОМОБИЛИ
    • БАРАХОЛКА
    • ЗАПЧАСТИ
    • ШИНЫ/ДИСКИ/КОЛЕСА

Календари

  • Календарь Клубней

Marker Groups

  • Клубни

Блоги

  • huntter's life
  • КУРДЯЙ ML350's блог
  • алексей мл320's блог
  • Евгений123's блог
  • место расположения CD чейнджера
  • anthonywilliams' блог
  • Евгения24's блог
  • Dzaqaryan's блог
  • karat76's блог
  • trokvik's блог
  • nikolau133's блог
  • Фары под накладку
  • jurabig1's блог
  • СОВА блог
  • sergey2112's блог
  • Роман1979's блог
  • Kaban's блог
  • sasha_577's блог
  • крановой's блог
  • Mechaniker27's блог
  • alexst78's блог
  • guru's блог
  • Блог Дяди Вовы
  • stas8383's блог
  • продам
  • zhuk1981's блог
  • 888Ренат's блог
  • Ромарио2's блог
  • Debora's блог
  • РоманЛевицкий's блог
  • Помогите!!!)
  • EXPLAY's блог
  • Мерзавец's блог
  • Электромобили у нас в стране
  • Надвигается зима - пришло время готовить машину к заморозкам
  • ktm's блог
  • KiraKazakov's блог
  • brono80's блог
  • руслантим's блог
  • Uassil's блог
  • на Емеле на Восток
  • suvorov's блог
  • ml's блог
  • kisakozlov's блог
  • nechtyk71's блог
  • Рожак блог
  • Продаю GL320
  • Мерседес и друзья
  • Помогите с проблемой. Купил двс с компом. не заводится!
  • Восстановление утеряннных ключей на GL
  • Бампер
  • Где купить контрактный двигатель
  • Передний бампер
  • сделал диагностику
  • Mercedes А160 а класс автомат 2002год
  • запчасти в Севастополе
  • Приключение с W163 ML270CDI
  • добрый день всем.владею ml350 w164 2006 года 272 л.с. второй год
  • Помогите мерсеходовцу
  • Ребята, помогите!!!)))))

Категории

  • Руководства
  • разное

Найдено 236 результатов

  1. Сабж собственно но все же, ML320 98г.в., вчера вечером заклинило замок зажигания, колесики заблокированы, ключ входит в замок и выходит из него нормально а вот повернуть ключ в замке никак, причем ключа с собой два оба оригиналы, эффект нуль. Подергал мин 20 ключ в замке, сгонял за вд40, побрызгал, опять подергал, нифига не вышло. Благо авто у дома стояло. Сделал звонок сведущим сервисменам договорились на сегодня в обед починить данный казус за 4500 рублей. Пошарив поиском по сайту ничего кроме как птицы счастья на поворот ключа в замке не нашел, надеясь на которую с утра и пошел шаманить, до приезда сервиса. Ключ повернулся на 40ой минуте шаманства, после несильного усилия на его поворот с небольшим плавным поворотом руля. Личинку вынул при постановке ключа во второе положение (если первым считать просто вставленный в замок ключ) и поворотом черного колпака закрывающего ее против часовой стрелки, до этих манипуляций снял нижний подрулевой кожух, два торца не помню на сколько ~ 30. Сам ремонт личинки заключался в стачивании изношенных сувальд, выступавших при вставленном в нее ключе, что бы было удобно личинку располагал на отвертке на стачиваемой сувальде не давя сильно ибо сувальда стремится при большом нажиме снизу выпрыгнуть с места, а там еще и пара пружинок. Сточил что мешало (запаса на блокировку у сувальд осталось предостаточно), промыл, продул, просушил, смазал ну и в принципе все ( на все про все ушло минут 30). Предысторией к сему считаю то что буквально перед заклиниванием (утром) брызганул вд40 в уже подуставшую, грязную личинку.
  2. По материалам наших клубней scorpio57(текст) и kovax(фото) Сразу предупреждаю, не знаю отличаются или нет ГМ на разных моделях, их несколько номеров и могут быть отличия. Самое смешное, что номер своего ГМ я не смог прочитать. 1. Проверить действительно ли электродвигатель. я перемыкал силовые контакты реле к25 (тоже могут отличаться). При перемыкании эдвигатель не запускается - моторчик. Вероятнее всего щетки. 2. Снять клеммы с АКБ. 3. Снять бачок омывателя. Дорестайловый снимается просто - отсоединить колодки моторчиков, шланги, открутить 1 винт и вытащить вверх. 4. Рассоединить колодку питания ГМ. Я сначала снимал крышку, потом тянул колодку вверх. До конца она не выйдет - удерживают два стопора по бокам колодки. Сверху колодки есть два прямоугольных отверстия (не буду утверждать что так и есть, но мне показалось, что они служать для отпускания стопоров.) 5. Сам ГМ состоит из двух частей. Светлая силуминовая (передняя по ходу движения авто, с трубками)-гидравлическая. Черная круглая - электродвигатель. Крепятся двумя винтами под звездочку т25. Откручиваем их. 6. Снимаем моторчик. Здесь есть одно "но". выходной вал моторчика сделан эксцентриком, входит он в поршень или стакан, который приводит в движение два толкателя ГМ. Нужно постараться снять двигатель так, чтобы этот поршень остался на месте. Если он выйдет, то потом большой гемор ствить его назад. 7. Тянем за вал моторчика и вынимаем ротор. Выходит туго, в качестве уполотнения два силиконовых кольца. когда вытянули вал все становится понятно. 8. Двулапым съемником снимаем подшипник, без этого заменить щетки вряд ли получится. 9. Снимаем крышку эмоторчика, обрезаем проводнички, достаем остатки щеток (подпружинены, остородно не потеряй пружины). Едем на авторынок и подбираем подходящие щетки с боковым выводом. главное подобрать по высоте, остальное - "доработать напильником". 10.Ставим щетки на место-пружинка, затем проводники выводим через посадочные места для щеток, потом сами щетки. 11. паяем проводники щеток к остаткам старых проводников. Надеваем крышку, разводя щетки 12. Вставляем якорь в статор, входит туго, силиконовые кольца поправляем, да я предварительно, после первой неудачной попытки, смазал из силикрновой смазкой. До конца его вставить вряд ли получится, я дожимал в тисках. Да , перед тем как снимать ротор - запомни насколько далеко он заходит. Проверяем болтается - не болтается подшипник (естественно, перед тем как поставить -подшипники смазываем). 13. Я убеждался что моторчик работает - кинул на него провода от АКБ. 14 вставляем эмоторчик, закрепляем винтами, накиываем колодку, все собираем. Если хочешь создать более комфортные условия - сними фару и подкрылок - лучше видно и места больше. Если что звони - телефон в профиле. Днем обитаю в районе Комендантского, вечером и выходные - Ржевка. Думаю, что все не очень понятно, но фото я не делал, картинок подходящих не нашел.
  3. Описание фоток сделаю чуть позже.... Продложение.... И еще чуть чуть.... Ошибки по ЕГР удалены программно, но если у кого то такой возможности (СТАРухи ) нет, то можно просто оставить сам клапан ЕГР, подложив под его пятку сплошную (без отверстия )прокладку из меди или паронита. Главное, чтобы сама катушка клапана была цела, но это легко проверяется простым тестером
  4. Всем доброго времени суток. Возникла нужда в установке фаркопа. Выбор был остановлен на данном экземпляре http://www.farcop.ru/catalog/farcop/MERCEDES/ML/021-311 еще к нему была докуплена 7pin розетка для подключения Русских прицепов. Во время покупки стало известно что установка стоит почти как фаркоп. Было решено купить, а установить и подключить самостоятельно. Нашел как снять бампер http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes ... 689-5.html и информацию что есть фишка специально для фаркопа viewtopic.php?f=15&t=19074 но где она не написано. Для установки понадобиться: 1. фаркоп 2. розетка 3. Iso разьем МАМА!!! Для подключения магнитолы европейского стандарта 4. термокембрики или изолента 5. энтузиазм Фаркоп соблюдая инструкцию поставить не составило большого труда,единственное что крепление розетки нужно сместить влево а то крепление бампера не оденется. Для этого нужно просверлить дырку слева от стандартных, и нарезать резьбу. Методом поиска была обнаружена фишка за оббивкой багажника с левой стороны, для того чтобы её достать надо: 1. Снять нижнюю продольную панель у замка (6 саморезов) 2. Сдернуть верхнюю продольную панель у потолка 3. Снять левую заднюю стойку (2 самореза 1 зашелка) у меня в ней колонка 4. Открутить ремень от пола если есть 3 ряд сидений 5. Открутить левую панель полностью, но снимать не надо. Достаточно просто отодвинуть в сторону. 6. Отогнуть резиновый уголок, и вот фишка: Для подключения нужна только левая сторона фишки, видно на фото. Если смотреть на фото то с левой стороны провода стоят так: Корич-ый Голубой пусто Зеленый Розовый Оранжевый Серый пусто И соответствуют: Зеленый - левый поворотник Розовый - правый поворотник Голубой - габарит Серый - задний ход Оранжевый - стоп сигнал Коричневый - земля Дополнительно к этому нужно найти сигнал противотуманного фонаря, который берётся из фишки фары. Если смотреть на неё с верху, а защелку расположить к себе то будет провод синего цвета с черными точками под номером 3 с лева на право. Теперь нужно из разъема который вы купили вытащить провода и вставить обратно примерно по цветам. Должно получиться вот так: После чего соединяем РОЗЕТКУ и ФИШКУ!!! которая у вас получилась так: Зеленый - Желтый L (1) (левый поворотник) Красный - Зелёный R (4) (правый поворотник) Синий - Черный 58L (7) + коричневый 58R (5) (габарит) Серый - Серый 58B (задний ход) Оранжевый - Красный 54 (6) (стоп сигнал) Желтый - Белый 31 (3) (земля) Изолируем, прячем как положено, собираем в обратной последовательности и пользуемся. Буду рад если кому поможет,удачи на дорогах...
  5. Перестало опускаться-подниматься стекло. Моторчик жужит - движения нет. С помощью соклубня Саши (Werne) был поставлен диагноз (за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО) - накрылась точечная сварка в механизме. Итак: Использовал: 1. Шуруповёрт (можно дрель) 2. Крестовая отвёртка 3. Ключ звёздочка ТОРКС Т30 4. Сверло диам. 5мм 5. Болт диам. 5мм - 6 шт + гайки, шайбы, гровер 6. Болт диам. 4 мм + гайка Делалось так: 1. Снимаем обшивку двери и шумоизоляцию 2. Отворачиваем ключом ТОРКС Т30 болт направляющей механизма, для этого немного нужно опустить стекло, чтобы головка болта показалась в круглом отверстии внутренней части двери 3. Сам механизм крепится к двери 6-ю заклёпками, которые высверливаем. Я брал сверло на 5 мм и высверливал шляпку заклёпки пока она не начинала вращаться, потом эту шляпку поддевал отвёрткой, а внутренняя часть заклёпки просто выпадала. 4. Отворачиваем моторчик и вынимаем его 5. Когда все заклёпки срезаны, опускаем механизм чуть вниз и вынимаем его 6. Далее на снятом механизме я сверлил отверстие и вставлял болт на 4 мм, который прижимался гайкой, предварительно обточенной до толщины где-то 2 мм, чтобы она ни за что не задевала. Делалось это для того, чтобы в номент сварки конструкцию не увело. 7. Места точечной сварки засверливались и потом заваривались. 8. Во время сборки я вместо заклёпок использовал болты на 5 мм.
  6. Перечитав всю ветку,так и не нашёл чёткого,обстоятельного ответа насчёт шарнира(яблока). Сегодня рано утром занимался ремонтом переднего кардана и,соответственно,выкладываю несколько фото. 1.Причина ремонта - металлический однократный звук при включении "D" 2.Автомобиль на подъёмнике,кардан снят(головка на 16 и шестигранник или торкс т40) 3.Разбор переднего кардана начинаем с задней(ближней к раздатке)крестовины. На фото:вот так выглядит"яблоко".Очень напоминает шаровую опору,только вместо пальца - углубление с вставленными по окружности иголками(как в подшипнике крестовины) Чтобы иголки не высыпались,отверстие заткнул пробкой из бумаги. 4.Это "ответная" часть яблока - в центре находится полый цилиндр с пружинкой внутри, снаружи он взаимодействует с иголками внутри яблока. 5.Вот причина металлического стука Это передняя( по ходу автомобиля) крестовина.Разрушены 2 диаметрально противоположных подшипника 6.Это GUN - 48. Применяемость:Jeep Grand Cherokee и Nissan Terrano 2 Написано,что сделано в Японии.Обращаем внимание:тавотница присутствует 7.Крестовины запрессовываются классическим способом - в тисках. 8.Сборка кардана весьма кропотливое занятие - у меня получилось с 3го раза состыковать,т.к.за яблоком надо следить,чтобы иголки не высыпались. 9.Тавотницы в нормальном доступе,ничему не мешают. 10.Устанавливаем кардан на место.На фото видно,что снято левое крепление выхлопной трубы .
  7. Как занять руки на 3 дня? Неспешно за 3 дня с перерывом на обед были сняты, почищены впускной, крышки и замерены вв-провода. Использовался компрессор, набор Форс, динамо-ключ, 2 лампы, 7 банок очистителя для карбюратора-впускного, 626 раствор, зубная щетка! и много перчаток и тряпок. Цель была проверить состояние и почистить... все что можно. Результат Снять трубку с клапана EGR не удалось. Соединители трубок можно было и не покупать. Выявлен вв-провод с 3,0 кОм. Ожидание грязи на заслонке не подтвердилось. с ОСТОРОЖНОстью. - при демонтаже грязь попадает во впуск к клапанам. - уплотнитель перепускной клапана после чистки отходит. - в глубине каналов м.болтов м.крышки находится герметик.(это те которые на 4 Нм) - трубку вакуумника(260мм) на впускном коллекторе нужно снимать и чистить. Расходники 5т.р. (шт. и цена за ед.) Reinz 70-31414-10 Герметик +300С впускной коллектор 1шт. 204,02р. Elring 104.610 Прокладка впускного коллектора 2шт. 130,74р. Elring 130.270 Прокладка клапанной крышки левой 1шт. 443,92р. Elring 130.280 Прокладка клапанной крышки правой 1шт. 468,85р. MB A 111018 0080 Прокладка маслоналивной горловины 2шт. 102,97р. MB A 112159 0080 Прокладка воздуховод заслонка 1шт. 132,57р. MB A 112141 2180 Прокладка от EGR на впускной 1шт. 87,57р. MB A 112142 0280 Прокладка от EGR на гбц 1шт. 72,37р. MB A 112238 0080 Прокладка клапана отключения 2шт. 111,28р. MB A 112018 0209 Тройник вентиляции картера 1шт. 171,49р. MB A 117990 1578 Соединитель 3шт. 53,51р. MB A 000990 7367 Уплотнительный конус 1шт. 112,5р. Mercedes A 112 141 01 87 Буфер 2шт. 62,44р. Mercedes A 000 158 14 35 Трубка вакуумной системы 1шт. 123,86р. Mercedes A 007 997 61 82 Трубка резиновая 1шт. 170,52р. HiGear Очиститель 7шт. 300р. при демонтаже грязь попадает во впуск к клапанам. - по состоянию стенок считаю заслугой керопура и HiGear'а (очиститель инжекторов). Проблемы со снятием перепускных клапонов. Один так и не снял с в.коллектора, но разобрал оба. уплотнитель перепускной клапана после чистки отходит. Весь контур впускного коллетора погрызен, хз почему. вакуумную трубку(260мм) с впускного коллектора нужно снимать и чистить. Motul на протяжении последних 20т.ml. (3 замены) Найдено мал отверстие вентиляции. - в резьбе для маленьких болтов на крышках находится герметик. Результат.
  8. Не знаю, что на меня нашло. Проблема моргания дальнего света за ночь сама не рассосалась. Утренний дождь сменился шквалистым ветром, и я решил, что это подходящие условия, для попытки самостоятельно отремонтировать AAM. Наивный Видимо, мне не давали покоя успешные попытки одноклубников, свой успех в ремонте заслонок отопителя и природная тяга к знаниям. Я должен был стать химиком, даже университет закончил В любом случае, блок уже снят и лежит дома. Фотки с демонтажа сделаны. Т.ч. Продолжение следует. P.S. Если вся эта эпопея удастся, то получится неплохой фото отчет. В противном случае, придется разобрать эту тему на запчасти и выкинуть нафиг всю лирику. P.P.S. Интрига в том, что еще никто не знает, чем все это закончится Жизненный опыт - умение действовать в ситуациях, которые никогда больше не повторятся Начало положено... Открыли крышку Открутили и сняли вторую крышку Вытащили все потроха, отстегнули блок ААМ и понесли домой ремонтировать. Вынимается очень легко, а вот отщелкивается очень плохо. Нужно отжимать одновременно пару застежек. Верхняя очень тугая. Здесь видна тугая застежка 1-я серия Лаборатория Помошница Лиза 2-я серия Видели бы вы мое лицо, когда я открыл блок ,понял, что явно переоценил свои возможности. Но отступать мы не привыкли. Несколько пробных уколов паяльником на стороне. Руки вроде перестали дрожать..... 4 уверенных укола на схеме, промывка, осмотр, повторный укол на одном из контактов.... Теперь до утра сидеть на измене. Так что, если завтра днем не увидите как я убиваю тут себя об стену , вечером будет известен результат ремонта. Главное, чтобы не было хуже. Надежды починить блок еще есть Надежды тают.... Глаза боятся - руки делают
  9. На фото - сверху рест, снизу дорест. Крепления идиентичны, в одной оси отверстия под шланги разные по диаметру У дореста стоит широкая шайба со стопорным кольцом Выработка от колечек (еще поживет) у реста добавили канавку для смазки подшипника скольжения... , первый вал с коррозием, второй после проточки, но еще не полированный. Оба вала ДОРЕСТ , Верхняя сборка золотника, выбиваем головкой на 17, забиваем на 21 Верхняя сборка Ремкомплект уплотнений гидравлики. Сначала ставится резиновое кольцо, потом колечко PTFE. Кольца из PTFE перед одеванием греем в масле, затем, аккуратно растягивая, одеваем в посадочные места. После того, как все колечки одеты, их необходимо "осадить" оправкой Осадка колечек Размеры колечек (при условии отсутствия\мин износа корпуса) Выбиваем старую втулку и сальник через головку на 22 Новая пластиковая направляющая и сальник (под номинальный размер вала) Вторая сборка уплотнений, сидит где-то здесь((( Приспособа для выбивания внутренней сборки. При демонтаже будьте осторожны, не повредите ненароком внутреннюю поверхность цилиндра. Внутри корпуса рейки такой-же набор (втулка+сальник). Для обратной установки.... Смазываем корпус вала, одеваем сальник (осторожно, чтобы не повредить его об червяк), пластиковую втулку, опускаем вал в цилиндр, аккуратно сажаем в посадочное место. Вал нужно вынуть (осторожно). С помощью головки (не помню размер) добиваем сальник до ограничителя. , размер пластиковой втулки Регулировочная гайка, перед сборкой прогнать полностью резьбу. После сборки и регулировки, накернить.
  10. Привет Всем!!! Сразу оговорюсь что поставить задние газовские аморты получится только у тех у кого получится правильно настроить торсионы т.е. 50 см от середины ступицы до арки колеса,в противном случае как у меня Вам придется ставить не задний а передний газовский газо-масляный аморт,потому что газовский аморт больше по высоте на 4,5 см и если торсионы по причине своей усталости поднимутся максимум до 48 см и это будет предел то просто напросто у аморта будет ход всего 5 см и при нормальной яме он будет долбить в чашку а в итоге сломает болт крепления к нижнему рычагу. Собственно перейдем к самой установке: На газовском аморте ухо крепления идет с резиновыми втулками под диаметр 16 а нам нужен 14 мм,для этого я купил металлические втулки нужно диаметра но они были длиннее,длина металл втулки должна быть ровно 5 см,обрезаем её болгаркой и затем в родные резиновые втулки,смазав небольшим количеством масла запрессовываем с помощью кувалдоса(к сожалению не сделал фото запрессованной втулки),в нижнем рычаге есть полость куда втулка родного аморта должна попадать чтобы не было перекоса когда закрутишь болт,для этого я срезал это выпуклое ухо со старого аморта и просто одел на болт,а затем собрал и закрутил).И всё,готово.Фоток делал мало,суеты много было да и перчатки снимать надоело.В понедельник буду всё таки ставить передние газо-маслянные аморты. Плюсы: он короче родного на 5 см,значит рабочий ход увеличится,цена 800 рубасов штука.В этой процедуре постараюсь сделать более подробные фотографии!!! Сильно не ругайте за колхоз ))
  11. Всем доброго времени суток. Собственно научился ремонтировать задние светодиодные фонари собрал 2 фонаря поставил себе. Задний SAM у меня стоял уже рестайленговый по этому и решил попробовать. Фонари мне достались в подарок от знакомого, разобрал их с трудом поменял в каждом фонаре по 1 светодиоду в поворотнике пришлось купить один фонарь как донора и с него перепаивать светодиоды. Пытался найти светодиод отдельно в Митино там продавцы на меня смотрели с большим удивлением по этому потребовался донор. На днях заберу еще один фонарь буду делать выложу фото Собирал фонари обратно на прозрачный герметик что бы в дальнейшем можно было опять его разобрать
  12. После мойки, оставил машину у клуба. Спустя часов 5 включил стеклоочистители и сломал их. На всех прошлых машинах примерзшие стеклоочистители были более крепкими и не ломались. А на мерсе слетели сразу. Судя по тому что не крутят обе щетки я понял что дело или в моторчике или в общем приводе. На словах общий принцип работы дворников. Электродвигатель через червячную передачу крутит пластмассовую шестеренку, в центре которой шкив центрального привода дворников. А центральный шкив через рейку вращает сразу два дворника. Внимание!!! дворники и центральный шкив посажены на конус. Чтобы снять дворники не сломав рейку нужно придумать съемник. Я сделал их из проволоки и гаечным ключом уперев одну сторону в проволоку а другую в шкив снял дворники. Но это было не с одного рывка. Забегая вперед пластиковую шестеренку склеить эпоксидкой не получилось, я отдал ее токарю и он точит сейчас ее из текстолита. Отдельно она не продается т.к. не имеет собственного парт номера а вместе с двигателем стоит 120$ и выше. А выточить обещает за 40$. А если повезет сделает две по цене 30$. Чтобы выточить, надо ее сначала снять, этот процесс я и постараюсь описать. К сожалению не было фотоаппарат под рукой во время разбора. Да и нервничал я потому что не знал как разбирать и боялся сломать. Поэтому буду объяснять на "пальцах" 1) первым, снимается чехол дворника он пластиковый. Поддевается отверткой в месте крепления дворника. Но не снимайте полностью чехол иначе сломаете. Под ним вы увидите гайку. Она и прикручивает дворники к направляющей. Далее снимаете дворник посредством самодельного съемника. 2) после того как сняли оба дворника нужно снять переднюю пластиковую крышку которая защищает от воздухозаборник от листьев и мусора. Та часть которая ближе к лобовому стеклу крепится на направляющих которые под углом заходят в нижнюю крышку которая снимается после верхней. В общем тянуть нужно не вверх а по направлению к стеклу. На фото показаны направляющие. Прежде нужно отщелкнуть заглушки те которые находятся с другой стороны ближе к капоту. Отщелкиваются они отверткой которой нужно поддеть защелку в направлении капота. Их 5 или 6 они все видны. После того как их отщелкнули нужно отсоединить крепление шланга омывателя он на скобах. Затем толкать крышку в направлении лобового стекла. Эта самая сложная часть если ее осилили дальше все ерунда 3) перед вами еще одна пластиковая крышка которая крепится на двух гайках по краям и снимается просто нужно оттянуть ее назад в сторону капота. 4) дальше рейка которая крепится на 4 гайках 2 по краям две в центре. 5) отсоединяете кабель питания электродвигателя и снимаете рейку с движком. 6) далее откручиваете гайку центрального шкива и снимаете через съемник направляющую она также под конусом как дворники. Затем снимаете шайбу при помощи отвертки. 7) затем в нижней части открываете крышку и вытаскиваете шестеренку вместе со шкивом. Если что-то сломали из защелок, не беда мастер по ремонту бамперов прикрепит вам ее на место без проблем. Далее снимаете шестеренку и отдаете ее мастеру. При сборке проблем не возникнет, главное запомнить как стояла рейка и дворники и поставить их в том же направлении. Лучше сфотографировать местоположение дворников и рейки. вот и все
  13. Отчет предназначен, в основном, для начинающих автослесарей, поэтому ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ. Расписывал подробно, вплоть до движения. Потому нетерпеливым можно читать между строк. Итак, принято решение о замене изношенных деталей передней подвески по причине скрипа правой стороны, легких смещений курса при движении (не люблю, когда авто решает, куда мне ехать), легкого излишнего крена в поворотах, люфтов и прочего. Замечу, что стуков не было. вообще! Это при том, что подвеска почти вся родная!!!! Я люблю МЕРСЕДЕС БЕНЦ!!! 205 тысяч пробега, а ходовая на 70% заводская! увлекся!))) В общем: предварительно, за 1 день, зачистил все резьбовые, которые требуется раскрутить. щеткой и облил WD40. Имея неширокий и невысокий гараж, отсутствие подъемника и прочее, получилось все просто и не сильно долго. Яма понадобилась только для осмотра. Ослабив болты крепления колеса, поднимаем родным(спокойно) домкратом, подставляем деревянные подставки под передний подрамник возле переднего крепления нижнего рычага. Если есть время и силы для замены сразу 2х сторон, ставим 2 подставки и вывешиваем перед полностью. Не забываем выставить селектор АКПП в положение "нейтраль", при этом ключ зажигания вытащить вы не можете, заблокировать задние колеса "ножником", подставить под задние колеса упоры. Если вы работаете в одиночку: перед поднятием колес снимаем с них центральные колпачки, вставляем в отверстие головку 36 и мощным воротком ослабляем гайку крепления привода. если вдвоем-можно сделать позже. Я ослаблял гайку, когда помощник давил на тормоз. вывернув колеса немного, обеспечив, тем самым, удобство обращения с крупным инструментом. Когда сняли колеса, можно их засунуть на половину под машину, за домкратом под раму. Лишний предохранитель для вашей безопасности. Помним, что на домкрате работать НЕЛЬЗЯ. Опускаем машину на подставки. Далее, подобрав по диаметру выколотку, нежно выстукиваем направляющие тормозных колодок. Я пользовался тонким 3 мм сверлом, мне удобно. Направляющие иногда закисают. Размачиваем ВДшкой, дабы не расплющить в суппорте Снимаем направляющие, прижимную пластину(сделайте фото, как стояло, шоб потом не ломать голову. хотя там все так просто. ошибиться сложно) и разжимаем колодки. Для колодок и дисков, которые будут использоваться дальше берем деревянные клинья. Я их выкидываю, потому мощная отвертка. Для неподвижного суппорта стоит добавить второй предмет , дабы не ловить среднее положение поршней. НИ В КОЕМ случае не давим сами поршни, можно повредить пыльники-сальники. И не жмем на педаль тормоза до самой установки колодок. иначе вы встрянете на ремонт суппорта. недешевый!!! На тормозном диске имеется винт с внутренним шестигранником. Качественно очищаем посадочное место шестигранника, вставляем, подстукивая молотком, шестигранник на 5, и воротком(использовал Т-образный ,для ровности и хорошего нажима) отворачиваем. Давить на шестигранник нужно обязательно. Можно пристукивать молотком, потому как очень легко слизывается (на втором колесе высверливал). Но лучше всего использовать специальную ударную отвертку. Отстегиваем крепления шлангов и проводов. Два болта, на 10 и звездочка. Откусываем хомуты крепления проводки на верхнем рычаге. перед откусыванием стоит запомнить сделать фото маршрута прокладки проводов. Следом отворачиваем 2 болта крепления суппорта ключом на 21. Можно попробовать снять тормозной диск легкими постукиваниями алюминиевого или резинового молотка. Если диск планируется эксплуатировать дальше, то стучать только сюда (и при подтянутой гайке крепления привода, иначе можно повредить подшипник) ВАЖНО: подвязываем суппорт так, чтобы не были натянуты тормозные шланги. лучше всего к раме. Далее ослабляем гайки крепления верхней и нижней шаровых, рулевого наконечника. Только ослабляем, не выбивая пальцы. Понадобятся ключи 24,22,19, ключ 7(если палец верхней шаровой проворачивается), шестигранник 6(звездочка для MEYLE)-если проворачивается палец рулевой или нижней шаровой. Также , если снялся тормозной диск, можно открутить на месте спец. ключом, если есть( у меня спец. ключ-"газовый", тройка") гайку крепления шаровой опоры к цапфе (если поменянная шаровая На заводской, гайка отсутствует, она просто впрессована). У меня диск закис-снимал шаровую в тисках. Также есть способ снятия шаровой прям на машине(смотреть видеоруководства http://ml-club.ru/forum/topic/44914-zamena-nizhnikh-sharovykh-opor-zadniaia-podveska-w163-na/), но он подходит только очень уверенным механикам, т.к. неточность исполнения преступно опасна). После всего снимаем рулевой наконечник (чтобы аккуратно снять, не разбив резьбу, либо наворачиваем гайку и постукиваем по ней, либо монтировкой натягиваем его вниз и стучим молотком по посадочному месту в цапфе, подливая ВДшки откручиваем наконечник(ключ 15 и 24) считая количество оборотов для того, чтобы когда поставим новые, колеса не сильно разошлись-сошлись в стороны.("схождение" все равно не отменяем, просто не так критично будет). Можно сразу привернуть новый, чтоб не забыть кол-во оборотов)). Теперь можно снять верхнюю шаровую, приподняв(натянув) рычаг монтировкой и постукивая по посадочному молотком. У меня вышел без молотка. До конца не скидываем, для удобства снятия привода. Далее мягкой болванкой( или жестким прутом меньшего диаметра, чем вал привода), чтоб не замять резьбу, нежно, выстукиваем сам вал из подшипника(нежно, чтоб не развалить подшипник). Обычно не сильно закисает. скидываем верхнюю шаровую. Теперь у нас шикарный доступ к нижней шаровой. Откручиваем совсем гайку и выбиваем( выпрессовываем съемником, если не меняем). Осторожно!, узел очень тяжелый, может отбить ноги, заранее думаем, как поймать(можно не ловить, вставив обратно палец верхней шаровой и наживив гайку на виток-другой) Сбивал тормозной диск (т.к. очень закис) кувалдой и вставленной внутрь ступицы оправкой(дабы не замять посадочную фаску). Опирал один конец на подставку, другой на весу в руке .ВАЖНО: не сбивать тормозной диск с внутренней стороны-подшипнику придут кранты и покоцаете сам тормозной, а нового нет.... Далее, в тисках, снимал гайку с шаровой (напомню, если не заводская) Зажимаем и крутим так, чтоб не обломать выступающие части. Шаровую выбивал на весу, опять же, чтоб не сломать цапфу-довольно дорогой узел. Потому ООООЧЕНЬ желательно иметь помощника. Заменяется процедура прессом или большими тисками. Шаровую выбивал через доску, дабы оставить резьбу для последующего восстановления. удар получается неэффективным, но бронзовой оправки не было. далее стоит зачистить щеткой посадочные места шаровой, просмотреть всю цапфу на предмет дефектов и пр. подставляем под нижний рычаг вплотную подставочки, дабы потом не ебаться мучиться и откручиваем верхнее крепление аммортизатора. ключи 16 и 7-8. верхний шестигранник очень легко слизывается. осторожно. не забываем еще раз перед откручиванием пройтись щеткой и залить ВД иначе не получится снять рычаг. все дело в том, что болты крепления верхнего рычага вставлены изнутри(при условии, что никто еще не менял рычаг). для удобства можно снять подкрылок. закреплен пятью-шестью пластиковыми (одноразовыми практически) гайками. если их нет в запасе-колхозятся вставленными в резьбу кусочками стрепа. снятый подкрылок еще и открывает удобство откручивания рычага. заодно есть повод осмотреть подкапотное под недоступным углом. аммо можно снять вообще для полного удобства. единственное, желательно его не ложить, а приставить вертикально в уголок. далее раскручиваем рычаг. ключ 18 и головка18 с трещеткой, эти болты жутко закисают в сайлентблоке. потому обильно поливаем ВД40 и не пытаемся их выбить. лучче выкрутить с помощью трещетки. может понадобиться более мощный вороток. у меня один закис так, что проворачивался сайлентблок в рычаге. если рычаг на выброс(у меня под восстановление), и есть новый болт крепления-не сношаемся тратим время и срезаем нафиг болгаркой. я пытался выкрутить, поджав рычаг монтировкой. в итоге болт все же обломил, но хоть рычаг сохранил
  14. Тюнинг фар 163

    Фары были разобраны, покрашены изнутри в черный цвет,выгоревшие линзы Hella2 были заменены на новые с сохранением старых блоков розжига,на место дальней лампочки H7 были воткнуты линзы подходящего диаметра.Смотрим, ругаем, хвалим, плюем в спину)))
  15. Сегодня после очередной мойки опять захлопнулась заслонка обдува лобового стекла. Достала наконец меня эта проблема, с провернутыми тягами. Снял отремонтировал. Идея ремонта не моя. Технология неоднократно описана в нашем клубе, откуда и взята.Сейчас сам процесс ремонта, место монтажа на машине, завтра сфоткаю при установке.Ремонтировал заслонку обдува лобового стекла, и "заслонку на задних пассажиров". Забыл как правильно называется моторы Тяги Трещина тяги Вал мотора шестигранный Сверло диаметром 1мм. Стараемся сверлить в плоскость шестигранника, что не принципиально на выходе В качестве штифта использован обычный гвоздь 1,2х16. Обтачивать практически не пришлось. Вошел с приятным натягом Для успокоения совести заплавил трещины паяльником. Первоначально планировал заклеить суперклеем, и посадить на поксипол, было бы удобнее засверливаться. Тяга плотнее бы сидела на валу в процессе сверления. Суперклей засох, на Поксипол забил. И правильно сделал - теперь тяги в принципе съемные Часть 2 (продолжение) Сегодня установил все на место. Условия работы были для фотоотчета не супер, поэтому не судите строго. Работал стоя на коленях, еще раз повторюсь, что вся работа под левую руку, с плохим обзором. Если работать в сухом и в тепле, то все намного легче. Но в принципе работа не сложная. Демонтаж делал в один обеденный перерыв, вечером отремонтировал дома тяги, сегодня в обед поставил все на место. Так как было холодно и дождь со снегом пришлось завести машину и делать все на заведенной. Тогда мерзнет только жопа Будет немного сумбурно, я только вернулся, но надеюсь, что понятно. На все возникшие вопросы тоже отвечу, здесь, если позволят по правилам форума. Откручиваем это И эти два саморезика на этой же панели снизу Заглядываем вниз. Видим это. Откручиваем саморез справа. Отщелкиваем блок АКПП и убираем его вниз. Провода длинные, блок мешать не будет дальше Забыл сказать, что нужно панель отсоединить от диагностического разъема и выкинуть на заднее сидение. Скобу сдвиниуть, разъем вынуть Откручиваем остальные саморезы, головка на 5,5 крепления кронштейна и выводим его вниз. Я разъем не отсоединял, и эта запчасть немного мешает, но не смертельно Видим вот это. В верхнем левом углу заслонка обдува лобового, внизу справа такая же - задние пассажиры. Откручиваем, головка на 7 кажется. Отсоединяем электроразъем. Примерно запоминаем как тяга стоит. Двигается без проблем Это тоже самое, может видно получше Если промахнетесь немного с установкой тяги и мотор с тягой не будет попадать в рычаг заслонки не страшно. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ крутить его за тягу. Думаю, что он червячного типа - пойдете в магазин за новым, или напишите отчет о ремонте мотора сервопривода. Я подключил на несколько секунд питание, тяга двигается медленно. Сдвинется и все будет ок. Далее, пользуясь своими возможностями, я сделал следующие процедуры. С ними лучше, но и без них будет работать. Насколько корректно, проверять не стал. После них все стало совсем красиво в "действительных значениях" Ну и в награду за проделанный труд Если Вы видите это, значит у вас точно есть проблема, даже если вы ее еще не заметили. Ошибки могут быть как сохраненными, так и актуальными. Проблема при этом всегда актуальна. Вопрос когда проявится настолько, что вы ее не сможете игнорировать.
  16. Видимо с приходом сложного сезона для авто, приходят похожие сложности. В связи с мерзопакостной дорожной обстановкой и отсутствия брызговиков мой мл все-таки Заставил меня взяться за задний дворник... симптомы: 1.Задний дворник тормозил... не проходил полный путь, стопарился на одинаковых углах поворота (120,160,180 градусов) 2.При омывании заднего стекла в салон текла вода. Итак снарядившись терпением, гарючесмазочными материалами и интсрументарием я и мой мл пристепили к ремонту Сперва снимается обшивка задней двери.(крепление вн.ручки, ручка, обшивка). примечание: при снятии обшивки необходимо учесть что около стекла обшивка держиться на зацепах, т.е. после безжалостных отщелкиваний клипс в нижней части обшивки сверху она сдвигается в сторону стекла... у меня этих проблем не было - зацепы давно выламоны - спасибо мерсосаморезам. Далее открывается доступ к движетелю заднего дворника. Увидили обрадовались... закрыли багажник сняли дворник. Примечание! не про..теряйте распылитель воды (он мааленикий и тяжело ищется) после Немудрыми движениями скручивается движитель и разбирается... надавив на вал вытаскивается вся конструкция вместе с шатуном. перевернув главную шестерню там видно контактную пластину. Она окислилась и соответственно контактные щетки теряли контакт и реле срабатывало будто щетка прошла полный путь. где-то на форуме читал что и щетки выламывались... пластина была успешно зачищена нулевкой. (заодно зачистил щетки) Первая проблема решена. Вторая с омыванием. проблема с пластиковым соединением шланга с валом омывателя. оно просто сточилось... следствием этого - вода в механизме - окисление контактной пластины и собственно всё данное деяние Решением проблемы было прижимание прокладки к валу ( ну и между добавил прослойку резинки) Сбор в обратном порядке. Я после сбора не поленился разобрать и проверить наличие воды в механизме шатуна. воды не нашел. зы. мало фото - руки грязные были ... и холодно =)
  17. Доброго времени суток, друзья!!! Столкнулся с такой проблемой: заурчал подшипник который находится в шкиве кондиционера, попробовал найти отдельно, не нашел, идет только шкив в сборе и он не дешевый!!! Может кто то сталкивался с такой проблемой и менял этот подшипник, номерочек дадите и где его достать! если как то невнимательно смотрел на форуме и такая тема уже есть, дайте ссылочку. Пасиба
  18. Доброго часа, друзья. Много писать не буду, т.к по фото все понятно. Цель замены-зафиксировать радиатор, что бы не болтался. Начнем: Для начала снимаем фары ] Далее откручиваем 8 болтов на 14 и снимаем вот эту штуковину, не знаю как правильно ее назвать Может кому надо номер вентиляторов Снимаем с радиатора "убитые" резинки и ставим новые Сразу же меняем и вот эти крепления радиатора сверху А вот в таком состоянии были старые крепления Опоры поменяли и пока все снято и разобрано рекомендую всем снять доп.вентиляторы охлаждения и посмотреть под ними на радиатор кондиционера! Снимаем следующим образом Аккуратно разъединяем разъем питания и снимаем "карлсоны" Под ними видим следующую картину. "Гнездо" как раз под правым вентилятором Дальше решил открутить радиатор кондера и заглянуть между ним и радиатором охлаждения двигателя Там такая же бяка Все это г..но чистим, моем, убираем и все собираем в обратном порядке. На этом все Если что-то не понятно и будут вопросы спрашивайте, с удовольствием отвечу P.S. Радиатор не болтается!
  19. Необходимость в разборке возникла в связи с закисшим механизмом складывания. Было принято решение полностью почистить весь механизм и смазать его с полной разборкой. Само зеркало держится на двух гайках и болте на 8мм. Для того чтобы получить к ним доступ необходимо снять декоративный треугольник со стороны салона, потянув на его себя; -Откручиваем крепеж зеркала; -Отключаем фишку, вставив в фишку отвертку со стороны проводки двери; -Сняв зеркало, снимаем резиновый треугольник -Поддев отверткой фиксатор проводки, снимаем его -Снимаем зеркальный элемент, потянув за край - отключаем контакты обогрева зеркала (и фишку автозатемнения на водительском) - Сложив руками зеркало, вставляем отвертку в паз у основания крепления зеркала до щелчка для снятия цветной крышки - Для снятия цветной крышки также необходимо освободить две защелки ближе к наружному краю -и один ближе к внутреннему сверху -Теперь для снятия черной рамки вокруг зеркального элемента необходимо: торксом Т8 выкрутить саморез(будьте аккуратны с усилием, особенно при обратной сборке, от времени все становится хрупким) -и освободить 4 защелки по периметру и вывести из зацепления 2 пласт.кронштейна -Для снятия декоративного треугольника, освобождаем 4 защелки -Для доступа к оси складывания нужно провернуть декоративный треугольник для доступа к нижнему стопорному кольцу; -Далее для удобства разборки, чистки и сборки я убрал проводку из оси складывания. Сделать это можно либо, разобрав фишку подключения зеркала к машине, вытащив все пины, либо аккуратно откусить фишку(рекомендую только если сможете припаять ее обратно, провод оч. короткий припаивать придется по 5мм, либо наращивать). -Снимаем стопорное кольцо -Снимаем упорную шайбу -Снимаем треугольник крепления зеркала и упругое кольцо -Для снятие моторчика складывания откручиваем болт торксом Т15 (если он сильно закис можно брызнуть ВДешкой в щель указанную стрелкой, после чего, покачав, он легко открутится)
  20. Всем привет! Хочу поделиться опытом замены заднего сальника коленвала. Думаю не суть важно какой у вас стоит двигатель - принцип замены одинаков. И размеры сальников тоже (об этом позже). Когда глаза мои больше не могли смотреть на это безобразие решил менять сальник. В сервисе, где знали, как это делать просили 11 т.р. а где не знали - 5 т.р. Решил менять сам. вот такое безобразие итак по- порядку. 1. отмечаем положение коленвалов 2. откручиваем задний кардан от редуктора 3. откручиваем подвесной подшипник 4. откручиваем задний кардан от раздатки кардан я просто сдвинул назад, даже вытаскивать не стал 5. откручиваем передний кардан от раздатки 6. откручиваем передний кардан от редуктора 7. снимаем кронштейн крепления выхлопной системы к АКПП 8. разъединяем разъем раздатки 9. отцепляем тягу от селектора АКПП от самой коробки 10. снимаем защитный экранчик и разъединяем разъем АКПП 11. отсоединяем трубки охлаждения. Я масло с АКПП не сливал - менял 20 т. км назад, а слить и потом залить назад такое же чистое у меня вряд ли бы получилось. С трубок масла вытекло ровно столько сколько видно на фото. 4 медных колечка меняем обязательно. 12. вытаскиваем конец маслозаливной трубки из АКПП. Всего у меня 3 ее должно держать 3 болта (один "хитрый") 13. Далее начинается секас с болтами крепления коробки к блоку. Если снизу все понятно, то сверху понадобится накидной ключ Е14 (прямой!). Наклонить сборку РКП-АКПП-Двигатель вниз у меня не получилось из-за клапанов ЕГР - упирались в переднюю стенку моторного отсека. 14. оставив пару болтов для подстраховки отправляемся искать сервисную крышку для откручивания гидротрансформатора от маховика - 6 болтов (момент затяжки 42 нм) 15. откручиваем последние болты и болты поперечины крепления раздатки к раме и снимаем АКПП в сборе с раздаткой. Тут кто во что горазд. У меня - тележка с домкратами в яме. 16. получаем доступ к маховику для безгеморного откручивания болтов крепления маховика к коленвалу я по месту вырезал пластину и просверлил 4 отверстия - получился своего рода стопор. 17. откручиваем 8 болтов - момент затяжки 45 нм и доворот на 90 градусов. (подлежат замене в обязательном порядке - по-моему самая часто встречающаяся фраза в инструкциях ). И видим картину тек он или не тек думать было уже поздно. А думать о том что течь могла быть из шва между блоком и нижней секцией картера я вообще не хочу. Тем не менее поддоны картера все-таки на новый герметик посадил благо двигатель без коробки можно вверх приподнять - места хватит. ( больше фоток, к сожалению, нету). 18. откручиваем заднюю торцевую крышку с сальником (момент затяжки - 9 нм) .Старый сальник выглядит так. - такие сальники (сальники без пружинки) я ставить не умею, а по опыту замены переднего сальника (тоже без пружинки, и тоже бежал - фото далее) мне кажется, его лучше заменить на сальник с пружинкой. 19. изначально из заменителей оригинального сальника A 112 997 02 46 сальник Corteco 20031906B должен был быть с пружинкой, судя по изображениям в экзисте, но пришел без таковой. Я выбрал сальник A 017 997 74 47 (сальник коленвала ML 230 вроде). Но, его изображений тоже нигде нету, поэтому заказал SWAG 10 91 2364. Различия в диаметрах нету, только в толщине. Сразу скажу что влетел как родной и пока замечаний нет. 20. инструкция предписывает сначала установить крышку сальника, а потом ставить сальник. Я сделал наоборот. Вроде все нормально. герметик для крышки и поддонов картера использовал Loctite "5910". 21. ну и как говориться, чтобы два раза не лазить - заменил сальник АКПП и помыл двигатель спереди - последствия течи переднего сальника (одно из мест ) Всем удачи! P.S. забыл написать про то, что масло с двигателя сливал до того как снимал крышку сальника
  21. В данном фотоотчете предсталена поэтапная замена замков. Все операции прописаны прямо на фотографиях. Удачного ремонта!
  22. Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как взбодрить свою кулису если вдруг ваша АКПП начинает тупить и не переключать скорости с наступлением лютых морозов! Итак! С приходом холодов у меня опять начались жуткие глюки с переключением передач в не прогретой машине! Первый признак проблемы - при переводе селектора из положения P в положение D (возможно и в другие положения, у меня такое наблюдалось и в N, и еще иногда в положениях 4, 3, но реже) лампочка индикатора передачи не загорается или начинает моргать, но не горит нормально как должна! Второй признак, который уже нельзя не заметить (некоторые не обращают внимания на индикатор положения) - когда начинаешь ехать, вернее пытаешься это сделать, то скорости не переключаются, машина как будто едет на 1-ой передаче, хотя нет, даже на 1-ой она бы ехала лучше! Тут просто двигатель надрывается, крутит, шумит, обороты могут подниматься до самого верха, но переключения передачи не последует. В общем ехать невозможно! Одни слёзы! Всё вышеперечисленное продолжается, пока салон машины не прогреется достаточно и индикатор положения не начнёт гореть как надо, то есть переключаешь например в D и индикатор этого положения горит ярко и непрерывно. В этом случае скорости начинают переключаться в штатном режиме и можно ехать. Для того, чтобы ускорить процесс прогрева, мне приходилось прибегать к разным приёмам, ездить медленно взад-вперёд во дворе или у обочины (из R в D) или начинать движение в режимах 4, 3, 2, 1, если их индикаторы горели и можно было на них ехать. Всё это было жутко неудобно! Чем холоднее становилось, тем было сложнее с этим бороться и я решил действовать! Так, как же можно действовать в данной ситуации? Есть три варианта! 1. Замена кулисы целиком, на другую Б/У кулису с разборки. Цена вопроса – 6000 руб. 2. Замена переключателя A2105451332 в кулисе на новый. Цена на Экзисте – 9662 руб. (2 дня срок.) 3. Разобрать кулису и починить всё своими руками - Бесценно! Взвесив все варианты, я выбрал третий! Тем более, что это интереснее! Теперь по порядку расскажу и покажу что я делал. Процесс демонтажа кулисы внутри машины я не снимал, было очень холодно и неудобно, поэтому покажу материалы из интернета. Поехали! Для демонтажа кулисы можно использовать в качестве руководства вот эти материалы: https://www.drive2.ru/l/288230376152717318/ https://www.drive2.ru/b/1371727/ Отдельно обращу внимание на важный момент! Перед тем как снять рычаг кулисы лучше его подвязать, чтоб потом не доставать его из недр авто. Значит демонтировали вы кулису и принесли домой. Перед тем как её разбирать, я советую выдержать кулису в тепле некоторое время, холодный пластик очень хрупкий и можно поломать защёлки. Итак, кулиса погрелась, и лежит на столе. Кстати, для тех, у кого стоит мультилок на коробке, есть дополнительная польза в нашей дальнейшей процедуре - удаление всей той гадости, которую оставили установщики мультилока. Начинаем с верхней панельки. Аккуратно отгибаем защёлки и снимаем панельку. Далее переворачиваем кулису и откручиваем болты снизу. Торкс (звёздочка) 5мм. Отжимаем потихоньку защёлки по кругу и вставляем клинья. Когда пластиковый поддон по всем сторонам отойдёт от корпуса кулисы, его можно будет снять, нужно приложить усилие. Вот так у меня выглядела кулиса в разборе. Очень много грязи и даже мотки волос внутри. Для того чтоб достать блок переключателя, нужно вытащить из кулисы всё железо. Откручиваем два болтика и снимаем эту навесную железку сбоку кулисы, чтобы разблокировать центральный вал. После этого вал можно вытащить из кулисы, ручку селектора лучше поставить в положение D или N, так легче будет вытаскивать всю эту конструкцию из кулисы. И вот он, наш блок! Аккуратно разбираем корпус, он как всегда на защёлках. Виновники наших бед! Контакты значит немного отогнул, чтоб они плотнее прилегали к контактным поверхностям на плате. Видимо со временем из-за износа и бороздок контакт становится хуже и в холода это проявляется в связи с физическими свойствами материалов. Плату на всякий случай протёр спиртом, хотя это не обязательно я думаю. Вторую пару контактов тоже отогнул на всякий случай. Далее почистил все детали и корпус кулисы, всё что можно было почистить! Обновил смазку в тех местах, где это было необходимо. Использовал графитную смазку от ОйлРайт. Почистил рычаг кулисы от ржавчины, обновил резинку уплотнителя на поддоне при помощи силиконовой смазки-спрея для резины. И собрал кулису в обратном порядке! После установки кулисы обратно в машину и нескольких дней тестирования на морозе я убедился что кулиса теперь работает отлично! Она наконец работает без всяких глюков, вне зависимости от температуры, мягко и чётко! Ребята, это просто космос! Я рад! И как говорится... Ставьте лайки! Подписывайтесь на наш канал! Зелёные стрелочки - справа
  23. Фотоотчёт по замене расширительного бачка ГУРа. Если смотреть спереди на капот то справа под машиной появились масляные лужи. То капало, то не капало --- в общем течь заметил на верхней дудульке бочка ГУРа. Наглухо затянул хомут где протечка, не помогло. Почитал форум – сделал вывод что засор фильтра в бачке и следовательно противодавление жижи в шланге. Позже загудел ГУР, гул зависел не от поворота руля а от оборотов движка. Когда первый раз ГУР загудел, я подумал всё кранты - разваливается ходовая , думал это раздатка или редуктор накрылся . Необходимости: 1) Новый бачёк ГУРа - крышка с щюпом (Lemforder 22358 01) 2) Новая прокладка бочка (Mercedes A 000 466 18 80),но можно и старую использовать 3) Ключ головка звёздочка E10 4) Жидкость в ГУР хватит 0,5 л. но я брал вот такую литровую (Mercedes A 000 989 88 03 10) 5) Резиновая груша или шприц 6) Большая плоская отвёртка 7) Тряпки и пустая поллитровая банка 1) Подкладываем под бачёк тряпку – пусть на неё все льется. 2) Грушей или шприцов выкачиваем всю жижу в поллитровую банку, смотрим на состояние жижи, у меня жижа чистая. 3) Снимаем шланг с верхней дудульки. 4) Откручиваем болтик E10 5) Сдёргиваем в право стопорную подкову нижней большой дудульки бачка. В моём случае не получилось снять этот фиксатор, я просто взял и рычагом большой отвёртки отвёл бачек от движка – при этом выломав зацепные края нижней дудульки. 6) Снимаем старый бачёк. 7) Протираем отмываем отрывшуюся панораму. 8) Смазываем жижей и надеваем на дудульку ГУРа новую или старую прокладку. 9) Вставляем на место новый бачёк, фиксатором фиксируем прям от руки нижнюю дудульку бачка. 10) Закручиваем болтик E10 11) Накидываем шланг на верхнюю дудульку бачка 12) Заливаем жижу до уровня. 13) Заводим греем – крутим руль – проверяем уровень жижи повторно. Цена вопроса: Бачёк 560р. + Жижа 1л. 1000р + прокладка 70р + головка Е10 190р. + шприц 250р. равно примерно 2000р. Расчётное время исполнения не спешно занимаясь с толком, чувством, - примерно 1 час. Второй день эксплуатации – полёт нормальный - не течёт не гудит !!!
  24. Работа была сделана декабрь 2014г После покупки емели через пол года эксплуатации обнаружил люфт в шаровых двух верхних рычагов. Почитав форумы решили вместе с Денисом (Химик) восстановить сразу на 2 машинах. Денис у кого-то на форуме преобрел комплект б/у рычагов на подмену на эксперименты. Спасибо Яну дал посмотреть(разобрать-собрать) кемто-когдато востановленный рычаг. 1) ПОДГОТОВКА Понадобится 1 Руки которые растут из плечей 2 Знакомый токарь с такими-же руками 3 Хороший Сварщик (аргонщик) -главный пункт 4 Упрочненная дюраль болванка (45 мм) Купил полметра вышло примерно 600р на металобазе 5 Любой жесткий , не хрупкий пластик ( фторопласт или что-то подобное) болванка (35-и выше диаметром) 6 пыльники новые 7 инструменты , и всякая мелочь 8 ключ универсальный для болгарок 2) разбор рычага Прошу прощения я не сразу сообразил все фотографировать , так что кое что расскажу на пальцах. Зажимаем рычаг в тисках, и стачиваем по кругу болгаркой бровку , которая образовалась при запресовке задней заглушки рычага Безымянный2.bmp Аккуратно но сильно бьем по пальцу резиновым молотком, если бровка сточена в уровень с заглушкой то заглушка выйдет, ее в мусор, выбиваем палец вместе с пластиковым сухарем. Если люфт был не большой то палец и сухарь будут в нормальном состоянии, после ремонта 8 рычагов в мусорку пошел один в нем шар разбил даже рычаг. Дальше болгаркой стачиваем с рычага остатки бровки так чтобы получилась плоскость.Затем делаем разделку под сварку под 45 градусов вот эскиз Все отмываем в бензине. Вот что внутри после отмывки. Палец зажал в дрель(одел кембрик на резьбу) дрель в тиски, отшлифовываем шар разными наждачками и пастой гои. на шарах при работе получается выработка, поэтому шлифовал все шары. 3) идем к токарю. Нужно выточить 3 детали на 1 рычаг: 1 Кольцо (из упрачненной дюрали, алюминий не идет) наружний диаметр 45мм, высота 10мм,внутренняя резьба 33 на 1.5 ,с одной стороны наружняя проточка под угол 45 градусов(фаска для сварки) до37мм. на фото без проточки, дотачивал дома болгаркой 2 ввертыш (любая сталь) наружяя резба 33 на 1.5, высота 8мм, проточка диаметром 18мм глубиной 6мм. 3 шайбу (фторопласт или любой жесткий не хрупкий пластик) наружний диаметр 30мм, внутр 15 мм, высота 6мм, проточка угла для центровки по сухарю 1мм на 1 мм. 4) Идем к сварщику.Важно нужен сварщик, а не наплавщик или присеральщик. 5) Сборка Дорабатываем ввертышь, по центру сверлим отверстие нарезаем резьбу и вкручиваем тавотницу, резьба помойму на 6, самая маленькая которая была в продаже, я посадил на герметик.Сверлим 2 отвестия (только не на сквозь) это для ключа Дорабатываем рычаг. Я принял решение не морщить именно то место и поставить пыльники от ВАЗа, стоимостью 20р за штуку, подходящий 2101 от шаровой или рулевой уже не помню он имеет металическое посадочное кольцо но меньшего диаметра чем бровка на которую садится родной пыльник, поэтому стачиваем напильником эту бровку Сбоку для перестраховки я просверлил и нарезал резьбу на 4 для стопора ввертыша Стопор обычный болт м 4 , его я заточил При сборке обнаружился небольшой недостаток пыльника ВАЗ, пыльник не очень плотно сидит на пальце, плюс в тому почти на всех пальцах присутствует коррозия на месте контакта старого пыльника, поэтому сажу толстостенную тут трубку с клеевой основой на палец пробую собрать и затянуть(тянул сильно но так чтобы не порвать) Собираем со старым сухарем, он имеет такую конструкцию что при подтяжке может работать очень-очень долго, поэтому не стал я изобретать велосипед с капролоновыми сухарями и прочим, корпус рычага внутри тоже закруглен к выходу пальца и при подтяжке сухарь зажимается, к тому-же сухарь не симметричный, кто разберет увидите пробуем прошприцевать лишний салидол убираем, обезжириваем и садим на герметик пыльник Пыльник сел мертво, обрезаем лишнюю тут трубку Все резьбы залил герметиком что бы влага не проникала Воттт На разбор комплекта ушло -вечер, на доработку 2 вечера беготня токарь-сварка на сборку 4 шт 2 вечера Попутно заменил три сайлентблока на 8 рычагах. А теперь главное пробег тысячь 15 , при замене задних стоек -шаровые тугие -пыльники целые в отличном состоянии
  25. И так, может кому это будет и интересно, решил я выложить фотоотчет по разборке раздатки. Как многие тут знают, я испытаваю особую любовь к этому узлу, и своим постом хочу донести до общественности, что все не так страшно, как кажется. Заранее извеняюсь за фото, фоткал телефоном в фигово освещенном помещении. Попробую писать по пунктам, если запутаюсь, то поправтье меня. Самое сложное при разборе, это открутить хвостовик. Т.к. эта дрянь тяжелая, то не очень то и в тисках ее закрепишь. Лучше для этого сделать спец приспособу, которую я делал когда менял сальник хвостовика, но естественно я ее теперь найти не могу))))) Так что газовый ключ в помощь. Далее. Мне попался образец, в котором был русский. Такое обилие герметика мне еще не встречалось. Очень долго промудохался при располовинивании РК. С дуру стучать не советую, т.к. корпус сделан из сплава и ломается на раз-два. Ради интереса сходите в Екзист и посмотрите, сколько стоят корпуса))))))))))) Скажу так, что на родной РК герметика нет. Когда вскроем РК, то мы видим такое зрелище. (коробка дорест, в ресте не много по другому, но не критично. Особое внимание надо обратить на снятие "глубокой"планетарки. На фото видны усики стопора. Их надо разжать и вал с "глубокой" планетаркой выйдет сам. Знаю людей, которые думали, что он на подшипнике и били по нему. Результат новый корпус РК. Еще на что следует обратить внимание,(фото 3496) так это выработка хвостовика. Я когда себе перебирал РК, эта хрень убила сальник за неделю. Как это исправить, каждый решает сам. Еще раз, сорри за качество фото. Чего то стараюсь писать, так, чтобы было понятно, но текст сам по себе, а фото само по себе))))))) Да, я не Билл Гейтс(. Большая круглая хрень - это и есть пресловутая планетарка. Ну а дальше просто фотографии, и так все понятно))))
×