Перейти к контенту

Доска почета


Популярный контент

Showing content with the highest reputation since 22.09.2016 все

  1. 32 points
    Я и Вера) на второй Антон naMercedese
  2. 31 points
  3. 30 points
    Моя с лева. Катамаран то же участвует, наклейка МЛ клуба и запчасти от МЛ присутствуют
  4. 26 points
    Возникла тут одна идейка, и решили мы её с Яном Олеговичем реализовать... На Ваш суд, одноклубники Ян, твоё слово!
  5. 24 points
    мой зайка и мой генрих)))
  6. 24 points
  7. 24 points
  8. 20 points
  9. 20 points
    одна из самых безобидных
  10. 20 points
    Вот наш участник. Извиняюсь что не мл. Но машина клубная
  11. 19 points
  12. 19 points
  13. 16 points
  14. 16 points
    Составлю конкуренцию!!!
  15. 16 points
  16. 16 points
  17. 15 points
  18. 14 points
  19. 14 points
    Привет всем , надеюсь на пару лайков )))
  20. 14 points
    А я внутри, ещё трезвый!
  21. 13 points
    С детства к правильному значку на руле привыкать надо!
  22. 13 points
    Выкладываю свою фотографию из этой фотосессии . Считаю что она самая лучшая
  23. 13 points
    На даче)только что..с любимыми)и женщина и машина)
  24. 13 points
  25. 13 points
    Чё то поискал, а с машиной то фоток и нет)))) Есть совсем старые и не приличные я бы сказал ((. Это пару лет назад, сэлфи))
  26. 13 points
    Слева оригинал, справа "дубль")) Встала как родная
  27. 12 points
    Доброго времени! от меня немного.
  28. 12 points
    Отчет предназначен, в основном, для начинающих автослесарей, поэтому ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ. Расписывал подробно, вплоть до движения. Потому нетерпеливым можно читать между строк. Итак, принято решение о замене изношенных деталей передней подвески по причине скрипа правой стороны, легких смещений курса при движении (не люблю, когда авто решает, куда мне ехать), легкого излишнего крена в поворотах, люфтов и прочего. Замечу, что стуков не было. вообще! Это при том, что подвеска почти вся родная!!!! Я люблю МЕРСЕДЕС БЕНЦ!!! 205 тысяч пробега, а ходовая на 70% заводская! увлекся!))) В общем: предварительно, за 1 день, зачистил все резьбовые, которые требуется раскрутить. щеткой и облил WD40. Имея неширокий и невысокий гараж, отсутствие подъемника и прочее, получилось все просто и не сильно долго. Яма понадобилась только для осмотра. Ослабив болты крепления колеса, поднимаем родным(спокойно) домкратом, подставляем деревянные подставки под передний подрамник возле переднего крепления нижнего рычага. Если есть время и силы для замены сразу 2х сторон, ставим 2 подставки и вывешиваем перед полностью. Не забываем выставить селектор АКПП в положение "нейтраль", при этом ключ зажигания вытащить вы не можете, заблокировать задние колеса "ножником", подставить под задние колеса упоры. Если вы работаете в одиночку: перед поднятием колес снимаем с них центральные колпачки, вставляем в отверстие головку 36 и мощным воротком ослабляем гайку крепления привода. если вдвоем-можно сделать позже. Я ослаблял гайку, когда помощник давил на тормоз. вывернув колеса немного, обеспечив, тем самым, удобство обращения с крупным инструментом. Когда сняли колеса, можно их засунуть на половину под машину, за домкратом под раму. Лишний предохранитель для вашей безопасности. Помним, что на домкрате работать НЕЛЬЗЯ. Опускаем машину на подставки. Далее, подобрав по диаметру выколотку, нежно выстукиваем направляющие тормозных колодок. Я пользовался тонким 3 мм сверлом, мне удобно. Направляющие иногда закисают. Размачиваем ВДшкой, дабы не расплющить в суппорте Снимаем направляющие, прижимную пластину(сделайте фото, как стояло, шоб потом не ломать голову. хотя там все так просто. ошибиться сложно) и разжимаем колодки. Для колодок и дисков, которые будут использоваться дальше берем деревянные клинья. Я их выкидываю, потому мощная отвертка. Для неподвижного суппорта стоит добавить второй предмет , дабы не ловить среднее положение поршней. НИ В КОЕМ случае не давим сами поршни, можно повредить пыльники-сальники. И не жмем на педаль тормоза до самой установки колодок. иначе вы встрянете на ремонт суппорта. недешевый!!! На тормозном диске имеется винт с внутренним шестигранником. Качественно очищаем посадочное место шестигранника, вставляем, подстукивая молотком, шестигранник на 5, и воротком(использовал Т-образный ,для ровности и хорошего нажима) отворачиваем. Давить на шестигранник нужно обязательно. Можно пристукивать молотком, потому как очень легко слизывается (на втором колесе высверливал). Но лучше всего использовать специальную ударную отвертку. Отстегиваем крепления шлангов и проводов. Два болта, на 10 и звездочка. Откусываем хомуты крепления проводки на верхнем рычаге. перед откусыванием стоит запомнить сделать фото маршрута прокладки проводов. Следом отворачиваем 2 болта крепления суппорта ключом на 21. Можно попробовать снять тормозной диск легкими постукиваниями алюминиевого или резинового молотка. Если диск планируется эксплуатировать дальше, то стучать только сюда (и при подтянутой гайке крепления привода, иначе можно повредить подшипник) ВАЖНО: до снятия торм. диска подвязываем суппорт так, чтобы не были натянуты тормозные шланги. лучше всего к раме. Далее ослабляем гайки крепления верхней и нижней шаровых, рулевого наконечника. Только ослабляем, не выбивая пальцы. Понадобятся ключи 24,22,19, ключ 7(если палец верхней шаровой проворачивается), шестигранник 6(звездочка для MEYLE)-если проворачивается палец рулевой или нижней шаровой. Также , если снялся тормозной диск, можно открутить на месте спец. ключом, если есть( у меня спец. ключ-"газовый", тройка") гайку крепления шаровой опоры к цапфе (если поменянная шаровая На заводской, гайка отсутствует, она просто впрессована). У меня диск закис-снимал шаровую в тисках. Также есть способ снятия шаровой прям на машине(смотреть видеоруководства http://ml-club.ru/forum/topic/44914-zamena-nizhnikh-sharovykh-opor-zadniaia-podveska-w163-na/), но он подходит только очень уверенным механикам, т.к. неточность исполнения преступно опасна). После всего снимаем рулевой наконечник (чтобы аккуратно снять, не разбив резьбу, либо наворачиваем гайку и постукиваем по ней, либо монтировкой натягиваем его вниз и стучим молотком по посадочному месту в цапфе, подливая ВДшки откручиваем наконечник(ключ 15 и 24) считая количество оборотов для того, чтобы когда поставим новые, колеса не сильно разошлись-сошлись в стороны.("схождение" все равно не отменяем, просто не так критично будет). Можно сразу привернуть новый, чтоб не забыть кол-во оборотов)). Теперь можно снять верхнюю шаровую, приподняв(натянув) рычаг монтировкой и постукивая по посадочному молотком. У меня вышел без молотка. До конца не скидываем, для удобства снятия привода. Далее мягкой болванкой( или жестким прутом меньшего диаметра, чем вал привода), чтоб не замять резьбу, нежно, выстукиваем сам вал из подшипника(нежно, чтоб не развалить подшипник). Обычно не сильно закисает. скидываем верхнюю шаровую. Теперь у нас шикарный доступ к нижней шаровой. Откручиваем совсем гайку и выбиваем( выпрессовываем съемником, если не меняем). Осторожно!, узел очень тяжелый, может отбить ноги, заранее думаем, как поймать(можно не ловить, вставив обратно палец верхней шаровой и наживив гайку на виток-другой) Сбивал тормозной диск (т.к. очень закис) кувалдой и вставленной внутрь ступицы оправкой(дабы не замять посадочную фаску). Опирал один конец на подставку, другой на весу в руке .ВАЖНО: не сбивать тормозной диск с внутренней стороны-подшипнику придут кранты и покоцаете сам тормозной, а нового нет.... Далее, в тисках, снимал гайку с шаровой (напомню, если не заводская) Зажимаем и крутим так, чтоб не обломать выступающие части. Шаровую выбивал на весу, опять же, чтоб не сломать цапфу-довольно дорогой узел. Потому ООООЧЕНЬ желательно иметь помощника. Заменяется процедура прессом или большими тисками. Шаровую выбивал через доску, дабы оставить резьбу для последующего восстановления. удар получается неэффективным, но бронзовой оправки не было. далее стоит зачистить щеткой посадочные места шаровой, просмотреть всю цапфу на предмет дефектов и пр. подставляем под нижний рычаг вплотную подставочки, дабы потом не ебаться мучиться и откручиваем верхнее крепление аммортизатора. ключи 16 и 7-8. верхний шестигранник очень легко слизывается. осторожно. не забываем еще раз перед откручиванием пройтись щеткой и залить ВД иначе не получится снять рычаг. все дело в том, что болты крепления верхнего рычага вставлены изнутри(при условии, что никто еще не менял рычаг). для удобства можно снять подкрылок. закреплен пятью-шестью пластиковыми (одноразовыми практически) гайками. если их нет в запасе-колхозятся вставленными в резьбу кусочками стрепа. снятый подкрылок еще и открывает удобство откручивания рычага. заодно есть повод осмотреть подкапотное под недоступным углом. аммо можно снять вообще для полного удобства. единственное, желательно его не ложить, а приставить вертикально в уголок. далее раскручиваем рычаг. ключ 18 и головка18 с трещеткой, эти болты жутко закисают в сайлентблоке. потому обильно поливаем ВД40 и не пытаемся их выбить. лучче выкрутить с помощью трещетки. может понадобиться более мощный вороток. у меня один закис так, что проворачивался сайлентблок в рычаге. если рычаг на выброс(у меня под восстановление), и есть новый болт крепления-не сношаемся тратим время и срезаем нафиг болгаркой. я пытался выкрутить, поджав рычаг монтировкой. в итоге болт все же обломил, но хоть рычаг сохранил теперь приступаем к сборке: и, честно, грех упускать такую возможность доступа к узлам и агрегатам и не провести ревизию и обслуживание! посему отложил сборку и снял привод колеса. снял хомуты с пыльников и добавил свежей "шрус" смазки. по хорошему требуется разобрать ШРУС, промыть в бензине и собрать заново, набив свежей смазкой. но:1. было в лом 2. пыльник не имел повреждений. 3.смазка под ним выглядела как новая и не насыпался песок при снятии пыльника. поэтому перед снятием хомута тщательно очищаем наружную поверхность "гранаты". 4. заранее не подумал и не купил смазку. благо, есть хорошие соседи-поделились.так шо следует дружить с соседями по гаражу))) хомут на место можно обжать клещами или тупыми кусачками. благо они многоразовые(лучше запастись новыми-многоразовость иногда обламывается)))). также стоит взглянуть на подушку крепления двигателя. если есть в запасе, а старая надорвана-заменить. доступ очень облегчен. процесс здесь описывать не буду-там элементарно. еще менял датчики АБС(датчики скорости по каталогам и руководствам). болт-звездочка е12, который уже выкрутили в начале, и фишка за подкрылком. все просто делал такую вещь, как снятие пыльников с шаровой, с шаровой верхнего рычага и рулевого наконечников. аккуратно, чтоб этот самый пыльник не повредить. под ними оказалась смазка неприятного вида и консистенции. снята тряпкой, добавлена новая. практически бесполезная процедура, т.к. под сам шаровой палец не попадет сия смазка. чисто для проформы)) потому не могу рекомендовать. ВАЖНО: при сборке все резьбовые соединения затягиваем с определенным крутящим моментом. данные можно найти в любезно предоставленных клубнями руководствах http://ml-club.ru/forum/forum/175-instruktcii-rukovodstva/ и дуромер вам в помощь. сам затягивал "на глазок". не рекомендую(напомню-данный фотоотчет ориентирован на новичков, не имеющих навыков в ремонте ходовой МыЛа) далее: заморожена в морозилке нижняя шаровая, т.к от холода она уменьшается и легче встает на место. иногда, в запущенных случаях, приходится греть само посадочное. но крайне редко. и лишнее это. вкидываем замороженную железку в посадочное,желательно ровненько, показалась резьба, наживляем и затягиваем гайку, в тисках и "спецключом") на моих "оптималах" и "свагах" на резьбе был анаэробный герметик. если нет-можно(нужно) капнуть немного. итак, устанавливаем новый рычаг. по совету соклубников развернул болты крепления верхнего рычага так, чтобы они вынимались наружу от крепления(облегчает маловероятное ТО этого узла, но усложняет жизнь работникам "развал-схождения". саму резьбовую(среднюю часть) жирно смазал консистентной смазкой во избежание повторного закисания. особенно актуально, что планирую заменить болт, установленный вместо родного сломанного. на болт с трехлучевой эмблемой))) КРАЙНЕ ВАЖНО: не затягиваем гайки этих болтов. хоть это сейчас и удобно, но затянув, мы обрекаем себя на скрипы в подвеске и разрывы новых сайлентблоков. итак, просто закручиваем гайки, не затягивая. желательно выставить рычаг так, как было до разборки. не так будут криво стоять колеса по пути до "развал-схождения" и меньше рвать резину. в этом помогут ржавые следы на местах крепления болтов. далее стоит установить амортизатор на место и вынуть подставку из-под рычага. следом вставляем нижнюю шаровую в посадочное и, пока еще удобно, притягиваем. привод колеса вставляется на место в редуктор, предварительно протираем входящий туда вал и слегка смазываем его, чтоб не завернуть сальник.вставив, проверяем легким вытягиванием. на месте ли он. не вытянулся-хорошо. значит вы не проеб@ли потеряли очень важное стопорное кольцо! не забываем почистить окошки венца АБС на гранате. от них зависит правильность работы всех курсовых и некоторых вспомогательных систем автомобиля. на этом этапе стоит озаботиться и для себя наметить(опана, вспоминаем про фото), как будут проходить тормозные шланги и проводка к колесу. наметили, продумали?! вставляем гранату в шлицы ступичного подшипника и накидываем верхнюю шаровую. сразу затягиваем. проворачивается палец-нажимаем на рычаг монтировкой или придерживаем палец. ключ 7-8(от производителя рычага зависит) далее на рулевую тягу накручиваем новый наконечник на количество оборотов(если длина старого и нового одинакова), посчитанных при демонтаже оного, и поджимаем контрящей гайкой(иногда новая идет в комплекте-можно и заменить) прикручиваем на место и притягиваем. далее стоит зачистить щеткой посадочное место тормозного диска и одеть сам новый диск.вкручиваем винт. дополнительно смазывал посадочное место диска, типа защита от приржавления. не рекомендую, не советую. мой бзик. выше писал, что винт его крепления у меня не вывернулся, но есть же хорошие соседи)) итак, удалили винт, рассверлив сверлом 5мм и выкрутив ошметки экстрактором далее накидываем суппорт. стоп!!! раз уж делаем основательно...... БЕРЕЖНО, чтобы не повредить пыльники тормозных поршней и не попасть на дорогостоящий ремонт тормозов и, не дай бог, кузова, очищаем напильником, наждачкой, кисточкой, ветошью внутренние поверхности суппорта от грязи, ржавчины и т.п. особенно тщательно места, где торцы колодок ходят по суппорту. там содрал все до металлс. не усердствуем, дабы впоследствии не болтались колодки. продуваем весь суппорт сжатым воздухом. ВНИМАНИЕ! пыль от колодок очень вредна для организма. рекомендуется иметь респиратор или хотя б хорошо проветривать. после очистки пыльники(тут каждый сам за себя. не советую, не рекомендую) смазал "силиконкой". торцы поршней, места, где колодки ходят в супппорте ,смазываем медной смазкой. такую нашел по каталогу для своего МыЛа(применимость проверяем http://mb-info.ru/liquids/fett.htm). вкидываем колодки, с установленными со старых снятыми противоскрипными пластинами, которых почему-то небыло в комплекте(поршеньки были разведены при разборке), прижимную пластину, и направляющие колодок. направляющие НЕЖНО подстукиваем молотком, можно брызнуть аккуратно смазки на стопорные кольца, загоняя в посадочные. заменяем датчик износа колодок. закручиваем 2 болта крепления суппорта ключом 21, с усилием, указанным в руководстве(ссылка выше). затягиваем винт крепления тормозного диска. наживляем гайку крепления привода и ступичного подшипника. в диск, если работаем в одиночку, вставляем упор. если вдвоем, то напарник жмет педаль тормоза(2-3 раза качнув педаль, для сведения колодок). для удобства можно вывернуть немного руль. затягиваем гайку с моментом, указанным в руководстве(49кг, если не ошибаюсь) головкой на 36 и дуромером. вместо него использовал трубу 50см(мой вес 60кг, другим могу посоветовать трубу покороче, если дуромера нет. примерно 20см))). крепим все провода-тормозные шланги на место, прокладывая как на фото, сделанном вами при разборке. стрепами крепим к верхнему рычагу. красные метки на проводах, посмел предположить, места крепления хомутов. на рычагах для них есть отливки. прочищаем колодец датчика АБС(скорости), если не сделали это при разборке, и НЕЖНО пальцами, а не молотком, вставляем и прикручиваем(проверить плотность прилегания датчика к цапфе. у меня из-за зазора в полспички не срабатывал один датчик. неделю искал причину горения лампы на панели. вынес мозг "развальщику". нашел. сам дурак. доработал напильником. прилегает) приподнимаем авто домкратом, накидываем колесо. здесь руководство не нужно. хотя.... резьбы ботов крепления колеса очищаем щеткой, наживляем. смазывать болты не рекомендовал, не советовал и даже не упоминал!!!!!!! а то люди теряют на трассе колеса, а потом ругают актаусских разъебаев парней за дурные советы. если смазали все же ПО СВОЕМУ ЛИЧНОМУ мнению, протираем тщательно. подтяжку производим в воздухе. на 163 пять болтов. подтягиваем по системе " через один". так за 2 круга равномерно затянутся все болты. для ступиц на 4, 6, 8 болтов система "крест накрест, следующий дальний от последнего". только после этого убираем все подставки и опускаем автомобиль на колеса!!! протягиваем еще раз болты крепления колеса! НЕ НАДО ПРЫГАТЬ НА ЛОМЕ!!!! достаточно усилия руки и родного балонника мерса. рекомендовано воспользоваться данными руководства по моменту затяжки и дуромером! собираем инструмент! закончили? не радуемся, фиг там! в руки ключ 18, головка 18, трещетка. протягивать болты крепления верхнего рычага, которые выше было указано "НЕ ЗАТЯГИВАТЬ". потому, как их окончательно требуется затянуть на нагруженной подвеске. и если вы по совету развернули их в отличное от заводского положение-создали себе легкий гемор. момент затяжки в руководстве! последнее: еще раз проверяем все резьбовые соединения на предмет "незакрутил-недотянул", дабы впоследствии(не дай бог) не материть возле сломанного автомобиля создателя сего фотоотчета. обливаем резиновые изделия, дабы продлить их жизнь(так считается, не настаиваю, не уговариваю. себе все заливал), силиконкой. и кайфуем! до поста установки "развал-схождения". сия процедура обязательна, потому как она влияет на безопасность движения, расход топлива, износ резины и долговечность подвески и автомобиля в целом. и как бы мы ни старались все правильно сделать, но углы установки колес сбиваются еще до ремонта, расхлябанностью узлов, нашими действиями и новыми запчастями. так что желательно, не развивая больших скоростей, не влетая в повороты, неспешно, но уверенно, двинуться на профильное СТО. использованный инструмент(можно обойтись и меньшим комплектом, но зачем?!?! так удобнее): с советским комплектом рожковых ключей к мерсу лучше не подходить. отдайте авто на СТО. ключи 15(редкость в советских гаражах), 16,18,21, головка-звездочка, шестигранники(иногда, например для MEYLE, звездочки)-обязательны!!! кувалду можно заменить прессом или большими тисками. использованные смазки: слева баллон со спрей-силиконовой смазкой. марку выбирайте сами. использовал для обработки пыльников, сайлентблоков и д.р. резиновых изделий. центр -WD40/"жидкий ключ" в России. для размачивания закисших резьб и облегчения работы. справа- консистентная смазка Mobil 1. мажу куда ни попадя))) снизу слева смазка-"шрус" для ШРУСов приводов колес. производитель MEYLE. применимость к нашему авто не проверял. вариантов небыло(не запасся заранее). так что марку выбираем сами.не рекламирую. слева анаэробный(резьбовой) герметик. добавлял на резьбовые(не везде) во избежание откручивания. личное мнение о качестве: гадость! справа: медная смазка для напраляющих суппортов тормоза. проверяем применимость на http://mb-info.ru/liquids/fett.htm замененные запчасти (отсутствуют тормозные диски-отдал соседям-капусту квасить, колодки): фото упаковок с партномерами, мож кому пригодятся. не рекламирую производителей, показываю те, что ставил себе. покатаюсь, узнаем, насколько хороши-плохи: , датчик износа колодок, подушка движка правая на всякий шаровая опора нижнего рычага задней подвески весь процесс не такой сложный и страшный. фотоотчет отнял больше сил и терпения. единственное, стоит строго соблюдать технику безопасности. и иметь элементарные навыки автомеханика. и, естественно, свободное время и желание. нет одной из переменных: добро пожаловать на СТО! процесс занял 2 дня, но это очень медленно. большие перекуры, много чая, долгие разговоры о смысле жизни.... пара сломанных болтов и их поиск на соседнем разборе и ни разу не раскручивавшаяся подвеска с завода. плюс обслуживание попутно попавшихся узлов. можно управиться за 2-3 часа. СИЕ ТВОРЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДСТВОМ!!! ИЗГОТОВЛЕНО ТОЛЬКО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ! НЕ ОДОБРЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ И НЕ ПРОВЕРЕНО ОПЫТНЫМИ МЕХАНИКАМИ! если что-то пропустил, прошу прощения! и подсказки, в каком месте и что именно от опытных участников форума! здоровая критика принимается и приветствуется! СПАСИБО!
  29. 12 points
    мои половинки и фотка показывающая конструкцию)))
  30. 11 points
  31. 11 points
  32. 10 points
    Привет всем претендую на август и сентябрь Ездил в отпуск на море и зделал пару фоток по мне так удачные фото
  33. 10 points
  34. 10 points
    Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как взбодрить свою кулису если вдруг ваша АКПП начинает тупить и не переключать скорости с наступлением лютых морозов! Итак! С приходом холодов у меня опять начались жуткие глюки с переключением передач в не прогретой машине! Первый признак проблемы - при переводе селектора из положения P в положение D (возможно и в другие положения, у меня такое наблюдалось и в N, и еще иногда в положениях 4, 3, но реже) лампочка индикатора передачи не загорается или начинает моргать, но не горит нормально как должна! Второй признак, который уже нельзя не заметить (некоторые не обращают внимания на индикатор положения) - когда начинаешь ехать, вернее пытаешься это сделать, то скорости не переключаются, машина как будто едет на 1-ой передаче, хотя нет, даже на 1-ой она бы ехала лучше! Тут просто двигатель надрывается, крутит, шумит, обороты могут подниматься до самого верха, но переключения передачи не последует. В общем ехать невозможно! Одни слёзы! Всё вышеперечисленное продолжается, пока салон машины не прогреется достаточно и индикатор положения не начнёт гореть как надо, то есть переключаешь например в D и индикатор этого положения горит ярко и непрерывно. В этом случае скорости начинают переключаться в штатном режиме и можно ехать. Для того, чтобы ускорить процесс прогрева, мне приходилось прибегать к разным приёмам, ездить медленно взад-вперёд во дворе или у обочины (из R в D) или начинать движение в режимах 4, 3, 2, 1, если их индикаторы горели и можно было на них ехать. Всё это было жутко неудобно! Чем холоднее становилось, тем было сложнее с этим бороться и я решил действовать! Так, как же можно действовать в данной ситуации? Есть три варианта! 1. Замена кулисы целиком, на другую Б/У кулису с разборки. Цена вопроса – 6000 руб. 2. Замена переключателя A2105451332 в кулисе на новый. Цена на Экзисте – 9662 руб. (2 дня срок.) 3. Разобрать кулису и починить всё своими руками - Бесценно! Взвесив все варианты, я выбрал третий! Тем более, что это интереснее! Теперь по порядку расскажу и покажу что я делал. Процесс демонтажа кулисы внутри машины я не снимал, было очень холодно и неудобно, поэтому покажу материалы из интернета. Поехали! Для демонтажа кулисы можно использовать в качестве руководства вот эти материалы: https://www.drive2.ru/l/288230376152717318/ https://www.drive2.ru/b/1371727/ Отдельно обращу внимание на важный момент! Перед тем как снять рычаг кулисы лучше его подвязать, чтоб потом не доставать его из недр авто. Значит демонтировали вы кулису и принесли домой. Перед тем как её разбирать, я советую выдержать кулису в тепле некоторое время, холодный пластик очень хрупкий и можно поломать защёлки. Итак, кулиса погрелась, и лежит на столе. Кстати, для тех, у кого стоит мультилок на коробке, есть дополнительная польза в нашей дальнейшей процедуре - удаление всей той гадости, которую оставили установщики мультилока. Начинаем с верхней панельки. Аккуратно отгибаем защёлки и снимаем панельку. Далее переворачиваем кулису и откручиваем болты снизу. Торкс (звёздочка) 5мм. Отжимаем потихоньку защёлки по кругу и вставляем клинья. Когда пластиковый поддон по всем сторонам отойдёт от корпуса кулисы, его можно будет снять, нужно приложить усилие. Вот так у меня выглядела кулиса в разборе. Очень много грязи и даже мотки волос внутри. Для того чтоб достать блок переключателя, нужно вытащить из кулисы всё железо. Откручиваем два болтика и снимаем эту навесную железку сбоку кулисы, чтобы разблокировать центральный вал. После этого вал можно вытащить из кулисы, ручку селектора лучше поставить в положение D или N, так легче будет вытаскивать всю эту конструкцию из кулисы. И вот он, наш блок! Аккуратно разбираем корпус, он как всегда на защёлках. Виновники наших бед! Контакты значит немного отогнул, чтоб они плотнее прилегали к контактным поверхностям на плате. Видимо со временем из-за износа и бороздок контакт становится хуже и в холода это проявляется в связи с физическими свойствами материалов. Плату на всякий случай протёр спиртом, хотя это не обязательно я думаю. Вторую пару контактов тоже отогнул на всякий случай. Далее почистил все детали и корпус кулисы, всё что можно было почистить! Обновил смазку в тех местах, где это было необходимо. Использовал графитную смазку от ОйлРайт. Почистил рычаг кулисы от ржавчины, обновил резинку уплотнителя на поддоне при помощи силиконовой смазки-спрея для резины. И собрал кулису в обратном порядке! После установки кулисы обратно в машину и нескольких дней тестирования на морозе я убедился что кулиса теперь работает отлично! Она наконец работает без всяких глюков, вне зависимости от температуры, мягко и чётко! Ребята, это просто космос! Я рад! И как говорится... Ставьте лайки! Подписывайтесь на наш канал! Зелёные стрелочки - справа
  35. 10 points
    На днях промывали одному из владельцев ML 163 редиатор печки , машина была рестаил , вымылось много грязи и накипь разьело , советую всем у кого проблема хоть немного с печкой промывать , способ такой берем 300-400грам лимонной кислоты , разбавляем в 5л воды берем ведро заливаем в ведро берем два резиновых шланга по 3-4м , сечение соразмерно входам в радиатор печки далее я пользовал насос для подачи воды маленький для домашних нужд , если кто не понимает то такие как стоят на насосных станциях поднимающих воду в дом , есть серия маломощных вот как на бочке на станции так как занимаюсь отоплением то полно всего , далее использовал радиатор от котла для нагрева этой воды , схема примерных действий ниже накидал на скоряк , после данной промывки у владельца при 40 градусах машина уже перла горячим воздухом , да заодно поменяли доп насос помпа , но я думаю она и ненужна после данной операции , промывка длилась примерно 3 часа , результат ошеломляющий да забыл написалть , в эти выходные делали две машины , одну бывшую уже в клубе и вторую с авито приехавшую , обе рестаил и у обоих одна и та же проблема , поломанны тяги на переключения заслонок печки , промыли одну машину \, на второй которая из клуба тоже печка греет не особо , но ее не мыли , так что проблема распостраненная я вижу p.s. если кто захочет исправить данные проблемы и нет возможности самому , можете обращатся , возни много берем недорого , машина целый день стоит у меня , утром отдал вечером забрал
  36. 9 points
    У всех рано или поздно умирают каты, машинка начинает задыхаться и в один прекрасный момент и вовсе не едет и глохнет.Задние каты у меня уже были удалены предыдущим владельцем а последний визит к старухе показал что передние тоже кончились.Я заранее подготовился, почитал инет, позвонил Яну и решено было сделать самостоятельно каты из труб нержавейки(спасибо Вите @opal), во-первых труба толстостенная и нержавейка хрен когда прогорит, можно сказать она вечная, во -вторых цена пламягасителей из магазина мягко говоря не айс. Полный размер Берем трубу и делаем пропилы болгарином, предварительно разметив для симетрии, чтобы отработавшие газы могли гасится в банке Полный размер Отверстия уже были в трубе так что не пугайтесь, они нам ничем не помешают а даже помогут Полный размер Какого было мое удивление когда мы вскрыли передние банки, катов уже не было как и сзади.Получается предыдуший хозяин удалил тупо каты и все оставил так как есть, не прошивая ни на евро 2, ни поставив обманки, да еще и все 4 лямбды были включены.А я ни сном ни духом не знал об этом почти 2 года На фото мы уже вварили первую трубу Полный размер Труба по длине была с большим запасом, так что подгоняли по месту, отмерив и отрезав нужную длину, затем в натяг запихали и обварили Полный размер Затем, чтобы банка не была пустой, набиваем ее крупной стружкой нержавейки.Стружку я нашел через знакомого на нашем местном заводе Полный размер Тромбовали стружку плотняком, сначала палкой, потом куском арматуры 28 диаметра и молотком Полный размер Завариваем банку и так же проделываем процедуру с оставшимися 3-ми банками Полный размер С задними банками чуть сложнее, т.к. трубы и сама банка стоит чуть под углом, Вам необходимо запастись трубогибом и также подгонять угол трубы по месту После того как заварили все банки заводим и смотрим не сечет ли где выхлоп, процедура проста: один газует, другой слушает щупает нюхает под машиной выхлоп.Результат:1.Выхлопа теперь не слышно, машинка работает тихо тихо2.Пламеки вечные3.Отключил задние лямбды т.к. с удаленными катами они нафиг не нужны4.Временно поставил обманки Полный размер Обманка в которую вкручивается лямбда Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Полный размер Вот фото с инета как должно получится во время монтажа трубы Ну и теперь машинка окончательно поехала, чему я несказанно рад! Дерзайте Кстати мужичку, который пилил банки, подгонял трубу и забивал стружкой, отдал 2000 р
  37. 9 points
    W164. Изготовлено в гараже, долгими зимними вечерами
  38. 9 points
  39. 9 points
    Вообщем задолбал подвесной. 1 подвесной дешевый китай 2 подшипник со 140 (обсуждалось на форуме) 3 разбераем 4 стопор подшипника обтачиваем и выковыриваем середину(нужна наружная часть 5 покупаем два сальника - первый 38"56"10 - удлинитель КПП волга 2410 - второй 35"48"7 первичный вал КПП волга за оба отдал 105 рублей 6 в обточенный стопор втравляем сальник 7 второй сальник в корпус подвесного 8 очищаем поверхности кардана 9 собираем и смело ездием по лужам осенью 10 жмём +
  40. 9 points
    Присматриваюсь к новым возможностям
  41. 9 points
    Ещё есть участник. Интересно, в клубе состоит?:)
  42. 9 points
    Финансовая несостоятельность или безденежье (кому как угодно) сподвигли меня на сей поступок. Идея была взаимствована с соседнего форума, но с менее радикальными шагами, проще говоря, задача была засатавить заработать замок двери, при этом, чтоб внешне всё выглядело как родное. Замок задней левой двери, не поднимал флажок при открытии, видимо не хватало сил уже моторчику, на закрытие работал исправно. По опыту знаю, что при таких симтомах только замена замка, или моторчик подыхает, или пластиковые флажочки уже каюкнулись, вобщем ремонт занимает и время и денег просит, да и результат не гарантирован. Проходили на передних замках. Ещё отпугнула меня процедура снятия заднего замка, часто снимал передние, но зад мне показалось гемор ещё тот. Ладно с оправданиями покончено, по делу: 1. снимаем обшивку двери 2. берем бурмашину с насадкой из наждачки и зачищаем оплётку тросика длиной 4-5 см 3. крепим колхозный цз к двери 4. крепим тягу колхозного цз к тросику родного замка 5. фиксируем оплётку тросика по обеим сторонам от зачистки оплётки 6. разкручиваем жгут проводов, ведущий к родному цз и находим там 5 проводов, на нужны два провода белый и розовый, на них подается питание на моторчик замка, на открытие на розовый + на белый -, и наоборот закрытие розовый - белый + (ЛУЧШЕ ПРОВЕРЬТЕ ТЕСТЕРОМ У СЕБЯ!!!). Не разрезая сам провод, просто снимаем изоляцию с них и подключаем к нашему колхозному цз, предварительно узнав какой из проводов под какой полярностью работает на откр. или закр. 7. проверяем, и если всё работает, собираем. Бюджет: цз - 200 рублей. Из минусов: пришлось срезать маленькую часть шумки, чтоб не мешали тяге. работает шумнее.
  43. 9 points
    Я связался с Москвой! Оптимизма нет. Это не ишемический инсульт, а кровоизлияние в мозг. Произошедшее - результат нелеченной артериальной гипертонии - разрыв сосуда и кровь хлынула в мозг, разъедая его, как серная кислота. В данной ситуации, как мне сообщили коллеги-ученики из Москвы, операция лишена смысла (уже всё произошло). Более того, он не транспортабелен, т.е. перевозить его в другое лечебное учреждение - целенаправленно убить его в дороге, Грешно и глупо полагать, что если заслать денег врачам или задействовать "хорошего" специалиста, то всё - будет жить и здравствовать. Деньги не всё решают в нашей жизни (это насчёт того, что каждый врач мечтает заработать денег - лично меня это слегка обидело - скольким людям на форуме я уже помогал абсолютно бескорыстно). Квалификация врача очень важна, но не в этом случае. Итог - всё в руках Всевышнего, но шансов у Сергея почти нет, к великому сожалению. Любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. Ну кто мешал ему измерять давление, принимать таблетки и жить дальше? Большинство подобных больных (около 80%) не успевают доехать до больницы - умирают в дороге. Другие умирают в приёмном покое, и лишь небольшая часть выживает, становясь глубокими инвалидами. У меня всё. Берегите себя!
  44. 8 points
    Активно отдыхать не запретишь
  45. 8 points
  46. 8 points
    Приехали с другом на шопинг на его авто))
  47. 8 points
    Уважаемая администрация форума!!!!! А не пора ли разбанить Самвела Львовича (FSIN)????? Он многим на форуме помогал удаленно!!! И дает для общей аудитории ГРАМОТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ!!!!!!!! Если банить технических спецов,то смысл форума теряется!!!!!!! Ну бывает не сдержан в выражениях))) Но мы все не без недостатков!!!! Вы же не баните других спецов которые иногда выражают свою точку зрения в более грубой форме.............. С уважением STS555
  48. 8 points
    Расскажу простую историю для того, чтобы еще раз подтвердить пословицу: семь раз отмерь-один отрежь. На днях заканчивался бензин (не рассчитал немного, так как обычно заправляюсь на одной и той же заправке рядом с домом). Пришлось заправляться рядом с работой на неизвестной мне до этого заправке. Ну, думаю, на 1000р пока хватит, а вечерком полный бак на родной АЗС залью. Поехал. Минут через 15-20 машину начало колбасить. Вспомнил как пару лет назад канули в Лету 2 левых катализатора. Глушу мотор, завожу - та же хрень. Мотор тянет, но не в полную мощность. Движок троит, какой-то из цилиндров не работает. Ну, думаю, вечером посмотрим. Заправил полный бак 95го, дал просраться, так сказать (извините за мой французский). Недуг не проходит. На следующий день к докторам. 1-й вопрос: когда менял свечи. Ответ: давно (знаю, знаю - виноват). Вот тебе и диагноз. Заказ на завтра: привезут новенькие 12 штук свечей. Завтра приезжаю, замена, недуг все равно не покидает. Горит ошибка зажигания 1 цилиндра (ну или что-то в этом роде). ЁМОЁ! Катушка зажигания.... Заказ. Утром приезжает. Погода супер! Ребенок ждет прогулки (папа же поехал на 10 мин катушку поменять - это я к потраченному времени). Приезжаю. 2 минуты замены. иииии.... Хрен вам! та же проблема. Началась проверка всех возможных и невозможных неисправностей специалистами в сервисе. Ошибки, лямбды, искры на свечах, катушки местами менять, форсунки...... А ведь из головы не выходит заправка бензина накануне на неизвестной территории, вдруг бензин виноват... Смотрю - этот умелец (ничего плохого про мастера не могу сказать) хочет компрессию в 1 цилиндре проверить. Сказать, что я испугался - ничего не сказать. Обошлось, фух! все в порядке. Даже видеокамерой правый катализатор осматривал. Короче, мучался он мучался. Я конечно не особо специалист, но решил вмешаться. Все взвесил, подумал: компрессия в порядке, значит, с механикой все ОК. Форсунки в порядке (топливную систему тоже пока не рассматриваем). Искры есть, катушки местами меняли, лямбда датчик в порядке. Что-то не в порядке с электрикой. Моя мысль - высоковольтные провода!. Махнули местами - и, о чудо! Ошибка на 1 цилиндре исчезла. Зато появилась на втором. Поменяли 1 провод - все заработало. Мораль сей басни: начни с самого простого, прежде чем лезть вглубь при таких симптомах, можно попробовать детали местами поменять (при возможности). Это я просто поделиться хотел с вами. Спасибо. Может кому пригодиться.
  49. 8 points
    Появилось немного времени во время обеда на работе, решил сделать кольца декоративные на климат из нержавейки 12Х18Н10Т. Не потому что не могу купить (стоимость всего 1000 руб), а просто захотелось сделать своими руками. да и немного своей конфигурации. Попробовал сначала сделать без внутренней фаски, показалось громоздко (фото №1), затем сделал внутреннюю фаску, стало смотреться элегантнее (последнее фото). Прошу сильно не ругать за качество фото и эскиз делал для себя , диаметры проставил (фото№4), по допускам все сделано в нулях. может кому пригодится.
  50. 8 points
    По материалам ДРАЙВ 2 Чтобы узнать куда девается ток и почему ваш аккумулятор разряжается значительно раньше положенного срока обычно рекомендуют измерить ток утечки и «выловить» ветвь схемы, где он «убегает». Простые рекомендации типа «подключи АКБ через амперметр» «почему-то» терпят неудачу — амперметр или ничего не показывает, или показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот, всё по порядку. • Работу лучше выполнять ВДВОЁМ. • Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п. • Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый «по дефолту» включен ещё 2 часа после выключения зажигания). На сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут — производители часто некоторые приборы поддерживают в «активном» состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания. • Отключить сигналку или поставить её в режим «VALET». Ток покоя нормальной сигналки — 5-10 мА + примерно 5 мА на каждый мигающий светодиод или 10 мА на каждый постоянно горящий. • Подготовить шунт (кусок провода с качественными зажимами, лучше типа «крокодил») • Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто. • Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту). • Амперметр поставить на самый «грубый» режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр — аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона — ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока. • Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась. • Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе «0″. • Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то: — вновь подключить шунт — поменять диапазон на более чувствительный — отсоединить шунт — сделать замер Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо. • Предположим, что в результате мы «намеряли» «базовый» ток внешней утечки 370 мА. • Теперь один человек смотрит на мультиметр и «снимает показания», а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает «выдёргивать» предохранители по порядку один за другим. Другой после крика «первый — нету!» записывает изменившиеся показания. Потом — после крика «второй — нету!» … 8-)) Как искать дальше — отдельный разговор. Хорошо, если после «выдирания» последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 мА, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а если машина со сложной электроникой — ещё и с блоком АБС, AirBag и т.п. Напомним, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от «+» без каких бы то ни было коммутаций, а «включаются» они относительно слабым сигналом, приходимым от контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам. В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой. Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики. ВНИМАНИЕ! Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины («рука дрогнула»), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине, так и по длительности (до 5 минут) скачок тока.
×