Перейти к содержанию

Лидеры

  1. БИБИЯН

    БИБИЯН

    Глобальный модератор


    • Баллы

      1 514

    • Постов

      11 260


  2. FSIN

    FSIN

    Пользователь


    • Баллы

      952

    • Постов

      6 428


  3. Дядя ВОВА

    Дядя ВОВА

    Пользователь


    • Баллы

      941

    • Постов

      2 398


  4. Толич

    Толич

    Пользователь


    • Баллы

      917

    • Постов

      9 199


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 01.08.2012 во всех областях

  1. После продолжительных поисков наконец найден аналог сайлентблока. Размеры нашего сайлента: D=31,5; d=12,2; L=43 Размеры аналога: D=31,5; d =12,3; L=45 Аналог нужно урезать по внутреннему вкладышу на 2 мм болгаркой или на наждаке. Сайлентблок цапфы задней подвески, переднийНомер в компании VTR NI0903ROEM номера: 551529Y00, 551521АА0А Используется в следующих моделях машин: Ниссан и Инфинити. Минимальная найденная стоимость -280 рублей. Ну как то так..... Если понравилась инфа - ткните зеленую стрелочку. Вам не сложно, а мне приятно, что не зря на поиски потрачена куча времени
    76 баллов
  2. Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как взбодрить свою кулису если вдруг ваша АКПП начинает тупить и не переключать скорости с наступлением лютых морозов! Итак! С приходом холодов у меня опять начались жуткие глюки с переключением передач в не прогретой машине! Первый признак проблемы - при переводе селектора из положения P в положение D (возможно и в другие положения, у меня такое наблюдалось и в N, и еще иногда в положениях 4, 3, но реже) лампочка индикатора передачи не загорается или начинает моргать, но не горит нормально как должна! Второй признак, который уже нельзя не заметить (некоторые не обращают внимания на индикатор положения) - когда начинаешь ехать, вернее пытаешься это сделать, то скорости не переключаются, машина как будто едет на 1-ой передаче, хотя нет, даже на 1-ой она бы ехала лучше! Тут просто двигатель надрывается, крутит, шумит, обороты могут подниматься до самого верха, но переключения передачи не последует. В общем ехать невозможно! Одни слёзы! Всё вышеперечисленное продолжается, пока салон машины не прогреется достаточно и индикатор положения не начнёт гореть как надо, то есть переключаешь например в D и индикатор этого положения горит ярко и непрерывно. В этом случае скорости начинают переключаться в штатном режиме и можно ехать. Для того, чтобы ускорить процесс прогрева, мне приходилось прибегать к разным приёмам, ездить медленно взад-вперёд во дворе или у обочины (из R в D) или начинать движение в режимах 4, 3, 2, 1, если их индикаторы горели и можно было на них ехать. Всё это было жутко неудобно! Чем холоднее становилось, тем было сложнее с этим бороться и я решил действовать! Так, как же можно действовать в данной ситуации? Есть три варианта! 1. Замена кулисы целиком, на другую Б/У кулису с разборки. Цена вопроса – 6000 руб. 2. Замена переключателя A2105451332 в кулисе на новый. Цена на Экзисте – 9662 руб. (2 дня срок.) 3. Разобрать кулису и починить всё своими руками - Бесценно! Взвесив все варианты, я выбрал третий! Тем более, что это интереснее! Теперь по порядку расскажу и покажу что я делал. Процесс демонтажа кулисы внутри машины я не снимал, было очень холодно и неудобно, поэтому покажу материалы из интернета. Поехали! Для демонтажа кулисы можно использовать в качестве руководства вот эти материалы: https://www.drive2.ru/l/288230376152717318/ https://www.drive2.ru/b/1371727/ Отдельно обращу внимание на важный момент! Перед тем как снять рычаг кулисы лучше его подвязать, чтоб потом не доставать его из недр авто. Значит демонтировали вы кулису и принесли домой. Перед тем как её разбирать, я советую выдержать кулису в тепле некоторое время, холодный пластик очень хрупкий и можно поломать защёлки. Итак, кулиса погрелась, и лежит на столе. Кстати, для тех, у кого стоит мультилок на коробке, есть дополнительная польза в нашей дальнейшей процедуре - удаление всей той гадости, которую оставили установщики мультилока. Начинаем с верхней панельки. Аккуратно отгибаем защёлки и снимаем панельку. Далее переворачиваем кулису и откручиваем болты снизу. Торкс (звёздочка) 5мм. Отжимаем потихоньку защёлки по кругу и вставляем клинья. Когда пластиковый поддон по всем сторонам отойдёт от корпуса кулисы, его можно будет снять, нужно приложить усилие. Вот так у меня выглядела кулиса в разборе. Очень много грязи и даже мотки волос внутри. Для того чтоб достать блок переключателя, нужно вытащить из кулисы всё железо. Откручиваем два болтика и снимаем эту навесную железку сбоку кулисы, чтобы разблокировать центральный вал. После этого вал можно вытащить из кулисы, ручку селектора лучше поставить в положение D или N, так легче будет вытаскивать всю эту конструкцию из кулисы. И вот он, наш блок! Аккуратно разбираем корпус, он как всегда на защёлках. Виновники наших бед! Контакты значит немного отогнул, чтоб они плотнее прилегали к контактным поверхностям на плате. Видимо со временем из-за износа и бороздок контакт становится хуже и в холода это проявляется в связи с физическими свойствами материалов. Плату на всякий случай протёр спиртом, хотя это не обязательно я думаю. Вторую пару контактов тоже отогнул на всякий случай. Далее почистил все детали и корпус кулисы, всё что можно было почистить! Обновил смазку в тех местах, где это было необходимо. Использовал графитную смазку от ОйлРайт. Почистил рычаг кулисы от ржавчины, обновил резинку уплотнителя на поддоне при помощи силиконовой смазки-спрея для резины. И собрал кулису в обратном порядке! После установки кулисы обратно в машину и нескольких дней тестирования на морозе я убедился что кулиса теперь работает отлично! Она наконец работает без всяких глюков, вне зависимости от температуры, мягко и чётко! Ребята, это просто космос! Я рад! И как говорится... Ставьте лайки! Подписывайтесь на наш канал! Зелёные стрелочки - справа
    50 баллов
  3. На фото - сверху рест, снизу дорест. Крепления идиентичны, в одной оси отверстия под шланги разные по диаметру У дореста стоит широкая шайба со стопорным кольцом Выработка от колечек (еще поживет) у реста добавили канавку для смазки подшипника скольжения... , первый вал с коррозием, второй после проточки, но еще не полированный. Оба вала ДОРЕСТ , Верхняя сборка золотника, выбиваем головкой на 17, забиваем на 21 Верхняя сборка Ремкомплект уплотнений гидравлики. Сначала ставится резиновое кольцо, потом колечко PTFE. Кольца из PTFE перед одеванием греем в масле, затем, аккуратно растягивая, одеваем в посадочные места. После того, как все колечки одеты, их необходимо "осадить" оправкой Осадка колечек Размеры колечек (при условии отсутствия\мин износа корпуса) Выбиваем старую втулку и сальник через головку на 22 Новая пластиковая направляющая и сальник (под номинальный размер вала) Вторая сборка уплотнений, сидит где-то здесь((( Приспособа для выбивания внутренней сборки. При демонтаже будьте осторожны, не повредите ненароком внутреннюю поверхность цилиндра. Внутри корпуса рейки такой-же набор (втулка+сальник). Для обратной установки.... Смазываем корпус вала, одеваем сальник (осторожно, чтобы не повредить его об червяк), пластиковую втулку, опускаем вал в цилиндр, аккуратно сажаем в посадочное место. Вал нужно вынуть (осторожно). С помощью головки (не помню размер) добиваем сальник до ограничителя. , размер пластиковой втулки Регулировочная гайка, перед сборкой прогнать полностью резьбу. После сборки и регулировки, накернить.
    44 балла
  4. Я и Вера) на второй Антон naMercedese
    32 балла
  5. Добрый день уважаемые форумчане! Хочу поделиться опытом как хорошенько сэкономить, при приобретении оригинала печки. И так приступим. С наступлением холодных Сибирских морозов, а они еще какие у нас бываю! моя печка начала издавать пронзительные визги о помощи, постукивание ногами, руками, головой об защитный кожух печки уже не помогали. После изучения соответствующих моей проблеме тем на форуме, было принято решение смазать эту заразу, заодно провести ревизию щеток. Достал я это чудо инженерной мысли, отогрел, отпоил))) и начал разбирать. Трудности в разборе доставила только крыльчатка мотора, но после WD-40 и нагрева крыльчатки, поддалась довольно легко. Ну, думаю щас я! но не тут то было. Вскрытие показало полный износ контактной группы ротора, люфт ротора в дюралевых втулках, износ скользящих шайб и щеток. Ремонт не целесообразен, требуется замена агрегата. Полез я на просторы интернета наши печки искать. Цена оригинала меня мягко говоря не обрадовала, 21 т. деревянных за полкило пластмассы с 12V мотором я отдавать не хотел, начал искать дубли. Благо выбор дубликатов на наш авто довольно большой, цена радует 5 т деревянных, но вот сколько он проработает? вопрос конечно риторический. Хотелось оригинал, чтоб тихо работала и не доставляла проблем. Гляжу на свой разобранный, слеза течет, а там фраза Made in Japan, странно, оригинал на европейский авто, а печка японская. Ввел артикул печки в поисковик и о чудо, печки то наши оказывается не только на ML ставились, а еще на Honda, Toyota, Mazda и т.д. Ближе к теме, список подходящих печек с япошек которых пруд пруди за смешные деньги, но для которых потребуется доработка, а именно фишка не подходит под нашу, придется поколхозить. И есть одна оригинал нашей, без переделок. Оригинал. (Артикул самой печки, не путать с каталожным номером) Арт. 194000-7052 (большая фишка) Арт. 194000-5102 (плоская фишка) Список подходящих печек с доработками (не подходит фишка) Honda CR-V RD1 двиг B20B Арт. 194000-7084 Арт. 194000-7085 2. Toyota Camry ACV 30 Арт. 194000-7391 3. Toyota Ipsum SXM 15 Арт. 194000-7150 4. Toyota Hiace Арт. 194000-7173 5. Toyota Corolla CERES AE101 Арт. 194000-0450 6. Toyota FUNCARDO NCP20 Арт. 194000-1060 7. Toyota Mark2 GX90 Арт.194000-0710 Печка, которая подходит без доработок 1. Toyota Windom VCV 11 (Большая фишка) Арт. 194000-7100 2. Toyota Windom MCV 30 (плоская фишка) Арт. 194000-7153 Исходя из всего этого, на разборе была приобретена в идеальном состоянии печка на Toyota Windom VCV11 за 900р. Встала как родная, работает без нареканий. Вот такие хитрые немцы!!! Удачи на дорогах братцы.
    31 балл
  6. Моя с лева. Катамаран то же участвует, наклейка МЛ клуба и запчасти от МЛ присутствуют
    30 баллов
  7. Отверточкой поддеваем заглушку и снимаем ее Видим гаечку, проливаем ее ВДшкой Откручиваем гайку снимаем шайбочку Попытки снять поводок подручными средствами не дали результатов Пришлось приобрести съемник К съемнику пришлось докупить до кучи и 2 винта 5х70 т.к штатными по резбе нельзя было закрепить лапки в нижнем положении нехватало резьбы снял оба поводка бех особых проблем Снимаем резинку и.. видим нижние крепления защитного кожуха Отверточкой поочереди подцепляем и снимаем откручиваем по бокам кожуха 2 пластмассовых гайки и сдвигаем его вниз и затем приподнимаем чуть вверх снимаем трубочку омывателя с правой стороны и чуток согнув кожух вытаскиваем наружу здесь видим крепление одно из 2-х по бокам кожуха которые крепят его к кузову снимать верхнюю пластмасску а потом нижнюю нет смысла Перед нами открывается трапеция дворников грязи там скажу ребята, лопатой можно грести трапеция крепится к кузову двумя гайками по бокам верхней балки и двумя нижними гайками внизу откручиваем их и снимаем трапецию вместе с моторчиком На моторчике производителя не нашел а вот трапеция бошеская На плате моторчика грязи вагон Начали закисать контакты разъема шаровые трапеции покрыты грязью все очистил и смазал Цилиндрики направляющих поводков разбираются снятием снизу фиксирующей скобы и шайбы.Я все зачистил и смазал Трапецию с моторчика не снимал не было необходимости. Все собрал в обратной последовательности
    30 баллов
  8. Еще плюсиком схема рейки..... 1 вал рулевой рейки 2 корпус рулевой рейки 3 золотник 4 верхний подшипник золотника 5 крышка золотника 6 средний подшипник золотника 7 регулировочный прижим 8 пружина 9 гайка регулировочного прижима 10 тубопровод рулевой рейки 11 тубопровод рулевой рейки 12 рулевая тяга 13 пыльник рулевой тяги 14 наконечник рулевой тяги 15 правая втулка 16 рулевая тяга 17 пыльник рулевой тяги 18 наконечник рулевой тяги 19 хомут пыльника рулевой тяги 20 хомут пыльника рулевой тяги 21 стопорное кольцо 22 уплотнительное кольцо 23 права втулка скольжения 24 сальник силового цилиндра 25 уплотнительное кольцо поршня 26 уплотнительное кольцо поршня 27 сальник силового цилиндра 28 втулка скольжения 29 уплотнительное кольцо 30 хомут пыльника рулевой тяги 31 хомут пыльника рулевой тяги 32 вкладыш прижима 33 уплотнительное кольцо 34 уплотнительное кольцое 35 уплотнительное кольцо трубопровода 36 уплотнительное кольцо трубопровода 37 средний сальник золотника 38 уплотнительные кольца золотника 39 верхний сальник золотника 40 уплотнительноекольцо втулки золотника 41 грязесъемник
    30 баллов
  9. Здесь хочу рассказать потенциальным покупателям 163-го ML, как определить, что за машина в объявлении, какого она года, что в ней есть, а чего нет, и т.д. (Здесь не будет информации о спец. версиях: AMG, Brabus, Special Edition, Final Edition и иже с ними.) Многие люди сталкиваются с выбором ML'а, и, чтобы не бросаться на каждое объявление, я вас научу получать максимально полную информацию из фотографий. Начну, пожалуй, с определения "Рестайл-дорестайл" Во-первых, это год выпуска. Рестайлинг пошел с 2002 года (Точнее с сентября 2001 года) Снаружи: Дорест - Передний бампер без противотуманок, фары рефлекторные (часто замены владельцем на линзованные), боковые зеркала заднего вида большие и без поворотников (часто владельцы устанавливают доп. поворотники) Отличия сзади менее заметны: это немного другой бампер, слегка другие фары и отсутствие у дорестайла накладки на крышку багажника в ровень с бампером. О внутренних отличиях: Основное и самое главное - это климат! Это рестайлинг. Забегая вперед, скажу, еще и из пиндостана =) (на стрелочки не обращаем внимания) Если вы видите такие крутилки, то эта машина 99.9% рестайлинг! На дорестайле управление печкой выглядит вот так: И немного о центральном тоннеле: На дорест. управление стеклами и зеркалами прям возле подлокотника. На том месте, где у реста шторка к подстаканнику и отсеку для мелочи. На ресте управление стеклами расположено возле селектора АКПП Так же существуют переходные модели. Так называемые гибриды, полурестайлы-полудорестайлы. Ну или недорестайлы) Чем рестайл лучше дорестайла на форуме уже, вроде, рассказывали. Теперь перейдем к следующему пункту "Американец или европеец" (Предупрежу: из американца МОЖНО переделать в европейца): Снаружи Америкос, Пиндос, Пиндостанец: Это, конечно же, желтые поворотники-габариты. На линзованных фарах это желтый катафот в отсеке поворотника. На европейцах этот катафот белый. Сзади америкосы отличаются нишей под номерной знак. Наши номера не влазиют в эту нишу. Непроверенная инфа: на пиндосских дорестайлах серый некрашенный обвес. Внутри определить европейца от американца просто: 1. приборка в милях (будьте внимательный, пробег тоже в милях!!! уможаем на 1.6 - получаем километры) 2. на рестайлах температура климата градуирована в фаренгейтах 3. возле плафона освещения есть кнопка SOS 4. головное устройство Европеец Американец: Вроде все Ну теперь про опции, комплектацию и ништяки) Выбирая автомобиль, я в первую очередь смотрю на комплектацию, потому что стараюсь взять машину в самом полном "фарше". На фразы "есть всё" в объявлении можете не обращать внимания. "Всего нет нигде") На панели под управлением печкой в нормальной комплектации должно быть 6 кнопок: 1. Подогрев водительского сиденья (опция) 2. Открытие левой третьей форточки (опция) (снаружи можно определить по большим черным клепкам на задних боковых стеклах) Эта опция чаще всего встречается на американских моделях. 3. Омыватель заднего стекла (у всех) 4. Отключение ESP (система стабилизации) (у всех, кроме первых ML230 на механической КПП, и очень редких 320х) 5. Открытие правой третьей форточки (опция) 6. Подогрев пассажирского сиденья (опция) Дальше по другим ништякам: Электрически складывающиеся зеркала У рестайлов комбинированная кнопка на панели возле рычага КПП, состоящая из джойстика и 4х(!) кнопок. Если кнопок 2, то зеркала складываются вручную. Далее, телефон. Если он есть, то не заметить его очень сложно) Память сидений. Определить можно только на фото с открытой дверью. Управление расположено сбоку сидения. Здесь же на фото редкая опция "огнетушитель" Парктроник Под лобовым стеклом по центру тоненькая черная панелька. Ну и, само собой, на бамперах датчики. Аудиоподготовка BOSE На сетках динамиков в дверях шильдик BOSE. Качество звучание значительно лучше, чем неBOSE Ксенон (Биксенон) 1. Снаружи омыватели фар 2. Внутри кнопка омывателя фар, на панели возле замка зажигания Бортовой (или путевой) компьютер. Он же трип-компьютер. Показывает расход и прочую подобную лабуду. Располагается возле центрального плафона освещения, над зеркалом заднего вида. Ну и редкие опции: сейф, огнетушитель, штатные пороги, штатный кенгурин, третий ряд сидений, хром кольца в приборке, АМГ обвес с расширителями, панорамная крыша, .......
    28 баллов
  10. Не секрет, что натяжитель ремня привода дополнительных механизмов, в нашем понимании просто натяжитель, периодически выходит из строя из-за безвременной и неожиданной "смерти" подшипника ролика натяжительного механизма. В связи (а то и ранее) с ростом курса "убитого енота" мы все пытались поменять только сам ролик, и оставить блок натяжения старым (там не чему ломаться и пружина, при исправности других агрегатов, не испытывает "усталости"), но была одна "засада".... болт крепления ролика натяжителя имеет очень "хитрую" конфигурацию... чтобы его выкрутить нужно иметь специальный ТОРКС на 8 с центральным отверстием. Это не повседневный инструмент, и даже, при его наличии не всегда получается выкрутить этот "хитрый" болт, а вторично... вообще бесполезно. По видимому инженеры МБ хорошо усвоили заповеди Генри Форда! (мы продаем дешевые машины, чтобы продавать дорогие зап/части) Сам блок натяжителя крепится к двигателю болтами М8 *Е12 (это внешний торкс) и они практически вечные .... Следовательно нужно упростить и унифицировать процедуру замены ролика и/или всего блока натяжителя(редко, но бывает) Теперь сам процесс ремонта и замены... Выкручиваем или выпиливаем/вырезаем болт "старого" ролика любыми возможными способами Подбираем Мерсо болт М8*Е12 и урезаем его до длинны резьбы 25 мм, а "юбку" обтачиваем на станке или точиле до диаметра 14,5 мм, заменяем им "родное у*бище" и пожизненно забываем о проблеме.... З.Ы. .... не спасибо мерсо инженерам..... Ну как то так......
    26 баллов
  11. Возникла тут одна идейка, и решили мы её с Яном Олеговичем реализовать... На Ваш суд, одноклубники Ян, твоё слово!
    26 баллов
  12. помню была такая тема на форуме, по почему то поиск по словам авито и avito ни чего не нашел. поэтому решил решил создать новую (если не в том разделе, перенесите пожалуйста). я много времени провожу за интернетом и мониторю рынок поставщиков по работе, а так же объявления на авито. и всплывает много всяких объявлений с "вкусняшками" для наших машинок по вкусной цене. в избранном у меня уже куча объявлений больше 300. что то себе покупаю, знакомым, друзьям. были бы деньги все купил но много тем на форуме где каждый что то хочет интересное для машины и недорого. так вот тему я буду вести, следить за объявлениями и чистить в своих постах те объявления которые удалены или срок истек. а так же добавлять и обновлять списки. я думаю будет интересно народу, учитывая удаление старых ссылок. все объявления будут в этом (первом) посте с кратким объяснением например (руль AMG и ссылка) задний бампер Брабус https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/bamper_vrabus_dlya_mercedes_w163_591408360 комплект новых оригинальных повторителей в зеркала https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ukazateli_povorotov_v_bokovye_zerkala_na_mercedes_521453662 новые задние оригинальные стойки в сборе https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/stoykaamortizator_zadniy_mersedes_ml_163_479653290 накладки на пороги https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ml_w163_nakladki_na_porogi_541920572 задние рестайловые фонари б.у https://www.avito.ru/orel/zapchasti_i_aksessuary/ml_320_zadnyaya_optika_124597556 задняя хром накладка на американцев https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/hromirovannaya_nakladka_nad_nomernym_znakom_5_dveri_416365029 тюнинг шкалы приборки https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/mersedes_163_ml_163_w_163_schitok_priborov_584748251 приборная панель AMG https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/schitok_priborov_mersedes_ml_amg_457982281 ручка АКПП дерево https://www.avito.ru/novorossiysk/zapchasti_i_aksessuary/mersedes_163_ruchka_avt._kor._koren_oreha_544542911 задние фонари тюнинг https://www.avito.ru/muravlenko/zapchasti_i_aksessuary/zadnyaya_optika_mercedes_w163_462112235 ручка АКПП дерево https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ruchka_akpp_dlya_mersedes_163_ml_631302053 колеса 17 в сборе https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_v_sbore_ml163_622119730 ручка АКПП https://www.avito.ru/magnitogorsk/zapchasti_i_aksessuary/ruchka_kpp_na_mersedes_brabus_606099404 туманки новые https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mercedes_ml_w163_fary_protivotumannye_562239656 коврики резина дорест https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kovriki_613769644 съемный фаркоп https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/farkop_dlya_mersedes_163_ml_631449189 3-й ряд цвет бежевый https://www.avito.ru/smolensk/zapchasti_i_aksessuary/mercedes_ml_w163_sideniya_3_ryada_594427312 резин. коврики бежевые https://www.avito.ru/smolensk/zapchasti_i_aksessuary/kovriki_mercedes_ml_w163_594480317 нижний пыльник дв. на дизель https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zaschita_reduktora_dlya_mersedes_w163_609384739 ключ зажигания америка https://www.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/klyuch_zazhiganiya_mersedes_612565371 трип комп https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mercedes_w163_trip_kompyuter_630081332 диски тормозные под суппорта брембо https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/diski_tormoznye_perednie_mercedes_ml_1634210312_554512671 капот https://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/kapot_na_mersedes_ml_163_504399956 5 дисков колесных от 164 https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/5_diskov_mersedes_r19_ml_592819365 передняя левая новая дверь https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dlya_mersedes_ml_w163_284363179 фары перед рест ксенон https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/fary_mercedes_ml_w163_ksenon_460478306 багажник на крышу https://www.avito.ru/velikiy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/bagazhnik_reylingi_na_kryshu_novyy_589009678 оригинальный аккумулятор https://www.avito.ru/noyabrsk/zapchasti_i_aksessuary/akuumulyator_na_mersedes_ml_gl_652277240 подиум для телефона https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dlya_mercedes_benz_ml163_derzhatel_mobilnogo_telef_654314225 накладка крышки багажника https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/mv_ml163_nakladka_kryshki_bagazhnika_97496721 пороги боковые https://www.avito.ru/tula/zapchasti_i_aksessuary/porogi_mersedes_ml_163_original_429005665 кенгурин, калитка https://www.avito.ru/tula/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_dlya_mersedes_bents_ml_w163_277149068 оригинальная защита картера https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zaschita_poddona_kratera_mersedes_a163_524_00_01_648140531 бампер задний AMG https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/bamper_zadniy_na_mersedes_ml_163_amg_575373991 боковые пороги https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/porogi_658763803 передний кенгурин https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/prodam_kengurin_na_mersedes_ml_658797104 рем комплект розетки фаркопа https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/elekto_rem_komplekt_na_mersedes_1635401108b66848_595628439 корыто в багажник https://www.avito.ru/essentuki/zapchasti_i_aksessuary/kovrik_dlya_bagazhnika_mersedes_ml_621105614 диски брабус 18 https://www.avito.ru/barnaul/zapchasti_i_aksessuary/brabus_mono_blok_315010286 багажник бокс на крышу https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/bagazhnik_boks_na_kryshu_548010921 3-й ряд серая кожа https://www.avito.ru/yoshkar-ola/zapchasti_i_aksessuary/zadnie_sidenya_6i7_mesto_mersedes_ml_w163_636920131 штатные рест коврики https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/originalnye_vorsovye_kovriki_mercedes_ml_w163_675597039 калитка https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/dlya_mersedes_ml163_obves_616335964 решетка радиатора https://www.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/na_mersedes_163_ml-_reshetka_radiatora_676080502 багажник на крышу https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/bagazhnik_na_reylingi_mercedes_ml_674962257 зеркало лев. дорест https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_ivanteevka/zapchasti_i_aksessuary/zerkalo_na_ml163_levoe_624398121 спойлер https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/spoller_na_ml_w163_670536774 бампер передний с накладкой аля брабус https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/bamper_peredniy_mersedes_ml_w163_667033320 корпус лев. дорест зеркала https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/mercedes_ml_320_558487002 железная сетка в багажник https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zaschitnaya_panel_mersedec_ml_163_428075427 резиновые коврики https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rezinovye_kovriki_v_salon_dlya_mercedes-benz_ml_270_609975011 трип комп https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/marshrutnyy_kompyuter_mersedes_ml_163_400_466466221 руль с деревом https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rul_s_derevom_na_mersedes_w163_638_i_dr_691625576 решетка радиатора https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_691504361 коврики велюр https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_shtatnyh_kovrikov_v_salon_mercedes_ml_w163_691707600 зеркало правое дорест https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/zerkalo_pravoe_mercedes_ml_mersedes_w163_584060968 серая шторка в багажник https://www.avito.ru/sochi/zapchasti_i_aksessuary/shtorka_bagazhnika_mercedes-benz_m-klass_690720225 зеркало левое дорест https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/zerkalo_na_mersedes_ml_320_w163_676951992 комманд https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/shtatnoe_golovnoe_ustroystvo_mercedes_ml_w163_1998_671988051 шторка в багажник https://www.avito.ru/stavropol/zapchasti_i_aksessuary/shtorka_bagazhnika_ml163_690278234 3-й ряд https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tretiy_ryad_sideniy_dlya_mercedes_ml_w163_403633074 кенгурин зад бампера https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aksessuary/kenguryatnik_mersedes_mercedes_ml_w163_689233511 зад бампер AMG https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/bamper_zadniy_amg_w163_653399271 решетка радиатора https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_dlya_mersedes_163_ml_632440138 руль с деревом https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rul_mercedes_benz_ml163_381942330 оригинал перед амморты https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/amortizatorstoyka_perednyaya_mersedes_ml_163_627916531 спойлер https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/cpoyler_pyatoy_dveri_ml_w163_b66880133_685635590 зад рест фары https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zadnyaya_optika_na_ml_513922343 шторка багажника беж https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shtorka_bagazhnogo_otseka_589400456 перед фары тюнинг https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/fary_mersedes_mlml_682514309 сетка багажника https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/setka_bogazhnogo_otdeleniya_551798850 зеркало лев рест https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zerkalo_w163_608826537 3-й ряд https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/mercedes_ml_w163_tretiy_ryad_kresel_193538086 зад брызговики дорест https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/bryzgoviki_zadnie_na_ml163_1000_231361320 диски 17 https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/diski_litye_535586496 руль с подушкой https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rul_s_podushkoy_na_mersedes_ml_w163_689278686 диски 17 https://www.avito.ru/pereslavl-zalesskiy/zapchasti_i_aksessuary/diski_na_mersedes_553467048 зад стойки https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zadnie_novye_stoyki_mercedes-benz_a_163_320_654720786 топливный фильтр https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/mercedes_-benz_163_144_toplivnyy_filtr_543126737 хром колпаки зеркал рест https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ml_163_korpus_zerkala_hrom_203935082 коврики серые рест https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kovriki_originalnye_ot_mersedesa_ml_681896401 диски 17 https://www.avito.ru/himki/zapchasti_i_aksessuary/diski_na_mercedes_550094461 рем комплект рейки https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/remkomplekt_rulevoy_reyki_w163_330662490 зад фары рест https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/fonari_zadnie_mercedes_w163_98-04_365364893 сетка в багажник https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/setka_v_bagazhnik_mercedes_ml-163_141500777 перед кардан https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kardannyy_val_mercedes_ml_w163_677660634 фары перед рест https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/avtosvet_646769203 нов оригинальная крестовина кардана https://www.avito.ru/obninsk/zapchasti_i_aksessuary/krestovina_na_ml_609328097 перед кардан https://www.avito.ru/kamensk-uralskiy/zapchasti_i_aksessuary/kardan_mersedes_ml163_675146090 колеса AMG 18 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_amg_na_w163_637481266 бампер передний AMG https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/o_160166_bamper_peredniy_mercedes_ml_class_w_163_694652127
    25 баллов
  13. 24 балла
  14. Продолжаем в одно лицо! Ради эксперимента было уничтожено два не рабочих задних датчика АВС рестайл. Что было обнаружено. Датчик рестайл имеет постоянный магнит, но не имеет катушку. И еще случайно обнаружены подозрительные кусочки керамики с обозначением. Пришлось более аккуратно взяться за второй датчик. Обнаружена микросхема. И здесь всё встало на свои места. У рестайла активный магниторезестивный датчик MRE-типа. Работа датчика основана на эффекте магнетосопротивления. В отличии от дорестайла данный датчик работает не по силе магнитного поля, а по его направлению. Состоит датчик из магниторезистивного элемента и сигнального процессора который преобразует изменение магнитного поля в выход по току. Теперь от чего лично мне стало в два раза обиднее. Датчики для эксперимента я по сопротивлению звонил! Данные датчики не могут быть проверены стандартным омметром, так как получают питание от блока управления АВС при этом на выходе имеют цифровой сигнал, а не аналоговый как на дорестайле! На схеме вверху сигнал рестайла. Ниже сигнал дорестайла. Выоды: На горьком опыте подтверждаю что датчики АВС от рестайла и дорестайла не ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. P.S датчики для эксперимента которые убиты вот этими вот руками являются оригиналом в Пихтине по 10 за штучку . Всем удачи! Не наступайте на грабли!
    23 балла
  15. Фотоотчёт по замене свечей зажигания на 112. Вот всё таки добрался заменить свечи. На 112 моторе свечи менял первый раз – пошло всё не совсем гладко – но этим и будет интересен мой фотоотчёт Необходимости: 1) Новые свечи, зазор 1мм – я взял (NGK 4292 3 упаковки по 4 шт. японские , применяемость к 112му по экзисту) 2) свечной ключ-головка на 16 3) удлинитель ½ примерно на 10см 4) трещётка 5) ключ звёздочка T27 6) плоская отвёртка 7) рожковый ключ на 17 18) клуглый напильник 19) маленькая монтировочка 20) Одеяло и тряпки для комфортной работы Снимаем модную накладку двигателя Я начал действовать с самого трудного - левого ряда Отключаем входящие провода от катушек Берём ключик T27 и откручиваем катушки, болтики ловим аккуратно - они выпадают Берём рожковый на 17 и аккуратненько без фанатизма пробуем рычагом от движка или кто как придумает скидывать контакт со свечей Смотрим в свечное дупло - там темно от окисла - чистим его пока донышко не заблестит Пришло время снимать последний контакт с 6го цнлиндра - я уж думал что мастер по снятию этих тугих контактов и вот что вышло - свеча сломалась - вот как то так Снаряжаем свечник Выкручиваем свечи Вот такую я выкрутил последнюю свечу 6го цилиндра Берём новую свечу и аккуратно вкладываем в цилиндр, от руки без напряжения вкручиваем и трещёткой разумно затягиваем (насколько сильно затягивать - я просто проверил на старых свечах) вот так я разложил катушки - чтобы не перепутать Вытаскиваем вторую часть сломанной свечи Старые свечи - все по порядку Электродам очень плохо - это 6ой цилиндр Накидываем в обратном порядке катушки и контакты на свечи Заводим - смотрим не троит не пятерит -- ОК! С левой стороной разобрались ! Продолжение следует ! Продолжение: Займёмся правым рядом. Скидываем воздушный фильтр и его крышку При помощи монтировочки скидываем корпус воздушного ф. -- может быть и не нужно, но я для удобства скинул Движением ВВЕРХ - Снимаем с крепления и просто ложим вниз электро помпу Дальше я думал всё сделать не снимая катушек, но успешно снял только 3 наконечника, и всё таки решил снять катушки Снимаем расходометр и катушки Скидываем наконечники - можно рычагом от коллектора можно от движка Вот так красиво они лежат Выкручиваем старые свечи Вкручиваем новые свечи, чистим контакты наконечников, накидываем катушки - подключаем их до щелчка на свечи Собираем воздушный тракт Заводим - смотрим что движёк работает чисто Одеваем модную панель и в путь _____________________________________________________________ Цена вопроса: Свечи NGK 4292 12шт. 3000р свечная головка 250р. удлинитель ½ 200р Расчётное время исполнения не спешно занимаясь - замена 12 свечей - примерно 3 часа. В общем важное дело сделал !!! Спасибо за внимание !!! Прошло время, стала появлятся ошибка пропуска в первом цилиндре. Решил я заглянуть посмотреть состояние свечей. Выкрутил ближние, с первого и четвёртого цилиндров, состояние отличное - рыжеватые и сухие. Решил проверить сопротивление ВВ проводов (сопротивление должно быть 2кОм), на 1 цил один из двух проводов оказался оборван. Пошел проверять дальше и выкинул ещё 3 провода на одном было 8кОм и ещё на двух по 4-5 кОм. Остальные оказались в норме чуть больше 2 кОм. Проверил закупленные новые для замены провода Bosch 0 356 912 948, тоже показали чуть выше 2 кОм. Пропуски 1 цил. пропали.
    22 балла
  16. Как говорится: Не было бы счачтья, да несчастье помогло. Прочитав фотоотчет по замене роликов ограничителей, решил провести такую же операцию на своем авто. Процесс описывать не стал, он уже есть на форуме, а описал свой выход из ситуации при возможной поломке креплений ограничителя в процессе разборки-сборки. Теперь пойду остальные ломать, чтобы доработать. Далее собственно отчет: Примерно вот так. Жду подсказки, критику, замечания и т.д.
    22 балла
  17. Вобщем предистория такова:масло уходило дня за три литр, обнаружена течь из-под верхего сальника (при повороте руля - ручьями текло) машина (не моя, друга) МЛ 320 99года. Помимо течи. люфтов в рейке не наблюдалось, так что было принято решения всю рейку не "потрошить", а заменить только верхний сальник. Для ремонта рейки было преобретено: ремкомплект Феби, бачок ГУРа, резиновое колечко и стопор на бачок, масло в ГУР 2 литра Помимо этого меняли: рулевые тяги с наконечниками, резинки стаба переднего, передние аморты, масло в редукторах 3 литра (на оба)
    21 балл
  18. Настелю сразу соломы. Мой первый фото отчет сильно не пинать! И так проблема заключалась в том, что педаль тормоза при нажатии и удержании "плавненько" становилась "ватненькой". В пробках и на светофорах геморой страшный! Остановился и постоянно поддавливаешь на педаль, когда педаль уперлась в пол резко сбрасываешь и жмешь снова (А МЫЛО В ЭТОТ МОМЕНТ ПЫТАЕТСЯ ВЫСКОЛЬЗНУТЬ). Очень не безопасно и не удобно. Так как уровень тормозной жидкости был в норме, следующим потенциальным виновником данного безобразия являлся главный тормозной цилиндр. Им собственно и решено было заняться. Перед началом работ был приобретен вот такой рем. комплект главного тормозного цилиндра. Содержимое коробочки Что касается инструмента приведу только относительно не стандартные вещи. Приступаем к демонтажу главного тормозного цилиндра (Далее ГТЦ). Откидываем клеммы датчика уровня тормозной жидкости с крышки бочка. Берем в руки шприц с куском капельницы и выкачиваем тормозную жидкость из бочка. Учитываем, что бочок состоит из двух сообщающихся сосудов, то есть жидкость будет перетекать из одного отсека в другой. Аккуратно раскачивающими движениями тянем бачок в верх до выхода из уплотнений ГТЦ. После чего созерцаем следующую картину. Остатки жидкости естественно удаляем выше описанным способом. Отсоединяем провода с датчика давления который вкручен с низу в корпус ГТЦ и откручиваем тормозные магистрали первого и второго контура. Отпускаем и затягиваем только ключом для тормозных трубок! И без фанатизма! Отворачиваем две гайки на 13, которые обеспечивают крепление ГТЦ к вакууму. Снимаем. Тормозные трубки сильно не гнем, а просто отводим в сторону. Помещаем всё демонтированное в емкость с диз.топливом и тщательно моем. Внимание! Во время мойки не теряем пластину второго контура находящуюся под уплотнительной резинкой тормозного бочка. Наслаждаемся результатом! Далее снимаем стопорное кольцо. И вынимаем поршень первого контура. С недоумением смотрим на состояние мажет не понимая, а как это вообще может тормозить! Вынимаем стопорный палец приподнимая металлическую шайбу. Снимаем вальцованную в шток пружину и производим замену манжеты на новую из комплекта. Из отверстия второго контура (с пластиной) вынимаем второй стопорный палец. Переворачиваем и слегка сжимаем пружину второго поршня. Стопор выпадает. Берем в руки корпус и резкими движениями набиваем о деревянный брусок. Через 10-15 ударов появляется поршень второго контура. Опять приходим в ужас от состояния манжет. Меняем манжеты на поршне второго контура. Проверяем отсутствие повреждений на зеркале цилиндра. Промываем все внутренности, сушим и собираем цилиндр в обратном порядке. Устанавливаем ГТЦ на машину, прокачиваем тормозную систему, и начинаем привыкать к новым нормальным тормозам. Цена рем. комплекта 270 руб. Цена нового не оригинала начинается от 4500 руб. Удачи на дорогах!
    20 баллов
  19. Посидев вместе со всей страной всю весну на пятой точке в самоизоляции, приобретя лишних надцать килограмм и сотню седых волос, летом, я, как и тысячи моих соотечественников мечтал вырваться заграницу. Но главный вопрос — куда?! Все границы закрыты, везде локдаун и рецессия! Нас нигде не ждут. Или почти нигде! Но есть одна страна, где россиянин с деньгами, встречается как явление Христа народу. И страна эта называется Абхазия. Застрявшая там на изоляции моя старинная подруга, всю весну будоражила мое, одичавшее от сидения в четырех стенах воображение, видосами о своих прогулках по морскому побережью Пицунды, под тенью роскошных реликтовых сосен. И я подумал, почему бы и нет?! Что меня держит? Работаю я удаленно, семьи у меня нет. Вернее есть, но эти два иждивенца за любой кипиш кроме голодовки и готовы со мной идти хоть на край света! Речь идет о моих хвостатых детях — Рексе и Марсике. Ранее у нас был опыт автономного проживания в Бештаугорском заповеднике, и нам это очень понравилось. Мы гуляли втроем по лесу, собирали грибы, ягоды, гоняли кабанов и мышей. Так почему бы это всё не повторить?! Тем более подруга дала мне наводку на фазенду в Гаграх, которую она ранее снимала. На участке в 8 соток растут 25 мандариновых деревьев, виноград, груши и тд. Дом из 3 комнат полностью оборудован всем необходимым для жизни. Но самое главное во всем этом — цена! 7000 руб. с коммуналкой в месяц летом и 5000 в остальные месяцы! У меня зимой за обогрев больше выходило! А тут сто бакинских за всё! Если кто не в курсе, киловатт в Абхазии стоит — 40 копеек!!! Вода вообще бесплатно стекает с гор. Вот в чем собственно весь секрет дешевизны. В общем, дождавшись открытия абхазской границы, я со своими хвостатыми сынишками арендовал машину и собрав самое необходимое, 3 августа рванул на встречу приключениям. Дорога прошла как по маслу, очередей на границе мы еще не застали, мои хвостатики хорошо перенесли 12 часовой переезд. Но главное - фазенда не разочаровала. Все было как на фото, а сад оказался гораздо лучше чем ожидалось. Если есть желание, можете увидеть всё сами. Абхазские хроники 1.0 Правда, год простоя дома добавил мне хлопот по его приведению в божеский вид, но пару дней потраченных на наведение марафета того стоили. И вот с 4 августа, я каждый свой день начинаю с трехчасового морского променада, затем несколько часов удаленной работы, ближе к вечеру выезд в горы или на прогулку по Гагре. А что же мои вскормыши? Рекс быстро адаптировался и присоединился к моим приключениям. Особенно ему понравилось на море. Мы и раньше с ним плавали на озере, на котором он играл в салочки с местными утками, уходя с ними в заплыв на сотни метров. Но из моря его было просто не вытащить. Взрослый пес, плескался в нем как маленький ребенок. Рекс и море Но особенно Рексу понравились прогулки по абхазским лесам. Вот где раздолье настоящему волкозавру! Тысячи запахов и следов, пробуждали в нем охотничий инстинкт, особенно когда на нас из лесной чащи выскочило огромное рогатое чудище и Рекс принялся меня яростно от него защищать. Это надо видеть! Бедная корова офигела от такого теплого приема! Прогулка с Рексом по абхазскому лесу Марсик же просто ведет жизнь кошачьего денди. Днем топит массу на диване, а вечером люстрирует местную мышиную популяцию и кадрит абхазских кисок. Местным котам такой расклад пришелся явно не по вкусу, но у Марсика такая суровая служба безопасности в лице Рекса, что он клал с прибором на их мнение. В общем, у моих подопечных все хорошо, и я надеюсь, так будет и дальше. А что до меня, то я лично нашел то, что давно искал. Уединение и свободное передвижение в неограниченном пространстве. География Абхазии не столь обширна, как России, но на относительно небольшой территории сконцентрировано огромное количество памятников природы и древней культуры и я их с огромным интересом изучаю. Особый колорит моим приключениям придает металлодетектор. Столько всякого интересного можно найти! Джипинг-тур к семи водопадам Природа Абхазии — это тема на тысячи страниц. Она великолепна и самобытна. За всю мою жизнь, я облазил почти все уголки Северного Кавказа, где пешком, где на байке, но такой природной вакханалии не встречал. А если добавить к этому прелести морской и речной рыбалки, грибной охоты, то вы поймете, что я попал в настоящий мужской рай. Есть правда у него одна особенность, это сложный менталитет местного населения. Многие из вас покрутят пальцем у виска, с мыслью о том, что у меня явно отсутствует инстинкт самосохранения. Но лично мне, рожденному и выросшему на Северном Кавказе, в окружении кабардинцев, карачаевцев, чеченцев, армян и тд. смена декораций критических изменений не несет. Уверен, абхазы ни чем радикально в худшую сторону от представителей вышеназванных этносов не отличаются. 50 лет жизни в большом кавказском сафари-парке, научили меня уживаться со всеми его представителями. Главное спиной не поворачиваться! И далеко не факт, что я из них самый безобидный. А уж в команде с отмороженным «волкозавром», который в одиночку разгоняет стада диких кабанов и кидается на коров и алабаев, я чувствую себя гораздо уверенней и защищенней. По крайней мере, я знаю, что моя спина прикрыта и он будет биться за меня до конца, не смотря ни на что. Но искренне надеюсь, что до этого дело не дойдет. В моих планах объехать на байке всю Абхазию, познакомиться с бытом местных жителей, продегустировать лучшие сорта абхазского вина и чачи и естественно рассказать об этом вам, мои уважаемые читатели. Первые шаги уже сделаны, контакты налажены. Я уже для разминки провел первый марш-бросок в Пицунду на 55 км. Было жарковато, но оно того стоило! Пицундский вояж В моем последнем приключении я пробил все камеры на моем байке, даже запасные. На помощь мне пришли местные жители, предложили ночлег и бесплатно довезли меня до Гагры. За что им особый респект и уважуха! Уверен, Вам понравится моя видеозарисовка этого приключения. Ночной вояж по абхазским горам Особый интерес несомненно вызовет мнение простых абхазов о своей стране и сотрудничестве с Россией. Но это уже тема для отдельного репортажа, который я обязательно выложу после накопления большего массива информации. Главный же вопрос который стоит у меня на повестке дня, сколько времени я собираюсь здесь провести? Ну зиму так точно. По крайней мере еще одну изоляцию в 4 стенах мы с Рексом не переживем. Так что пока здесь, до нормализации ситуации с короновирусом. А там будет видно, понравится ли мне проживание в Абхазии, или конфликт менталитетов заставит меня вернуться домой, покажет время. Долгосрочных перспектив для себя, я в этой стране пока не вижу, но как говорится, поживем — увидим. В любом случае это будет яркой страницей в моей жизни, глотком свежего воздуха, мощной порцией адреналина. А то я как то застоялся в загоне, пока порох еще сухой, надо отжечь по полной! Если мой формат подачи видеоматериала в виде байк-стори вам понравился, не стесняйтесь продемонстрировать это лайком. Это даст мне стимул и далее работать в этом направлении. А пока всем пока! С вами были мы, командир отдельного штурмового собачье-кошачьего взвода десантно-велосипедных войск, Валерий Белогуров, капрал Рекс и рядовой Марсик. Если тема будет интересна, продолжу постить отчеты о моих похождениях в Абхазии.
    20 баллов
  20. одна из самых безобидных
    20 баллов
  21. Вот наш участник. Извиняюсь что не мл. Но машина клубная
    20 баллов
  22. Фотоотчёт по замене расширительного бачка ГУРа. Если смотреть спереди на капот то справа под машиной появились масляные лужи. То капало, то не капало --- в общем течь заметил на верхней дудульке бочка ГУРа. Наглухо затянул хомут где протечка, не помогло. Почитал форум – сделал вывод что засор фильтра в бачке и следовательно противодавление жижи в шланге. Позже загудел ГУР, гул зависел не от поворота руля а от оборотов движка. Когда первый раз ГУР загудел, я подумал всё кранты - разваливается ходовая , думал это раздатка или редуктор накрылся . Необходимости: 1) Новый бачёк ГУРа - крышка с щюпом ( Lemforder 22358 01) 2) Новая прокладка бочка ( Mercedes A 000 466 18 80 ),но можно и старую использовать 3) Ключ головка звёздочка E10 4) Жидкость в ГУР хватит 0,5 л. но я брал вот такую литровую ( Mercedes A 000 989 88 03 10) 5) Резиновая груша или шприц 6) Большая плоская отвёртка 7) Тряпки и пустая поллитровая банка 1) Подкладываем под бачёк тряпку – пусть на неё все льется. 2) Грушей или шприцов выкачиваем всю жижу в поллитровую банку, смотрим на состояние жижи, у меня жижа чистая. 3) Снимаем шланг с верхней дудульки. 4) Откручиваем болтик E10 5) Сдёргиваем в право стопорную подкову нижней большой дудульки бачка. В моём случае не получилось снять этот фиксатор, я просто взял и рычагом большой отвёртки отвёл бачек от движка – при этом выломав зацепные края нижней дудульки. 6) Снимаем старый бачёк. 7) Протираем отмываем отрывшуюся панораму. 8) Смазываем жижей и надеваем на дудульку ГУРа новую или старую прокладку. 9) Вставляем на место новый бачёк, фиксатором фиксируем прям от руки нижнюю дудульку бачка. 10) Закручиваем болтик E10 11) Накидываем шланг на верхнюю дудульку бачка 12) Заливаем жижу до уровня. 13) Заводим греем – крутим руль – проверяем уровень жижи повторно. Цена вопроса: Бачёк 560р. + Жижа 1л. 1000р + прокладка 70р + головка Е10 190р. + шприц 250р. равно примерно 2000р. Расчётное время исполнения не спешно занимаясь с толком, чувством, - примерно 1 час. Второй день эксплуатации – полёт нормальный - не течёт не гудит !!!
    19 баллов
  23. Работа была сделана декабрь 2014г После покупки емели через пол года эксплуатации обнаружил люфт в шаровых двух верхних рычагов. Почитав форумы решили вместе с Денисом (Химик) восстановить сразу на 2 машинах. Денис у кого-то на форуме преобрел комплект б/у рычагов на подмену на эксперименты. Спасибо Яну дал посмотреть(разобрать-собрать) кемто-когдато востановленный рычаг. 1) ПОДГОТОВКА Понадобится 1 Руки которые растут из плечей 2 Знакомый токарь с такими-же руками 3 Хороший Сварщик (аргонщик) -главный пункт 4 Упрочненная дюраль болванка (45 мм) Купил полметра вышло примерно 600р на металобазе 5 Любой жесткий , не хрупкий пластик ( фторопласт или что-то подобное) болванка (35-и выше диаметром) 6 пыльники новые 7 инструменты , и всякая мелочь 8 ключ универсальный для болгарок 2) разбор рычага Прошу прощения я не сразу сообразил все фотографировать , так что кое что расскажу на пальцах. Зажимаем рычаг в тисках, и стачиваем по кругу болгаркой бровку , которая образовалась при запресовке задней заглушки рычага Безымянный2.bmp Аккуратно но сильно бьем по пальцу резиновым молотком, если бровка сточена в уровень с заглушкой то заглушка выйдет, ее в мусор, выбиваем палец вместе с пластиковым сухарем. Если люфт был не большой то палец и сухарь будут в нормальном состоянии, после ремонта 8 рычагов в мусорку пошел один в нем шар разбил даже рычаг. Дальше болгаркой стачиваем с рычага остатки бровки так чтобы получилась плоскость.Затем делаем разделку под сварку под 45 градусов вот эскиз Все отмываем в бензине. Вот что внутри после отмывки. Палец зажал в дрель(одел кембрик на резьбу) дрель в тиски, отшлифовываем шар разными наждачками и пастой гои. на шарах при работе получается выработка, поэтому шлифовал все шары. 3) идем к токарю. Нужно выточить 3 детали на 1 рычаг: 1 Кольцо (из упрачненной дюрали, алюминий не идет) наружний диаметр 45мм, высота 10мм,внутренняя резьба 33 на 1.5 ,с одной стороны наружняя проточка под угол 45 градусов(фаска для сварки) до37мм. на фото без проточки, дотачивал дома болгаркой 2 ввертыш (любая сталь) наружяя резба 33 на 1.5, высота 8мм, проточка диаметром 18мм глубиной 6мм. 3 шайбу (фторопласт или любой жесткий не хрупкий пластик) наружний диаметр 30мм, внутр 15 мм, высота 6мм, проточка угла для центровки по сухарю 1мм на 1 мм. 4) Идем к сварщику.Важно нужен сварщик, а не наплавщик или присеральщик. 5) Сборка Дорабатываем ввертышь, по центру сверлим отверстие нарезаем резьбу и вкручиваем тавотницу, резьба помойму на 6, самая маленькая которая была в продаже, я посадил на герметик.Сверлим 2 отвестия (только не на сквозь) это для ключа Дорабатываем рычаг. Я принял решение не морщить именно то место и поставить пыльники от ВАЗа, стоимостью 20р за штуку, подходящий 2101 от шаровой или рулевой уже не помню он имеет металическое посадочное кольцо но меньшего диаметра чем бровка на которую садится родной пыльник, поэтому стачиваем напильником эту бровку Сбоку для перестраховки я просверлил и нарезал резьбу на 4 для стопора ввертыша Стопор обычный болт м 4 , его я заточил При сборке обнаружился небольшой недостаток пыльника ВАЗ, пыльник не очень плотно сидит на пальце, плюс в тому почти на всех пальцах присутствует коррозия на месте контакта старого пыльника, поэтому сажу толстостенную тут трубку с клеевой основой на палец пробую собрать и затянуть(тянул сильно но так чтобы не порвать) Собираем со старым сухарем, он имеет такую конструкцию что при подтяжке может работать очень-очень долго, поэтому не стал я изобретать велосипед с капролоновыми сухарями и прочим, корпус рычага внутри тоже закруглен к выходу пальца и при подтяжке сухарь зажимается, к тому-же сухарь не симметричный, кто разберет увидите пробуем прошприцевать лишний салидол убираем, обезжириваем и садим на герметик пыльник Пыльник сел мертво, обрезаем лишнюю тут трубку Все резьбы залил герметиком что бы влага не проникала Воттт На разбор комплекта ушло -вечер, на доработку 2 вечера беготня токарь-сварка на сборку 4 шт 2 вечера Попутно заменил три сайлентблока на 8 рычагах. А теперь главное пробег тысячь 15 , при замене задних стоек -шаровые тугие -пыльники целые в отличном состоянии
    19 баллов
  24. Отчет предназначен, в основном, для начинающих автослесарей, поэтому ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ. Расписывал подробно, вплоть до движения. Потому нетерпеливым можно читать между строк. Итак, принято решение о замене изношенных деталей передней подвески по причине скрипа правой стороны, легких смещений курса при движении (не люблю, когда авто решает, куда мне ехать), легкого излишнего крена в поворотах, люфтов и прочего. Замечу, что стуков не было. вообще! Это при том, что подвеска почти вся родная!!!! Я люблю МЕРСЕДЕС БЕНЦ!!! 205 тысяч пробега, а ходовая на 70% заводская! увлекся!))) В общем: предварительно, за 1 день, зачистил все резьбовые, которые требуется раскрутить. щеткой и облил WD40. Имея неширокий и невысокий гараж, отсутствие подъемника и прочее, получилось все просто и не сильно долго. Яма понадобилась только для осмотра. Ослабив болты крепления колеса, поднимаем родным(спокойно) домкратом, подставляем деревянные подставки под передний подрамник возле переднего крепления нижнего рычага. Если есть время и силы для замены сразу 2х сторон, ставим 2 подставки и вывешиваем перед полностью. Не забываем выставить селектор АКПП в положение "нейтраль", при этом ключ зажигания вытащить вы не можете, заблокировать задние колеса "ножником", подставить под задние колеса упоры. Если вы работаете в одиночку: перед поднятием колес снимаем с них центральные колпачки, вставляем в отверстие головку 36 и мощным воротком ослабляем гайку крепления привода. если вдвоем-можно сделать позже. Я ослаблял гайку, когда помощник давил на тормоз. вывернув колеса немного, обеспечив, тем самым, удобство обращения с крупным инструментом. Когда сняли колеса, можно их засунуть на половину под машину, за домкратом под раму. Лишний предохранитель для вашей безопасности. Помним, что на домкрате работать НЕЛЬЗЯ. Опускаем машину на подставки. Далее, подобрав по диаметру выколотку, нежно выстукиваем направляющие тормозных колодок. Я пользовался тонким 3 мм сверлом, мне удобно. Направляющие иногда закисают. Размачиваем ВДшкой, дабы не расплющить в суппорте Снимаем направляющие, прижимную пластину(сделайте фото, как стояло, шоб потом не ломать голову. хотя там все так просто. ошибиться сложно) и разжимаем колодки. Для колодок и дисков, которые будут использоваться дальше берем деревянные клинья. Я их выкидываю, потому мощная отвертка. Для неподвижного суппорта стоит добавить второй предмет , дабы не ловить среднее положение поршней. НИ В КОЕМ случае не давим сами поршни, можно повредить пыльники-сальники. И не жмем на педаль тормоза до самой установки колодок. иначе вы встрянете на ремонт суппорта. недешевый!!! На тормозном диске имеется винт с внутренним шестигранником. Качественно очищаем посадочное место шестигранника, вставляем, подстукивая молотком, шестигранник на 5, и воротком(использовал Т-образный ,для ровности и хорошего нажима) отворачиваем. Давить на шестигранник нужно обязательно. Можно пристукивать молотком, потому как очень легко слизывается (на втором колесе высверливал). Но лучше всего использовать специальную ударную отвертку. Отстегиваем крепления шлангов и проводов. Два болта, на 10 и звездочка. Откусываем хомуты крепления проводки на верхнем рычаге. перед откусыванием стоит запомнить сделать фото маршрута прокладки проводов. Следом отворачиваем 2 болта крепления суппорта ключом на 21. Можно попробовать снять тормозной диск легкими постукиваниями алюминиевого или резинового молотка. Если диск планируется эксплуатировать дальше, то стучать только сюда (и при подтянутой гайке крепления привода, иначе можно повредить подшипник) ВАЖНО: до снятия торм. диска подвязываем суппорт так, чтобы не были натянуты тормозные шланги. лучше всего к раме. Далее ослабляем гайки крепления верхней и нижней шаровых, рулевого наконечника. Только ослабляем, не выбивая пальцы. Понадобятся ключи 24,22,19, ключ 7(если палец верхней шаровой проворачивается), шестигранник 6(звездочка для MEYLE)-если проворачивается палец рулевой или нижней шаровой. Также , если снялся тормозной диск, можно открутить на месте спец. ключом, если есть( у меня спец. ключ-"газовый", тройка") гайку крепления шаровой опоры к цапфе (если поменянная шаровая На заводской, гайка отсутствует, она просто впрессована). У меня диск закис-снимал шаровую в тисках. Также есть способ снятия шаровой прям на машине(смотреть видеоруководства http://ml-club.ru/forum/topic/44914-zamena-nizhnikh-sharovykh-opor-zadniaia-podveska-w163-na/), но он подходит только очень уверенным механикам, т.к. неточность исполнения преступно опасна). После всего снимаем рулевой наконечник (чтобы аккуратно снять, не разбив резьбу, либо наворачиваем гайку и постукиваем по ней, либо монтировкой натягиваем его вниз и стучим молотком по посадочному месту в цапфе, подливая ВДшки откручиваем наконечник(ключ 15 и 24) считая количество оборотов для того, чтобы когда поставим новые, колеса не сильно разошлись-сошлись в стороны.("схождение" все равно не отменяем, просто не так критично будет). Можно сразу привернуть новый, чтоб не забыть кол-во оборотов)). Теперь можно снять верхнюю шаровую, приподняв(натянув) рычаг монтировкой и постукивая по посадочному молотком. У меня вышел без молотка. До конца не скидываем, для удобства снятия привода. Далее мягкой болванкой( или жестким прутом меньшего диаметра, чем вал привода), чтоб не замять резьбу, нежно, выстукиваем сам вал из подшипника(нежно, чтоб не развалить подшипник). Обычно не сильно закисает. скидываем верхнюю шаровую. Теперь у нас шикарный доступ к нижней шаровой. Откручиваем совсем гайку и выбиваем( выпрессовываем съемником, если не меняем). Осторожно!, узел очень тяжелый, может отбить ноги, заранее думаем, как поймать(можно не ловить, вставив обратно палец верхней шаровой и наживив гайку на виток-другой) Сбивал тормозной диск (т.к. очень закис) кувалдой и вставленной внутрь ступицы оправкой(дабы не замять посадочную фаску). Опирал один конец на подставку, другой на весу в руке .ВАЖНО: не сбивать тормозной диск с внутренней стороны-подшипнику придут кранты и покоцаете сам тормозной, а нового нет.... Далее, в тисках, снимал гайку с шаровой (напомню, если не заводская) Зажимаем и крутим так, чтоб не обломать выступающие части. Шаровую выбивал на весу, опять же, чтоб не сломать цапфу-довольно дорогой узел. Потому ООООЧЕНЬ желательно иметь помощника. Заменяется процедура прессом или большими тисками. Шаровую выбивал через доску, дабы оставить резьбу для последующего восстановления. удар получается неэффективным, но бронзовой оправки не было. далее стоит зачистить щеткой посадочные места шаровой, просмотреть всю цапфу на предмет дефектов и пр. подставляем под нижний рычаг вплотную подставочки, дабы потом не ебаться мучиться и откручиваем верхнее крепление аммортизатора. ключи 16 и 7-8. верхний шестигранник очень легко слизывается. осторожно. не забываем еще раз перед откручиванием пройтись щеткой и залить ВД иначе не получится снять рычаг. все дело в том, что болты крепления верхнего рычага вставлены изнутри(при условии, что никто еще не менял рычаг). для удобства можно снять подкрылок. закреплен пятью-шестью пластиковыми (одноразовыми практически) гайками. если их нет в запасе-колхозятся вставленными в резьбу кусочками стрепа. снятый подкрылок еще и открывает удобство откручивания рычага. заодно есть повод осмотреть подкапотное под недоступным углом. аммо можно снять вообще для полного удобства. единственное, желательно его не ложить, а приставить вертикально в уголок. далее раскручиваем рычаг. ключ 18 и головка18 с трещеткой, эти болты жутко закисают в сайлентблоке. потому обильно поливаем ВД40 и не пытаемся их выбить. лучче выкрутить с помощью трещетки. может понадобиться более мощный вороток. у меня один закис так, что проворачивался сайлентблок в рычаге. если рычаг на выброс(у меня под восстановление), и есть новый болт крепления-не сношаемся тратим время и срезаем нафиг болгаркой. я пытался выкрутить, поджав рычаг монтировкой. в итоге болт все же обломил, но хоть рычаг сохранил теперь приступаем к сборке: и, честно, грех упускать такую возможность доступа к узлам и агрегатам и не провести ревизию и обслуживание! посему отложил сборку и снял привод колеса. снял хомуты с пыльников и добавил свежей "шрус" смазки. по хорошему требуется разобрать ШРУС, промыть в бензине и собрать заново, набив свежей смазкой. но:1. было в лом 2. пыльник не имел повреждений. 3.смазка под ним выглядела как новая и не насыпался песок при снятии пыльника. поэтому перед снятием хомута тщательно очищаем наружную поверхность "гранаты". 4. заранее не подумал и не купил смазку. благо, есть хорошие соседи-поделились.так шо следует дружить с соседями по гаражу))) хомут на место можно обжать клещами или тупыми кусачками. благо они многоразовые(лучше запастись новыми-многоразовость иногда обламывается)))). также стоит взглянуть на подушку крепления двигателя. если есть в запасе, а старая надорвана-заменить. доступ очень облегчен. процесс здесь описывать не буду-там элементарно. еще менял датчики АБС(датчики скорости по каталогам и руководствам). болт-звездочка е12, который уже выкрутили в начале, и фишка за подкрылком. все просто делал такую вещь, как снятие пыльников с шаровой, с шаровой верхнего рычага и рулевого наконечников. аккуратно, чтоб этот самый пыльник не повредить. под ними оказалась смазка неприятного вида и консистенции. снята тряпкой, добавлена новая. практически бесполезная процедура, т.к. под сам шаровой палец не попадет сия смазка. чисто для проформы)) потому не могу рекомендовать. ВАЖНО: при сборке все резьбовые соединения затягиваем с определенным крутящим моментом. данные можно найти в любезно предоставленных клубнями руководствах http://ml-club.ru/forum/forum/175-instruktcii-rukovodstva/ и дуромер вам в помощь. сам затягивал "на глазок". не рекомендую(напомню-данный фотоотчет ориентирован на новичков, не имеющих навыков в ремонте ходовой МыЛа) далее: заморожена в морозилке нижняя шаровая, т.к от холода она уменьшается и легче встает на место. иногда, в запущенных случаях, приходится греть само посадочное. но крайне редко. и лишнее это. вкидываем замороженную железку в посадочное,желательно ровненько, показалась резьба, наживляем и затягиваем гайку, в тисках и "спецключом") на моих "оптималах" и "свагах" на резьбе был анаэробный герметик. если нет-можно(нужно) капнуть немного. итак, устанавливаем новый рычаг. по совету соклубников развернул болты крепления верхнего рычага так, чтобы они вынимались наружу от крепления(облегчает маловероятное ТО этого узла, но усложняет жизнь работникам "развал-схождения". саму резьбовую(среднюю часть) жирно смазал консистентной смазкой во избежание повторного закисания. особенно актуально, что планирую заменить болт, установленный вместо родного сломанного. на болт с трехлучевой эмблемой))) КРАЙНЕ ВАЖНО: не затягиваем гайки этих болтов. хоть это сейчас и удобно, но затянув, мы обрекаем себя на скрипы в подвеске и разрывы новых сайлентблоков. итак, просто закручиваем гайки, не затягивая. желательно выставить рычаг так, как было до разборки. не так будут криво стоять колеса по пути до "развал-схождения" и меньше рвать резину. в этом помогут ржавые следы на местах крепления болтов. далее стоит установить амортизатор на место и вынуть подставку из-под рычага. следом вставляем нижнюю шаровую в посадочное и, пока еще удобно, притягиваем. привод колеса вставляется на место в редуктор, предварительно протираем входящий туда вал и слегка смазываем его, чтоб не завернуть сальник.вставив, проверяем легким вытягиванием. на месте ли он. не вытянулся-хорошо. значит вы не проеб@ли потеряли очень важное стопорное кольцо! не забываем почистить окошки венца АБС на гранате. от них зависит правильность работы всех курсовых и некоторых вспомогательных систем автомобиля. на этом этапе стоит озаботиться и для себя наметить(опана, вспоминаем про фото), как будут проходить тормозные шланги и проводка к колесу. наметили, продумали?! вставляем гранату в шлицы ступичного подшипника и накидываем верхнюю шаровую. сразу затягиваем. проворачивается палец-нажимаем на рычаг монтировкой или придерживаем палец. ключ 7-8(от производителя рычага зависит) далее на рулевую тягу накручиваем новый наконечник на количество оборотов(если длина старого и нового одинакова), посчитанных при демонтаже оного, и поджимаем контрящей гайкой(иногда новая идет в комплекте-можно и заменить) прикручиваем на место и притягиваем. далее стоит зачистить щеткой посадочное место тормозного диска и одеть сам новый диск.вкручиваем винт. дополнительно смазывал посадочное место диска, типа защита от приржавления. не рекомендую, не советую. мой бзик. выше писал, что винт его крепления у меня не вывернулся, но есть же хорошие соседи)) итак, удалили винт, рассверлив сверлом 5мм и выкрутив ошметки экстрактором далее накидываем суппорт. стоп!!! раз уж делаем основательно...... БЕРЕЖНО, чтобы не повредить пыльники тормозных поршней и не попасть на дорогостоящий ремонт тормозов и, не дай бог, кузова, очищаем напильником, наждачкой, кисточкой, ветошью внутренние поверхности суппорта от грязи, ржавчины и т.п. особенно тщательно места, где торцы колодок ходят по суппорту. там содрал все до металлс. не усердствуем, дабы впоследствии не болтались колодки. продуваем весь суппорт сжатым воздухом. ВНИМАНИЕ! пыль от колодок очень вредна для организма. рекомендуется иметь респиратор или хотя б хорошо проветривать. после очистки пыльники(тут каждый сам за себя. не советую, не рекомендую) смазал "силиконкой". торцы поршней, места, где колодки ходят в супппорте ,смазываем медной смазкой. такую нашел по каталогу для своего МыЛа(применимость проверяем http://mb-info.ru/liquids/fett.htm). вкидываем колодки, с установленными со старых снятыми противоскрипными пластинами, которых почему-то небыло в комплекте(поршеньки были разведены при разборке), прижимную пластину, и направляющие колодок. направляющие НЕЖНО подстукиваем молотком, можно брызнуть аккуратно смазки на стопорные кольца, загоняя в посадочные. заменяем датчик износа колодок. закручиваем 2 болта крепления суппорта ключом 21, с усилием, указанным в руководстве(ссылка выше). затягиваем винт крепления тормозного диска. наживляем гайку крепления привода и ступичного подшипника. в диск, если работаем в одиночку, вставляем упор. если вдвоем, то напарник жмет педаль тормоза(2-3 раза качнув педаль, для сведения колодок). для удобства можно вывернуть немного руль. затягиваем гайку с моментом, указанным в руководстве(49кг, если не ошибаюсь) головкой на 36 и дуромером. вместо него использовал трубу 50см(мой вес 60кг, другим могу посоветовать трубу покороче, если дуромера нет. примерно 20см))). крепим все провода-тормозные шланги на место, прокладывая как на фото, сделанном вами при разборке. стрепами крепим к верхнему рычагу. красные метки на проводах, посмел предположить, места крепления хомутов. на рычагах для них есть отливки. прочищаем колодец датчика АБС(скорости), если не сделали это при разборке, и НЕЖНО пальцами, а не молотком, вставляем и прикручиваем(проверить плотность прилегания датчика к цапфе. у меня из-за зазора в полспички не срабатывал один датчик. неделю искал причину горения лампы на панели. вынес мозг "развальщику". нашел. сам дурак. доработал напильником. прилегает) приподнимаем авто домкратом, накидываем колесо. здесь руководство не нужно. хотя.... резьбы ботов крепления колеса очищаем щеткой, наживляем. смазывать болты не рекомендовал, не советовал и даже не упоминал!!!!!!! а то люди теряют на трассе колеса, а потом ругают актаусских разъебаев парней за дурные советы. если смазали все же ПО СВОЕМУ ЛИЧНОМУ мнению, протираем тщательно. подтяжку производим в воздухе. на 163 пять болтов. подтягиваем по системе " через один". так за 2 круга равномерно затянутся все болты. для ступиц на 4, 6, 8 болтов система "крест накрест, следующий дальний от последнего". только после этого убираем все подставки и опускаем автомобиль на колеса!!! протягиваем еще раз болты крепления колеса! НЕ НАДО ПРЫГАТЬ НА ЛОМЕ!!!! достаточно усилия руки и родного балонника мерса. рекомендовано воспользоваться данными руководства по моменту затяжки и дуромером! собираем инструмент! закончили? не радуемся, фиг там! в руки ключ 18, головка 18, трещетка. протягивать болты крепления верхнего рычага, которые выше было указано "НЕ ЗАТЯГИВАТЬ". потому, как их окончательно требуется затянуть на нагруженной подвеске. и если вы по совету развернули их в отличное от заводского положение-создали себе легкий гемор. момент затяжки в руководстве! последнее: еще раз проверяем все резьбовые соединения на предмет "незакрутил-недотянул", дабы впоследствии(не дай бог) не материть возле сломанного автомобиля создателя сего фотоотчета. обливаем резиновые изделия, дабы продлить их жизнь(так считается, не настаиваю, не уговариваю. себе все заливал), силиконкой. и кайфуем! до поста установки "развал-схождения". сия процедура обязательна, потому как она влияет на безопасность движения, расход топлива, износ резины и долговечность подвески и автомобиля в целом. и как бы мы ни старались все правильно сделать, но углы установки колес сбиваются еще до ремонта, расхлябанностью узлов, нашими действиями и новыми запчастями. так что желательно, не развивая больших скоростей, не влетая в повороты, неспешно, но уверенно, двинуться на профильное СТО. использованный инструмент(можно обойтись и меньшим комплектом, но зачем?!?! так удобнее): с советским комплектом рожковых ключей к мерсу лучше не подходить. отдайте авто на СТО. ключи 15(редкость в советских гаражах), 16,18,21, головка-звездочка, шестигранники(иногда, например для MEYLE, звездочки)-обязательны!!! кувалду можно заменить прессом или большими тисками. использованные смазки: слева баллон со спрей-силиконовой смазкой. марку выбирайте сами. использовал для обработки пыльников, сайлентблоков и д.р. резиновых изделий. центр -WD40/"жидкий ключ" в России. для размачивания закисших резьб и облегчения работы. справа- консистентная смазка Mobil 1. мажу куда ни попадя))) снизу слева смазка-"шрус" для ШРУСов приводов колес. производитель MEYLE. применимость к нашему авто не проверял. вариантов небыло(не запасся заранее). так что марку выбираем сами.не рекламирую. слева анаэробный(резьбовой) герметик. добавлял на резьбовые(не везде) во избежание откручивания. личное мнение о качестве: гадость! справа: медная смазка для напраляющих суппортов тормоза. проверяем применимость на http://mb-info.ru/liquids/fett.htm замененные запчасти (отсутствуют тормозные диски-отдал соседям-капусту квасить, колодки): фото упаковок с партномерами, мож кому пригодятся. не рекламирую производителей, показываю те, что ставил себе. покатаюсь, узнаем, насколько хороши-плохи: , датчик износа колодок, подушка движка правая на всякий шаровая опора нижнего рычага задней подвески весь процесс не такой сложный и страшный. фотоотчет отнял больше сил и терпения. единственное, стоит строго соблюдать технику безопасности. и иметь элементарные навыки автомеханика. и, естественно, свободное время и желание. нет одной из переменных: добро пожаловать на СТО! процесс занял 2 дня, но это очень медленно. большие перекуры, много чая, долгие разговоры о смысле жизни.... пара сломанных болтов и их поиск на соседнем разборе и ни разу не раскручивавшаяся подвеска с завода. плюс обслуживание попутно попавшихся узлов. можно управиться за 2-3 часа. СИЕ ТВОРЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДСТВОМ!!! ИЗГОТОВЛЕНО ТОЛЬКО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ! НЕ ОДОБРЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ И НЕ ПРОВЕРЕНО ОПЫТНЫМИ МЕХАНИКАМИ! если что-то пропустил, прошу прощения! и подсказки, в каком месте и что именно от опытных участников форума! здоровая критика принимается и приветствуется! СПАСИБО!
    19 баллов
  25. 19 баллов
  26. Всем привет! Все сразу делать не стал, начал с передних стоек, дабы посмотреть на результат, который по итогу вполне порадовал, поэтому буду снимать остальные и по мере выполнения работ дополнять тему. Снимаем старые стойки вам понадобится кожа (можно купить в магазине тканей, метр по цене 450р, хватит 1/3части), клей(140р, возможно в последующем я бы использовал другой, но подходящего пока не подобрал), кисть не пригодилась пока, пару тряпочек и терпение! прикладываем стойку к ткани, отмечаем по ткани и отрезаем нужный кусок. теперь важно! не стоит намазывать всю стойку целиком клеем, промазываем только центральную часть, прикладываем ткань и растирая тряпочкой приклеиваем, выводя излишки клея и пузыри. клей сам по себе хорош - схватывает не сразу, дает возможность корректировок, в тоже время успевает зафиксировать ткань. при большой площади нанесения рассмотрел бы другие клея, чтобы можно было намазать кистью. не обращаем внимания на пузыри, все убираем тряпочкой когда центр прихвачен, намазываем сначала одну сторону и приклеиваем, потом только вторую. внимание! в местах изгибов и тп, все очень хорошо схватывается, главное чуть поднятянуть кожу в момент растирания и загнуть на в концах вовнутрь, она эластичная и сразу фиксируется. далее в течение минут 15-20 сидим и наглаживаем, пока все тщательно не схватится и не разгладится. оставляем сушиться минут на 20. получаем результат далее с обратной стороны отрезаем излишки ткани (я делал это на глаз) теперь подклеиваем подвернутые края с обратной стороны. будет не сразу схватываться, но после нескольких прижимов, все ок. получаем готовую стойку. даем хорошо просохнуть и схватиться клею! после высыхания устанавливаем и получаем вот такой итог
    19 баллов
  27. Давно уже себе поменял масло в коробке и остальным советую при большом пробеге или при покупке б/у машины. Затраты не самые большие, но на душе спокойнее намного. Перечисляю всё необходимое для этого действия: № детали Наименование Кол-во A 004 990 35 12 Болт 6 N000908 012009 Пробка коробки КПП 1 A 001 989 68 03 13 Масло трансмиссионное "ATF", 1л 9 (8) (у меня влезло 8л и сколько то грамм...) A 220 271 03 80 Прокладка 1 A 221 277 01 95 Фильтр масляный 1 A 251 271 00 97 Трубка поддона масляного АКПП 1 Надеюсь кому-нибудь пригодится.
    19 баллов
  28. Снимается полностью вышедший из стоя кардан, берется кусок уголка минимум 35+35 длинной примерно 600мм , на одном конце сверлится два отверстия для крепления к выходному валу раздатки, второй конец закрепляется (любым надежным методом) к раме. ВСЕ! Поехали! Только без ускорений... плавненько... по стариковски... Успехов всем в пути! (и не забудьте нажать зеленую стрелочку в правом углу поста -НРАВИТСЯ!
    18 баллов
  29. Фары были разобраны, покрашены изнутри в черный цвет,выгоревшие линзы Hella2 были заменены на новые с сохранением старых блоков розжига,на место дальней лампочки H7 были воткнуты линзы подходящего диаметра.Смотрим, ругаем, хвалим, плюем в спину)))
    17 баллов
  30. Выкладываю Руководство Mercedes-Benz ML 1997-(W163) ВИДЕОДИСК. Размер 78 Мб. Что нужно сделать чтобы его скачать и запустить: 1. Жмем сюда 2. Вводим в табличку код что показан на рисунке и жмем на зелененькую кнопочку СКАЧАТЬ 3. Появляется окошко с надписью "Скачать файл" а под ним ссылка синего цвета. Жмем на нее и качаем себе на компьютер. 4. Скачается файл Mercedes-Benz ML 1997- (W163).rar Разархивировать его например WINRAR. Если у кого нету то тут качайте 5. Войти в разархивированную папку и нажать RUN.EXE 6. И смотреть всё в картинках итд итп. 7. Есть очень удобная штука - ПОИСК по диску... P.S. Не забыть сказать мне спасибо за столь ценную штуку. Кстати пока выкладывал, пиво кончилось ... :bud zdrav:
    17 баллов
  31. 17 баллов
  32. Привет. Тема популярная и отчет по ней уже не первый. Однако, из того, что я видел и чем пользовался, когда впервые перебирал моторчик заднего дворника, возникали вопросы. Попробую собрать с учетом своего опыта. Сразу сознаюсь в том, что моторчик сначала разобрал и смазал, а потом делал фотографии, эмитирую процесс разбора. Итак, начнем: 1. Снять обшивку двери багажника. Для этого, во-первых, снимаем 2 клипсы по бокам сверху. Во-вторых, откручиваем единственный винт на ручке открывания багажника изнутри. Потом рамку ручки сдвигаем к верху двери багажника и на себя. Там по два "крюка" с каждой стороны, которые надо сместить на достаточное расстояние, чтобы вытащить рамку. Несложно, главное аккуратно, чтоб не поломать. В-третьих, после того, как сняли рамку, руками дергаем на себя обшивку уже со сторон замка. Она на клипсах и двух металлических защелках по углам. С треском отрывается. Когда все клипсы вытащили, сдвигаем весь кожух вверх на пару сантиметров и он у вас в руках. Можно его обклеить изнутри, что я и сделал, но это отдельная тема. 2. Закрываем дверь багажника, снимаем палку-махалку дворника. Для этого поднимаем до фиксации закрывашку на поводке, откручивает гайку ключом на 13 и потом этим же ключом, как рычагом сдергиваем поводом. 3. Тянем на себя и отсоединяем 3-ий стоп. Отсоединяем разъем дворника. Отсоединяем шланг омывателя. Откручиваем 3 болта крепления дворника и вытягиваем его. 4. Разбор предлагаю начинать не с откручивания TORX на крышке, а с выдергивания пипки-поливалки: ее нужно просто сильно потянуть вверх. Мне руками не удалось, плоскогубцами, но через тряпочку делал. Осторожно, она пластиковая. 5. Вот она: Обратите внимание на прорез. Специально так сфоткал. Благодаря ему, установить (спозиционировать) неправильно невозможно. При установке учитывайте. Если сломаете эту штуку, ее можно купить отдельно, стоит копейки, но, наверняка на заказ. 6. Отсоединяем разъем: на фото видно стопор, его нужно нажать и потом стаскивать этот разъем. 7. Теперь можно открутить всех винты, крепящие заднюю крышку. TORX-15, если не ошибаюсь. 8. Вытащить заднюю крышку вместе с ответной частью "поливалки". Вытащить трубку без снятия крышки невозможно: 9. Далее, опять возвращаемся на другую сторону снимаем защитный чехол. Там же есть шайба и уплотнительное резиновое колечко. Для снятия просто тащить наверх. У меня рукой с проворотом получилось: 10. Теперь имеем такую картину: 11. Нужно вытащить шток дворника. Закисает именно он. Не обольщаемся тем, что на редукторе много чистой смазки, это ерунда. Проблема в том, что шток прикипает. Вытащить его будет непросто. Я аккуратно постукивал молотком, провернул, набрызгал WD-шки и с проворотом потихонечку вытаскивал. Когда делал первый раз, то сдуру молотком стучал слишком яростно и отломил кончик штока, как-раз тот, на который накручивается гайка крепления. Либо, можно расплющить трубочку, потом будет не вставить пластиковую трубку п.5. Очень осторожно, не спешить. 12. Вытащили и видим, что он порос ржой. Ее нужно будет почистить шкуркой, причем не только сам шток, но и внутри, куда он вставляется. И все смазать. Он будет легко входить и вращаться. Что нам и нужно. 13. Красное колесо тоже снимается. Я все снимал, все промыл и смазал заново. Для порядка: 14. Сборка, традиционно, в обратной последовательности. Обращаю внимание на стопор поливалки, которая на задней крышке: Таким образом, эту часть трубки-поливалки тоже можно установить только в одном положении, ошибиться невозможно. 15. Обратите внимание на то, в каком положении собирается вся конструкция: Пластиковый стопор должен быть между зубъями и положение как на фото, иначе не заработает: 16. Собранный моторчик устанавливаем на место, прикручиваем 3-мя болтами, подключаем разъем. Не забываем установить на место разъем п.6 до защелкивания. Подключаем шланг омывателя. 17. Включаем задний дворник, чтобы он хотя бы один раз отработал и встал в "парковочное" состояние. 18. Устанавливаем поводок в парковочное положение (все знают, горизонтально смотрит влево). Надеваем его на шток, закручиваем гайку. Проверяем. Если машет не на стекло, а протирает номерной знак, значит не сделали п. 17. Просто переставляем сам поводок. И затягиваем гайку. 19. Проверяем "омывалку", должна работать и поливать на стекло двумя струйками под углами примерно 45гр от краев. 20. Ставим на место 3-ий стоп. 21. Идем домой пить пиво, с собой берем обшивку, чтобы проклеить ее и потом поставить на место.
    17 баллов
  33. Начал шуметь ремень генератора. То есть стоит шум, шорох... Капаешь воду на ремень и шум проходит, если тянуть дальше то появится свист. Но после владения 202ым Мерсом появились проблемы по замене на 163, ниже расскажу почему. И так, открываем капот. Почему то не все знают как поднять его по "Мерсовски"! Для этого отстегиваем газматики и перекидываем их на ушки ниже. Теперь капот открыт по "Мерсовски"! Снимаем декоративную крышку. Я всегда перед снятием ремня зарисовываю его изначальное положение. Бывает ооочень полезно при установке. Вот мы видим натяжной ролик, в нем то и есть весь секрет! На 202 его надо отгибать за сердцевину (центральный болт). На 163 этот болт сделан под торкс со штырьком по центру. Это ключ пришлось купить, но отвести натяжной ролик за этот болт так и не удалось. Ключ срывался. Оказалось, что натяжной ролик отгибается за болт который находится под роликом, ключом на 17! Все очень просто и хорошо! Когда знаешь! По ролику ниже (ролику кондиционера) видно, что у прежних хозяев возникала уже эта проблема и отгибая ролик монтажкой поломали ребра ролика. Сволочи! Вид снизу. Вот так выглядел мой старый шумный ремень. Производителя установить не удалось. После снятия ремня можно проверить подшипники роликов, помпы, генератора... Мне не понравился подшипник паразитного ролика. Решил его снять. Снимем крышку, под ней болт. Выкручиваем длиннющий болт. Вот номер подшипника, который я попробую прессовать. Хотя уже слышал мнение, что ролик обязательно лопнит при выпрессовке подшипника. При более детальном изучении оказалось, что родной ролик пере прессовать нельзя! Подробности ниже! (Пост №14) Вот номер ролика в сборе. Я пока просто заменил смазку, шум ролика прекратился, но это временно. Далее ставим ролик на место и натягиваем ремень отгибая натяжной ролик. Ремень поставить довольно просто и одному. Новый ремень на месте! Тишина и спокойствие! Строго не судите, владею 163им не много. Работы и отчеты пока простые.
    16 баллов
  34. Всем привет ! На форуме по-моему ещё насосы никто не ремонтировал , собственно решил рескнуть из-за наличия в Ростове фирмы с запчастями на них Имеем 4 насоса гур 1. Мейле(тип zf) мой Гудел , плохо качал , не тёк- разбор показал что восстановлению подлежит. 2. Мейле (zf) дареный - не качал , выл как подстреленый лось разбор показал что замучен до смерти 3. Zf оригинал дареный -тёк выл , хрустел -вскрытие изнасилован и замучен 4. Luc оригинал , качал на оборотах ,выл, на хх не качал- вскрытие восстановить можно но нет запчастей. Выводы по разбору 1,2,3 в Нутри обсолютно одинаковые , в 1 изношены только роторная часть (железка с элепсной серединой) , 2,3 тоже что у первого но ещё съеден клапан и посадочное место клапана, 4 изношены роторная часть но нет замен по запчастям .В Нутри запчасти других размеров их нет в продаже. Ремонт 1. Снимаем ( если возникнет вопрос как ? То ремонтировать и читать дальше не стоит) 2 . Разбераем и смотрим что в Нутри . Если на разобранном не погрызаны плоскости крышки и плоскость нижней части , нет хруста в подшипнике и не разбита посадочное место клапана то можно брать ремкомплект . При разборе высыпится подшипник из задней крышки - ничего страшного , он там роликовый без обоймы, собирать на солидол . 3. Отмываем 4. Покупаем рем комплект 5. Собираем и радуемся , гул прошёл насос качает хорошо Бюджет Роторная часть -1500 Клапан (если протёрт ) -350 есть в продаже и крышки стоят в районе 600р На фото все будет понятно .
    16 баллов
  35. достал меня скрипящий звук от моторчика на малой скорости, решил заказать от тойоты аналог-и х.з чё то полез разбирать его, вобщем всё разбирается и обслуживается, главное не спешить и располагать свободным часом полтора, личного времени-но и само собой желанием вобщем снял обшивку и сборку моторчика с надписью ДЕНСО маде ин япан снял стопорное кольцо ,отогнул шилом защёлку на крыльчатке(из-за того что ось на конце закисшая крыльчатка не сразу пошла)пришлось приложиться пару раз добойником и молоточком-ТОЛЬКО БЕЗ ДУРИ! крыльчатка сдёрнулась, и открылась такая картинка,щёточные узлы в доступе,в принципе если просто поменять щётки ,то дальше можно не разбирать,и даже крыльчатку можно не снимать!достаточно просто вынуть моторчик из чёрного корпуса,но я не остановился снял верхнюю защитную пластину-ВНИМАТЕЛЬНО -КОНТАКТНАЯ ГРУППА,УЗЕЛ ВЕСЬ ХРУПКИЙ !!! я не понял из чего он, кажись эбонит-поэтому аккуратнее с ним снял,стопорную шайбу,скользящие прокладки и кусок войлока (обеспыливатель или х.з. для чего он там-подшибников там нет! просто медные втулки и сверху и снизу а вот и медная втулка дальше я не рискнул разбирать-т.к. больше там ничего интересного нет снял стопоры и пружинки щёток,снимаются легко -они просто защёлкнуты,вобщем ослабил щётки переворачиваем вент и разбираем дальше снимаем пластиковую защёлку и отворачиваем 2 винта отгибаем шилом стопоры клем,подключения фишки,всовываем туда остроносы брызгал силикончика внутрь корпуса и отвёрткой выдавил мотор-ПОТИХОНЬКУ-главное его сдвинуть дальше идёт от руки (корпус пласмасса мягкая) вот в принципе и всё сам моторчик в руках, помечаем маркером корпус и контактную группу-разгибаем зажимы и вынимаем-АККУРАТНО ПРИ РАЗГИБАНИИ НЕ ПОВРЕДИТЕ ВЫШЕУПОМЯНУТЫЙ УЗЕЛ!!! я разгибал так-поставил отвёртку и выгибал по одному усу- давим только металличесский ус!!!(НЕ ТРОГАЙТЕ ЭТИ ЛАПЫ,КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ!!!)этого достаточно,чтоб вынуть якорь вот и всё дальше нет смысла разбирать - чистим ,смазываем,собираем всё в обратной последовательности-щётки на моём были сточены всего на пол см! скрип который меня мучил был из-за пыли и дряни в корпусе и магнитах ,вообще когда начнёте снимать моторчик из пластикового корпуса, посыпется очень много говнеца ,и отроботки- пыли от щёток как уголь,смыть её потом трудно,смазки там само собой уже нет! размер щёток -если кто то захочет поменять толщина-6мм,длина-20мм,ширина-13мм,длина проводка 40мм-2 шт вобщем смазал собрал и ессно афигел-работа моторчика очучается только по потоку воздуха-тишина
    16 баллов
  36. 16 баллов
  37. 16 баллов
  38. Предисловие. Почти два года эксплуатации чуть больше 30т пробега у меня всего 258, потекла задняя стойка износились резинки на стойках заднего стабилизатора.Заказал передние шаровые flennor для инсталяции в стойки, два комплекта резинок swag(4 шт в комплекте) стоек стабилизатора, пружины и свои нормальные было почти 50 см.Пришли шаровые, вместо 8 резинок пришло 2. Очень известный интернет магазин вот так лажает, забрали обратно предложили заказать delphi в сборе с болтом и прочим. Приехало ЭТО пластмаски которые не продавливаются даже ключом, сдал все обратно, поехал на рынок в магазине ваз-газ-уаз-маз-камаз купил резинки аж по 15 рэ за штуку, купил стяжки для пружин. По совету Яна инсталировал шаровые в стойки, взял хитрые конусные развертки у Яна (еще раз спасибо). На праздниках взялся . Стяжки пружин выбирал самые мощные, но оказалось рассчитаны на пружины большего диаметра, доработал зажав каждую губку в тисках и приложившись кувалдой. вот такие б/у стойки каяба. старая шаровая выбита молотком, там она была просто запрессована, новая шаровая оказалась такого же диаметра. Забил оправкой , в стойку она вошла телом на 6-7 мм, потом прихватил сваркой с двух сторон (по совету Яна) для уверенности(варим быстро и сразу охлаждаем). на фото видно что нужно откручивать, шаровая вехнего рычага очень порадовала за 15 тыс после восстановления еще тугая и пыльник ваз прекрасно себя чувствует с левой стороны по глупости снимал расширитель арки и защиту, с правой открутил стойку прям так , тут писали что не долезешь до трех болтов нужно там кузов пилить или кузов от рамы отстегивать и поддомкрачивать - брехня снял за 5 минут. правда откручивал вот таким ключиком трещеткой с поворотной головкой вот такие штуки нужны чтобы разшарошить рычаг, у меня в рычаге было отверстие 10мм, прошел сверлом на 14, потом немного елочкой , потом разверткой вот что получилось разбираем стойку вот виновник торжества, собираем все на место. справа то что стояло, слева заменитель верхняя резинка от переднего амортизатора волги размеры почти один-в один вот в сборе, стинул так чтобы немного раздавить резину но без фанатизма вот итог, колесо на 17 выглядит как 13, высота стала 54 см, поднилась из-за большей длинны тела шаровой и большей длинны пальца шаровой . Сьездил на сход развал, теперь машину не узнать. На все ушло часов 8. Всех с праздниками и удачи в ремонтах.
    16 баллов
  39. Слева оригинал, справа "дубль")) Встала как родная
    16 баллов
  40. У клубней прошу прощения, что молчал, мне очень тяжело...... я долго ругался сам с собой... жалел и не жалел..... себя и других,.... доверившихся мне...... доверившихся Майе............. обдумывал.... и медленно.... и с осмыслением набирал этот текст.... .....Все. что я писал, полная правда! Но ! Я надеюсь, что этот сумбур и обвинения пошли на пользу форуму! Вынесли сор.... в доме стало чище! Я все же надеюсь, что в душе, все мы "белые и пушистые".... только разглядеть это надо! Многие могут теперь ткнуть в меня пальцем.... Сам начал войну и "чистку!" и теперь "в кусты".... ничего подобного! Я готов ответить за любое, опубликованное здесь, слово! я не палач! И всегда готов дать шанс оппоненту на исправление ситуации! Меня действительно, не на шутку разозлили высказывания Майи и ее не честные посты! Я готов был идти до полного (форумного) предела, вплоть до прямой жесткой конфронтации с любым. кто попытается защитить Майю. НО! прочитав многие посты... и многие страницы разных хороших и плохих тем.... пообщавшись, за эти сутки более, чем с сотней клубней, принял для себя.. подчеркиваю!!! ДЛЯ СЕБЯ! Публичное решение:.... я прощаю Майю! Денег за кожу я ей еще раз платить не буду! Надеюсь, что, сочувствующие ей, уже это оплатили! Надеюсь, что кожа придет нужного цвета и фактуры. Еще более надеюсь, что данная проблема (в некоторых высказываниях- срач) пошла на пользу честности в клубе! Даю шанс на клубную реабилитацию! И если это получится.... это будет невероятно яркий прецедент решения "плохого " вопроса в форумной жизни! С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ!!! Всегда на связи! ЯН!
    16 баллов
  41. Электроника была увлечением детства, но и теперь желание поковырять все электронное не прошло. Может этот пост кому будет полезным, ну а мне не забыть некоторые тех детали. ПС. Все только для ознакомления и все что вдруг вы будите делать, то это на Ваш страх и риск! Решил я обзавестись для своего дизеля МБ МЛ270 вторым блоком управления двигателем (ЭБУ). Для чего: В будущем планирую удалить ЕГР, а для этого необходимо либо делать обманку через резистор на датчик расхода воздуха (это полный колхоз), либо по хорошему править прошивку в ЭБУ. Так же можно править прошивку для увеличения динамичности и т.д. Экспериментировать над рабочим и единственным блоком как то не хорошо и сцыкотно. Поэтому донор для экспериментов был нужен. Был куплен на разборке блок ЭБУ, для перестраховки с тем же парт номером. Отдельно без ключей, корзины для ключей и иммобилайзера стоят они не дорого, так как нафиг никому не нужны. Так вот, если даже вы найдете блок точно с такими же цифрами как у вас, при установке на панели высветиться Start Error и не заведется. Это связано с тем что ЭБУ (по кан шине) связывается с блоком иммобилайзера ( а тот завязан с ключем) и если данные о ключах (которые у каждого авто разные) не совпадают то не заведется. Поэтому блок ЭБУ необходимо "препрошить" что бы он заработал. Немного терминов, теории, обозначений и тех характеристик (поможет если что то искать в интернете): ЭБУ от фирмы Bosh семейства 15 с индексом C6 (итого Bosh EDC15C6) У меня стоит A 612 153 32 79 по Бош классификации 0 281 010 796 (он же HW) прошивка в ней 1037351671 (SW версия) ЭБУ семейства 15 куда только не ставили, даже на УАЗ дизельный. Внутри есть: 1) процессор Infeleon (он же сименс) обозначен как B59388, это процессор семейства C166, модель скорее всего SAK-C167CR-4RM (есть CAN1, 2 kByte ОЗУ + 32 кБайт ПЗУ на кристалле). на этом проце (семействе) кстати делались не только дизельные, а чуть ли не все ЭБУ фирмы Бош того времени. 2) ПЗУ от АМД Am29F800B емкостью 8 Мегабит, т.е. 1 Мегабайт. Будем ее называть просто "flash", тот храниться программа по которой управляется двигатель и некоторые данные, в народе "прошивка" 3) ПЗУ ST95P08 емкостью 8 Кбит, т.е. 1 Кбайт. Ее просто называют EEPROM, тут хранятся данные об текущих ошибках, вин номере и ключи Иммобилайзера. Если идти простым путем (есть на руках родной рабочий ЭБУ) то чтобы 2й блок заработал, необходимо: 1) Слить с оригинального блока "flash" размером 1 мегабайт 2) Слить с оригинального EEPROM размером в 1 кбайт 3) Залить эти дампы в новый блок Так как приобрел блок точно с таким же парт номером и даты выпуска мало отличались, то FLASH дампы у меня отличались всего на 6 байт. Именно во FLASH необходимо менять чтобы отключить ЕГР. Заменить FLASH можно прям через гнездо ОБД не снимая блок, собственно это и делают при чип-тюненге и прочем. (Для любителей копать прошивки: это не весь код прошивки, и если вы для реверса ее засунете в ИДА (там есть поддержка этой архитектуры), то не найдете точку входа. Необходимо скачать еще ту часть ПЗУ в 32 кБайта с кристалла проца и склеить.) Если с FLASH проблем вообще не возникает, то с EEPROM необходимо чуть больше. Дело в том, что доступ к этой памяти закрыт по умолчанию через внешние выводы ЭБУ. Чтобы получить доступ необходимо загрузить ЭБУ в BOOT режиме и тогда эта память будет доступна. Для этого необходимо при загрузке через резистор 1-10 кОм закоротить на землю 24 пин Am29F800B. Кратко про оборудование и программы: Это ЭБУ связывается с диагностическим оборудование по одой К- Линии, это по сути RS-232 только все по одному проводу, просто но надежно. Есть у него так же и CAN, но общается оно по нему с иммо и др устройствами. К-Линия выведена на 7 ногу колодки ОБД2 под рулем, можно конектиться туда, но я предпочитаю снять ЭБУ и подключить проводами дома, что называется "на столе" . Для работы по к-линии есть много устройств, да собственно СТАР с 163 общается только по к-линии. Kess v2 например спец аппарат для прошивки в основном FLASH прям через разъем под рулем, без снятия блока, весчь прикольная, но как оказалось здесь излишняя. Мне понравилась штука Galetto 1260, это обычный k_Line адаптер на USB на микросхеме FT232R. Под Galleto 1260 лучше понимать программу, а не сам шнурок, сам шнурок может быть любым на этой микросхеме, только необходимо указать в ней правильный серийник. Купить его можно на всем известном сайте поднебесной, около 600 р, здесь обычно дороже, но не надо ждать. Стоит сделать одно замечание про китайские шнурки: китайцы подделывают FT232R и когда вы ставите свежие оф драйвера то они блокируют работу такого устройства. Поэтому необходимо ставить старые драйвера, если все же попали новые, то можно восстановить шнурок: удалить драйвера (можно прогой из новых дров FTClean), взять старые драйвера и поправить в файле ftd2xx.inf PID на 00000, установить их, затем в проге по настройке FT232R появиться возможность сменить PID на нужный, установить нормальные старые драйвера (есть в инете, здесь подробно не буду описывать) Шнурок на FT232R работать может в 2 режимах: прямой доступ и через КОМ порт. Программа Galetto работает через ПРЯМОЙ (direct) доступ только со шнурком где в FT232R прописан ее серийный номер. В инете есть варианты программ (1260, 1270 и т.д) все они одно и то же, лучше брать на англ Galetto 1260. Для считывания EEPROM нужна спец программа, но я не смог найти программу именно для этого ЭБУ в БУТ режиме, есть для ауди и др, вроде есть для бензиновых двигателей, но для EDC15C6 нет. Решение было использовать прогу ME7EEPROM_v1_4_SP4_7.exe (именно версии 1.4), она для мотроника ME7 (тот же Бош, тот же проц, та же память) и в версии 1.4 появилась поддержка микросхемы ST95P08. Эта программа работает со шнурком через КОМ порт и тоже по к-лайн. Чтобы не приобретать еще один к-лайн адаптер можно перепрошивать шнурок с FT232R по очереди то для Galetto то для ME7EEPROM. Для этого необходимо использовать прогу (можно найти на оф сайте FDTI) MProg 3.5 (именно версии 3.5). Прикрепил 2 файла для этой программы, чтобы менять режим шнурка (необходимо убрать расширение txt). Для КОМ порта надо поставить полные драйвера с сайта (старые), тех что от китайцев с галетто не достаточно. Итак, хватит с теорией, что в итоге необходимо: 1) шнурок к-лайн с микросхемой FT232R 2) блок питания на 12 В 3) провода с контактами для подключения 4) комп с виндой (желательно ХП), дрова старые полные 5) Прога Galletto 1260 на англ для считывания FLASH, так как прога старая в инете ищется легко 6) Прога ME7EEPROM_v1_4_SP4_7.exe для считывания EEPROM ST95P08, ищется легко, она вроде даже опенсорс. 7) Прога Mprog 3.5 для переключения шнурка в разные режимы, с оф сайте FDTI 8) прочая мелочевка. Первым делом сливаем дамп FLASH, лучше сначала тренироваться на доноре: 1) Подключаем шнурок к-лайн к компу, видим что определилось устройство fdti (или obd если от китайцев), главное не ком порт. 2) запускаем Galetto выбираем EDC15C6 и пробуем, должно долго подумать и сказать что нет связи (так как еще не включили ЭБУ), если сразу скажет нет, то не так настроен шнурок или дрова. В помощь файл Galetto_original_ebd2.ept и прога MProg 3.5. 3) подключаем питание на ЭБУ и к-линию как на картинке 4) В галетто можно нажать info, должна появиться инфа про HW и SW блока. 5) Нажать считать, около минуты и сохранит файл FLASH в 1 МБайт. Чтобы считать в EEPROM необходимо 1) разобрать и через резистор 1-10 кОм заземлить ногу 24 микросхемы памяти 2) Перешить шнурок для ком порта с файлом k_line.ept прогой MProg 3.5 3) вытащить и вставить шнур в юсб, убедиться что теперь появился ком порт, номер его запомнить 4) запустить на считывание программу ME7EEPROM_v1_4_SP4_7. Она консольная, так что только из командной стоки, в папке поближе к корню с названием без пробелов и кириллицы. Команда для чтения вроде такая: ME7EEPROM.exe -p <номер ком порта> --bootmode 95P08 -r --CSpin P4.7 EEPROM.orig.bin для записи похожее : ME7EEPROM.exe -p <номер ком порта> --bootmode 95P08 -w --CSpin P4.7 EEPROM.orig.bin Опять же, играться сначала надо на доноре, важный параметр тут --CSpin P4.7, он может отличаться. Необходимо добиться считывания дампа EEPROM размером в 1 КБайт, там увидите свой ВИН номер (правда записан в странном порядке, типо 4JGAB13E83A396411). Отступление: Когда разбирался с этим нашел несколько интересных программ для правки EEPROM дампа. Все есть в инете, так как машина старая и они уже потеряли свою ценность. Часть программ может блок обнулить (напр Mercedes ECU editor), как я понял сделать как будто у вас новый блок от официалов, потом в старе снимете данные со старого блока, устанавливаете новый и на него вливаете старом адаптации. Есть проги которые отключают ИММО вообще, не уверен но получается что такой блок можно поставить на любой авто и он заработает. Есть проги которые привязывают ИММО ключи к ЭБУ, но нашел только на спринтер и необходимо разобрать ИММО и стянуть от туда еще и дамп ключей. Для дизелей группы ВАГ тех лет (напр EDC15C5) здесь еще и пробег присутствует, который можно менять как хочешь. У нас пробег в приборной панели, там тоже ПЗУ, надо считать и потом исправленный записать, называется dash, но мне это не нужно. Сообщество по автоэлектронике очень закрытое, особенно по мерсам, мало кто на форме ответит, хорошо 163 уже не так актуален для них и все можно найти в свободном доступе. Galetto_original_ebd2.ept.txt k_line.ept.txt
    15 баллов
  42. Добрый день ВСЕМ! Вот и у меня дошли руки до впускного коллектора. Сразу хочу сказать, что отчет по большей части нацелен на то как правильно разобрать коллектор, а чистка это попутное явление. Поэтому фото будут немного перемешаны в плане чистых и грязных деталей. Итак начнем: Пока как то так. В данный момент произвожу сборку всех запчастей в кучу. Попозже добавлю фото по сборке. Критика принимается ))) В продолжение темы как и обещал: ПРОДОЛЖЕНИЕ Вот как то так. А остальная сборка: клапанов и остальной мелочи была в начале с пометками: Не забудьте при обратной сборке. Это касалось пластиковых шайбочек и т.д. Если что упустил, подсказывайте. Из за кучи фото, мог запутаться.
    15 баллов
  43. Уже и не помню когда и при каких обстоятельствах поломались эти накладки, но было решено сделать. Снять их можно открутив два самореза с торца аккуратно снять с защелки впереди ( у меня эти защелки были поломаны) их я не стал восстанавливать так как убедился в том что отсутствие их не критично. Для восстановления пластикового крепления понадобится: -эпоксидная смола двухкомпонентная. -ёмкость для смешивания смолы. -шприц для обмеривания объема смолы. -палка мешалка. -что нибудь спиртовое для обезжиривания. -шланг 18 мм внутреннее отверстие ( а для некоторых персон "рукав высокого давления") -шайба Д 19 мм. -вазилин ( без него уж никуда) -лоскут тряпки для удаления подтеков (я себе весь стол засрал) -острое лезвие. -саморез мебельный. -шестигранник к саморезу. -напильник. Что бы шланг плотно сел, необходимо срезать рёбра жесткости, без фанатизма! Лишнее не срезать! Поверхность всю обезжириваем для лучшей адгезии. Ножом можно сделать пару насечек под углом, для лучшей цепкости в готовом виде. Отрезаем шланг нужной длины ( у кого как обломилось) и насаживаем его на оставшийся торчащий выступ крепления! Для того что б лишнее не склеилось эпоксидкой, необходимо нужные детали которые в дальнейшем будут удалены смазать вазелином в моем случае это шланг снаружи и шланг внутри. Внутреннее отверстие крепления тоже необходимо прикрыть, что б эпоксидка не стекла. Шайбу необходимо закрепить на высоте от основания 30 мм. Я её просто положил на резинку которой закрыл внутреннее отверстие. Далее смешиваем эпоксидку в тех пропорциях которые указаны у вас в инструкции. ВНИМАНИЕ !!! При смешивании двух компонентов выделяется едкий газ, НЕ ВДЫХАТЬ! Одеть распиратор. Я не мог не предупредить, сам я забил на это и просто открыл окно! Заливаем получившуюся смесь в шланг и ждём когда эпоксидка станет твёрдой но не застывшей и вкручиваем саморез и оставляем его там. ( обычный саморез слишком тонкий, нам он не подойдёт, берём мебельный, он шире) Всю эту шнягу откладываем до полного высыхания. Когда все подсохнет (ориентировочно 24 часа) снимаем шланг наружный выковыриваем с внутреннего отверстия резинку, откручиваем саморез и все подтеки и неровные формы счесываем напильником. Высота готового крепления от основания до верхней площадки составляет 40 мм. Идём устанавливаем и радуемся, что эта хрень больше не болтается. А теперь внимание, ломается именно это крепление из-за того что в период эксплуатации ремня безопасности, металлическое крепление ремня проворачивается в тот момент когда сидение водительское в верхнем положении и в дальнейшем когда кто-нибудь его опускает в максимальное положение вниз, то происходит облом крепления. Я открутил крепление ремня поставил проставку в виде контршайбы между креплением ремня. Отчёты не пишу грамматику не соблюдаю. Кому конкретно, что будет не понятно, объясню. Это мой рецепт и ингредиенты в нем мои, вы можете заменить состав на свое усмотрение. Как говорится: " кто как хочет так и ...."
    15 баллов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек. Условия использования