Лидеры

Я и Вера) на второй Антон naMercedese

Сами знаете кто,

Моя с лева. Катамаран то же участвует, наклейка МЛ клуба и запчасти от МЛ присутствуют

Возникла тут одна идейка, и решили мы её с Яном Олеговичем реализовать... На Ваш суд, одноклубники Ян, твоё слово!

мой зайка и мой генрих)))

Посидев вместе со всей страной всю весну на пятой точке в самоизоляции, приобретя лишних надцать килограмм и сотню седых волос, летом, я, как и тысячи моих соотечественников мечтал вырваться заграницу. Но главный вопрос — куда?! Все границы закрыты, везде локдаун и рецессия! Нас нигде не ждут. Или почти нигде! Но есть одна страна, где россиянин с деньгами, встречается как явление Христа народу. И страна эта называется Абхазия. Застрявшая там на изоляции моя старинная подруга, всю весну будоражила мое, одичавшее от сидения в четырех стенах воображение, видосами о своих прогулках по морскому побережью Пицунды, под тенью роскошных реликтовых сосен. И я подумал, почему бы и нет?! Что меня держит? Работаю я удаленно, семьи у меня нет. Вернее есть, но эти два иждивенца за любой кипиш кроме голодовки и готовы со мной идти хоть на край света! Речь идет о моих хвостатых детях — Рексе и Марсике. Ранее у нас был опыт автономного проживания в Бештаугорском заповеднике, и нам это очень понравилось. Мы гуляли втроем по лесу, собирали грибы, ягоды, гоняли кабанов и мышей. Так почему бы это всё не повторить?! Тем более подруга дала мне наводку на фазенду в Гаграх, которую она ранее снимала. На участке в 8 соток растут 25 мандариновых деревьев, виноград, груши и тд. Дом из 3 комнат полностью оборудован всем необходимым для жизни. Но самое главное во всем этом — цена! 7000 руб. с коммуналкой в месяц летом и 5000 в остальные месяцы! У меня зимой за обогрев больше выходило! А тут сто бакинских за всё! Если кто не в курсе, киловатт в Абхазии стоит — 40 копеек!!! Вода вообще бесплатно стекает с гор. Вот в чем собственно весь секрет дешевизны. В общем, дождавшись открытия абхазской границы, я со своими хвостатыми сынишками арендовал машину и собрав самое необходимое, 3 августа рванул на встречу приключениям. Дорога прошла как по маслу, очередей на границе мы еще не застали, мои хвостатики хорошо перенесли 12 часовой переезд. Но главное - фазенда не разочаровала. Все было как на фото, а сад оказался гораздо лучше чем ожидалось. Если есть желание, можете увидеть всё сами. Абхазские хроники 1.0 Правда, год простоя дома добавил мне хлопот по его приведению в божеский вид, но пару дней потраченных на наведение марафета того стоили. И вот с 4 августа, я каждый свой день начинаю с трехчасового морского променада, затем несколько часов удаленной работы, ближе к вечеру выезд в горы или на прогулку по Гагре. А что же мои вскормыши? Рекс быстро адаптировался и присоединился к моим приключениям. Особенно ему понравилось на море. Мы и раньше с ним плавали на озере, на котором он играл в салочки с местными утками, уходя с ними в заплыв на сотни метров. Но из моря его было просто не вытащить. Взрослый пес, плескался в нем как маленький ребенок. Рекс и море Но особенно Рексу понравились прогулки по абхазским лесам. Вот где раздолье настоящему волкозавру! Тысячи запахов и следов, пробуждали в нем охотничий инстинкт, особенно когда на нас из лесной чащи выскочило огромное рогатое чудище и Рекс принялся меня яростно от него защищать. Это надо видеть! Бедная корова офигела от такого теплого приема! Прогулка с Рексом по абхазскому лесу Марсик же просто ведет жизнь кошачьего денди. Днем топит массу на диване, а вечером люстрирует местную мышиную популяцию и кадрит абхазских кисок. Местным котам такой расклад пришелся явно не по вкусу, но у Марсика такая суровая служба безопасности в лице Рекса, что он клал с прибором на их мнение. В общем, у моих подопечных все хорошо, и я надеюсь, так будет и дальше. А что до меня, то я лично нашел то, что давно искал. Уединение и свободное передвижение в неограниченном пространстве. География Абхазии не столь обширна, как России, но на относительно небольшой территории сконцентрировано огромное количество памятников природы и древней культуры и я их с огромным интересом изучаю. Особый колорит моим приключениям придает металлодетектор. Столько всякого интересного можно найти! Джипинг-тур к семи водопадам Природа Абхазии — это тема на тысячи страниц. Она великолепна и самобытна. За всю мою жизнь, я облазил почти все уголки Северного Кавказа, где пешком, где на байке, но такой природной вакханалии не встречал. А если добавить к этому прелести морской и речной рыбалки, грибной охоты, то вы поймете, что я попал в настоящий мужской рай. Есть правда у него одна особенность, это сложный менталитет местного населения. Многие из вас покрутят пальцем у виска, с мыслью о том, что у меня явно отсутствует инстинкт самосохранения. Но лично мне, рожденному и выросшему на Северном Кавказе, в окружении кабардинцев, карачаевцев, чеченцев, армян и тд. смена декораций критических изменений не несет. Уверен, абхазы ни чем радикально в худшую сторону от представителей вышеназванных этносов не отличаются. 50 лет жизни в большом кавказском сафари-парке, научили меня уживаться со всеми его представителями. Главное спиной не поворачиваться! И далеко не факт, что я из них самый безобидный. А уж в команде с отмороженным «волкозавром», который в одиночку разгоняет стада диких кабанов и кидается на коров и алабаев, я чувствую себя гораздо уверенней и защищенней. По крайней мере, я знаю, что моя спина прикрыта и он будет биться за меня до конца, не смотря ни на что. Но искренне надеюсь, что до этого дело не дойдет. В моих планах объехать на байке всю Абхазию, познакомиться с бытом местных жителей, продегустировать лучшие сорта абхазского вина и чачи и естественно рассказать об этом вам, мои уважаемые читатели. Первые шаги уже сделаны, контакты налажены. Я уже для разминки провел первый марш-бросок в Пицунду на 55 км. Было жарковато, но оно того стоило! Пицундский вояж В моем последнем приключении я пробил все камеры на моем байке, даже запасные. На помощь мне пришли местные жители, предложили ночлег и бесплатно довезли меня до Гагры. За что им особый респект и уважуха! Уверен, Вам понравится моя видеозарисовка этого приключения. Ночной вояж по абхазским горам Особый интерес несомненно вызовет мнение простых абхазов о своей стране и сотрудничестве с Россией. Но это уже тема для отдельного репортажа, который я обязательно выложу после накопления большего массива информации. Главный же вопрос который стоит у меня на повестке дня, сколько времени я собираюсь здесь провести? Ну зиму так точно. По крайней мере еще одну изоляцию в 4 стенах мы с Рексом не переживем. Так что пока здесь, до нормализации ситуации с короновирусом. А там будет видно, понравится ли мне проживание в Абхазии, или конфликт менталитетов заставит меня вернуться домой, покажет время. Долгосрочных перспектив для себя, я в этой стране пока не вижу, но как говорится, поживем — увидим. В любом случае это будет яркой страницей в моей жизни, глотком свежего воздуха, мощной порцией адреналина. А то я как то застоялся в загоне, пока порох еще сухой, надо отжечь по полной! Если мой формат подачи видеоматериала в виде байк-стори вам понравился, не стесняйтесь продемонстрировать это лайком. Это даст мне стимул и далее работать в этом направлении. А пока всем пока! С вами были мы, командир отдельного штурмового собачье-кошачьего взвода десантно-велосипедных войск, Валерий Белогуров, капрал Рекс и рядовой Марсик. Если тема будет интересна, продолжу постить отчеты о моих похождениях в Абхазии.

одна из самых безобидных

Вот наш участник. Извиняюсь что не мл. Но машина клубная

Отчет предназначен, в основном, для начинающих автослесарей, поэтому ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ. Расписывал подробно, вплоть до движения. Потому нетерпеливым можно читать между строк. Итак, принято решение о замене изношенных деталей передней подвески по причине скрипа правой стороны, легких смещений курса при движении (не люблю, когда авто решает, куда мне ехать), легкого излишнего крена в поворотах, люфтов и прочего. Замечу, что стуков не было. вообще! Это при том, что подвеска почти вся родная!!!! Я люблю МЕРСЕДЕС БЕНЦ!!! 205 тысяч пробега, а ходовая на 70% заводская! увлекся!))) В общем: предварительно, за 1 день, зачистил все резьбовые, которые требуется раскрутить. щеткой и облил WD40. Имея неширокий и невысокий гараж, отсутствие подъемника и прочее, получилось все просто и не сильно долго. Яма понадобилась только для осмотра. Ослабив болты крепления колеса, поднимаем родным(спокойно) домкратом, подставляем деревянные подставки под передний подрамник возле переднего крепления нижнего рычага. Если есть время и силы для замены сразу 2х сторон, ставим 2 подставки и вывешиваем перед полностью. Не забываем выставить селектор АКПП в положение "нейтраль", при этом ключ зажигания вытащить вы не можете, заблокировать задние колеса "ножником", подставить под задние колеса упоры. Если вы работаете в одиночку: перед поднятием колес снимаем с них центральные колпачки, вставляем в отверстие головку 36 и мощным воротком ослабляем гайку крепления привода. если вдвоем-можно сделать позже. Я ослаблял гайку, когда помощник давил на тормоз. вывернув колеса немного, обеспечив, тем самым, удобство обращения с крупным инструментом. Когда сняли колеса, можно их засунуть на половину под машину, за домкратом под раму. Лишний предохранитель для вашей безопасности. Помним, что на домкрате работать НЕЛЬЗЯ. Опускаем машину на подставки. Далее, подобрав по диаметру выколотку, нежно выстукиваем направляющие тормозных колодок. Я пользовался тонким 3 мм сверлом, мне удобно. Направляющие иногда закисают. Размачиваем ВДшкой, дабы не расплющить в суппорте Снимаем направляющие, прижимную пластину(сделайте фото, как стояло, шоб потом не ломать голову. хотя там все так просто. ошибиться сложно) и разжимаем колодки. Для колодок и дисков, которые будут использоваться дальше берем деревянные клинья. Я их выкидываю, потому мощная отвертка. Для неподвижного суппорта стоит добавить второй предмет , дабы не ловить среднее положение поршней. НИ В КОЕМ случае не давим сами поршни, можно повредить пыльники-сальники. И не жмем на педаль тормоза до самой установки колодок. иначе вы встрянете на ремонт суппорта. недешевый!!! На тормозном диске имеется винт с внутренним шестигранником. Качественно очищаем посадочное место шестигранника, вставляем, подстукивая молотком, шестигранник на 5, и воротком(использовал Т-образный ,для ровности и хорошего нажима) отворачиваем. Давить на шестигранник нужно обязательно. Можно пристукивать молотком, потому как очень легко слизывается (на втором колесе высверливал). Но лучше всего использовать специальную ударную отвертку. Отстегиваем крепления шлангов и проводов. Два болта, на 10 и звездочка. Откусываем хомуты крепления проводки на верхнем рычаге. перед откусыванием стоит запомнить сделать фото маршрута прокладки проводов. Следом отворачиваем 2 болта крепления суппорта ключом на 21. Можно попробовать снять тормозной диск легкими постукиваниями алюминиевого или резинового молотка. Если диск планируется эксплуатировать дальше, то стучать только сюда (и при подтянутой гайке крепления привода, иначе можно повредить подшипник) ВАЖНО: до снятия торм. диска подвязываем суппорт так, чтобы не были натянуты тормозные шланги. лучше всего к раме. Далее ослабляем гайки крепления верхней и нижней шаровых, рулевого наконечника. Только ослабляем, не выбивая пальцы. Понадобятся ключи 24,22,19, ключ 7(если палец верхней шаровой проворачивается), шестигранник 6(звездочка для MEYLE)-если проворачивается палец рулевой или нижней шаровой. Также , если снялся тормозной диск, можно открутить на месте спец. ключом, если есть( у меня спец. ключ-"газовый", тройка") гайку крепления шаровой опоры к цапфе (если поменянная шаровая На заводской, гайка отсутствует, она просто впрессована). У меня диск закис-снимал шаровую в тисках. Также есть способ снятия шаровой прям на машине(смотреть видеоруководства http://ml-club.ru/forum/topic/44914-zamena-nizhnikh-sharovykh-opor-zadniaia-podveska-w163-na/), но он подходит только очень уверенным механикам, т.к. неточность исполнения преступно опасна). После всего снимаем рулевой наконечник (чтобы аккуратно снять, не разбив резьбу, либо наворачиваем гайку и постукиваем по ней, либо монтировкой натягиваем его вниз и стучим молотком по посадочному месту в цапфе, подливая ВДшки откручиваем наконечник(ключ 15 и 24) считая количество оборотов для того, чтобы когда поставим новые, колеса не сильно разошлись-сошлись в стороны.("схождение" все равно не отменяем, просто не так критично будет). Можно сразу привернуть новый, чтоб не забыть кол-во оборотов)). Теперь можно снять верхнюю шаровую, приподняв(натянув) рычаг монтировкой и постукивая по посадочному молотком. У меня вышел без молотка. До конца не скидываем, для удобства снятия привода. Далее мягкой болванкой( или жестким прутом меньшего диаметра, чем вал привода), чтоб не замять резьбу, нежно, выстукиваем сам вал из подшипника(нежно, чтоб не развалить подшипник). Обычно не сильно закисает. скидываем верхнюю шаровую. Теперь у нас шикарный доступ к нижней шаровой. Откручиваем совсем гайку и выбиваем( выпрессовываем съемником, если не меняем). Осторожно!, узел очень тяжелый, может отбить ноги, заранее думаем, как поймать(можно не ловить, вставив обратно палец верхней шаровой и наживив гайку на виток-другой) Сбивал тормозной диск (т.к. очень закис) кувалдой и вставленной внутрь ступицы оправкой(дабы не замять посадочную фаску). Опирал один конец на подставку, другой на весу в руке .ВАЖНО: не сбивать тормозной диск с внутренней стороны-подшипнику придут кранты и покоцаете сам тормозной, а нового нет.... Далее, в тисках, снимал гайку с шаровой (напомню, если не заводская) Зажимаем и крутим так, чтоб не обломать выступающие части. Шаровую выбивал на весу, опять же, чтоб не сломать цапфу-довольно дорогой узел. Потому ООООЧЕНЬ желательно иметь помощника. Заменяется процедура прессом или большими тисками. Шаровую выбивал через доску, дабы оставить резьбу для последующего восстановления. удар получается неэффективным, но бронзовой оправки не было. далее стоит зачистить щеткой посадочные места шаровой, просмотреть всю цапфу на предмет дефектов и пр. подставляем под нижний рычаг вплотную подставочки, дабы потом не ебаться мучиться и откручиваем верхнее крепление аммортизатора. ключи 16 и 7-8. верхний шестигранник очень легко слизывается. осторожно. не забываем еще раз перед откручиванием пройтись щеткой и залить ВД иначе не получится снять рычаг. все дело в том, что болты крепления верхнего рычага вставлены изнутри(при условии, что никто еще не менял рычаг). для удобства можно снять подкрылок. закреплен пятью-шестью пластиковыми (одноразовыми практически) гайками. если их нет в запасе-колхозятся вставленными в резьбу кусочками стрепа. снятый подкрылок еще и открывает удобство откручивания рычага. заодно есть повод осмотреть подкапотное под недоступным углом. аммо можно снять вообще для полного удобства. единственное, желательно его не ложить, а приставить вертикально в уголок. далее раскручиваем рычаг. ключ 18 и головка18 с трещеткой, эти болты жутко закисают в сайлентблоке. потому обильно поливаем ВД40 и не пытаемся их выбить. лучче выкрутить с помощью трещетки. может понадобиться более мощный вороток. у меня один закис так, что проворачивался сайлентблок в рычаге. если рычаг на выброс(у меня под восстановление), и есть новый болт крепления-не сношаемся тратим время и срезаем нафиг болгаркой. я пытался выкрутить, поджав рычаг монтировкой. в итоге болт все же обломил, но хоть рычаг сохранил теперь приступаем к сборке: и, честно, грех упускать такую возможность доступа к узлам и агрегатам и не провести ревизию и обслуживание! посему отложил сборку и снял привод колеса. снял хомуты с пыльников и добавил свежей "шрус" смазки. по хорошему требуется разобрать ШРУС, промыть в бензине и собрать заново, набив свежей смазкой. но:1. было в лом 2. пыльник не имел повреждений. 3.смазка под ним выглядела как новая и не насыпался песок при снятии пыльника. поэтому перед снятием хомута тщательно очищаем наружную поверхность "гранаты". 4. заранее не подумал и не купил смазку. благо, есть хорошие соседи-поделились.так шо следует дружить с соседями по гаражу))) хомут на место можно обжать клещами или тупыми кусачками. благо они многоразовые(лучше запастись новыми-многоразовость иногда обламывается)))). также стоит взглянуть на подушку крепления двигателя. если есть в запасе, а старая надорвана-заменить. доступ очень облегчен. процесс здесь описывать не буду-там элементарно. еще менял датчики АБС(датчики скорости по каталогам и руководствам). болт-звездочка е12, который уже выкрутили в начале, и фишка за подкрылком. все просто делал такую вещь, как снятие пыльников с шаровой, с шаровой верхнего рычага и рулевого наконечников. аккуратно, чтоб этот самый пыльник не повредить. под ними оказалась смазка неприятного вида и консистенции. снята тряпкой, добавлена новая. практически бесполезная процедура, т.к. под сам шаровой палец не попадет сия смазка. чисто для проформы)) потому не могу рекомендовать. ВАЖНО: при сборке все резьбовые соединения затягиваем с определенным крутящим моментом. данные можно найти в любезно предоставленных клубнями руководствах http://ml-club.ru/forum/forum/175-instruktcii-rukovodstva/ и дуромер вам в помощь. сам затягивал "на глазок". не рекомендую(напомню-данный фотоотчет ориентирован на новичков, не имеющих навыков в ремонте ходовой МыЛа) далее: заморожена в морозилке нижняя шаровая, т.к от холода она уменьшается и легче встает на место. иногда, в запущенных случаях, приходится греть само посадочное. но крайне редко. и лишнее это. вкидываем замороженную железку в посадочное,желательно ровненько, показалась резьба, наживляем и затягиваем гайку, в тисках и "спецключом") на моих "оптималах" и "свагах" на резьбе был анаэробный герметик. если нет-можно(нужно) капнуть немного. итак, устанавливаем новый рычаг. по совету соклубников развернул болты крепления верхнего рычага так, чтобы они вынимались наружу от крепления(облегчает маловероятное ТО этого узла, но усложняет жизнь работникам "развал-схождения". саму резьбовую(среднюю часть) жирно смазал консистентной смазкой во избежание повторного закисания. особенно актуально, что планирую заменить болт, установленный вместо родного сломанного. на болт с трехлучевой эмблемой))) КРАЙНЕ ВАЖНО: не затягиваем гайки этих болтов. хоть это сейчас и удобно, но затянув, мы обрекаем себя на скрипы в подвеске и разрывы новых сайлентблоков. итак, просто закручиваем гайки, не затягивая. желательно выставить рычаг так, как было до разборки. не так будут криво стоять колеса по пути до "развал-схождения" и меньше рвать резину. в этом помогут ржавые следы на местах крепления болтов. далее стоит установить амортизатор на место и вынуть подставку из-под рычага. следом вставляем нижнюю шаровую в посадочное и, пока еще удобно, притягиваем. привод колеса вставляется на место в редуктор, предварительно протираем входящий туда вал и слегка смазываем его, чтоб не завернуть сальник.вставив, проверяем легким вытягиванием. на месте ли он. не вытянулся-хорошо. значит вы не проеб@ли потеряли очень важное стопорное кольцо! не забываем почистить окошки венца АБС на гранате. от них зависит правильность работы всех курсовых и некоторых вспомогательных систем автомобиля. на этом этапе стоит озаботиться и для себя наметить(опана, вспоминаем про фото), как будут проходить тормозные шланги и проводка к колесу. наметили, продумали?! вставляем гранату в шлицы ступичного подшипника и накидываем верхнюю шаровую. сразу затягиваем. проворачивается палец-нажимаем на рычаг монтировкой или придерживаем палец. ключ 7-8(от производителя рычага зависит) далее на рулевую тягу накручиваем новый наконечник на количество оборотов(если длина старого и нового одинакова), посчитанных при демонтаже оного, и поджимаем контрящей гайкой(иногда новая идет в комплекте-можно и заменить) прикручиваем на место и притягиваем. далее стоит зачистить щеткой посадочное место тормозного диска и одеть сам новый диск.вкручиваем винт. дополнительно смазывал посадочное место диска, типа защита от приржавления. не рекомендую, не советую. мой бзик. выше писал, что винт его крепления у меня не вывернулся, но есть же хорошие соседи)) итак, удалили винт, рассверлив сверлом 5мм и выкрутив ошметки экстрактором далее накидываем суппорт. стоп!!! раз уж делаем основательно...... БЕРЕЖНО, чтобы не повредить пыльники тормозных поршней и не попасть на дорогостоящий ремонт тормозов и, не дай бог, кузова, очищаем напильником, наждачкой, кисточкой, ветошью внутренние поверхности суппорта от грязи, ржавчины и т.п. особенно тщательно места, где торцы колодок ходят по суппорту. там содрал все до металлс. не усердствуем, дабы впоследствии не болтались колодки. продуваем весь суппорт сжатым воздухом. ВНИМАНИЕ! пыль от колодок очень вредна для организма. рекомендуется иметь респиратор или хотя б хорошо проветривать. после очистки пыльники(тут каждый сам за себя. не советую, не рекомендую) смазал "силиконкой". торцы поршней, места, где колодки ходят в супппорте ,смазываем медной смазкой. такую нашел по каталогу для своего МыЛа(применимость проверяем http://mb-info.ru/liquids/fett.htm). вкидываем колодки, с установленными со старых снятыми противоскрипными пластинами, которых почему-то небыло в комплекте(поршеньки были разведены при разборке), прижимную пластину, и направляющие колодок. направляющие НЕЖНО подстукиваем молотком, можно брызнуть аккуратно смазки на стопорные кольца, загоняя в посадочные. заменяем датчик износа колодок. закручиваем 2 болта крепления суппорта ключом 21, с усилием, указанным в руководстве(ссылка выше). затягиваем винт крепления тормозного диска. наживляем гайку крепления привода и ступичного подшипника. в диск, если работаем в одиночку, вставляем упор. если вдвоем, то напарник жмет педаль тормоза(2-3 раза качнув педаль, для сведения колодок). для удобства можно вывернуть немного руль. затягиваем гайку с моментом, указанным в руководстве(49кг, если не ошибаюсь) головкой на 36 и дуромером. вместо него использовал трубу 50см(мой вес 60кг, другим могу посоветовать трубу покороче, если дуромера нет. примерно 20см))). крепим все провода-тормозные шланги на место, прокладывая как на фото, сделанном вами при разборке. стрепами крепим к верхнему рычагу. красные метки на проводах, посмел предположить, места крепления хомутов. на рычагах для них есть отливки. прочищаем колодец датчика АБС(скорости), если не сделали это при разборке, и НЕЖНО пальцами, а не молотком, вставляем и прикручиваем(проверить плотность прилегания датчика к цапфе. у меня из-за зазора в полспички не срабатывал один датчик. неделю искал причину горения лампы на панели. вынес мозг "развальщику". нашел. сам дурак. доработал напильником. прилегает) приподнимаем авто домкратом, накидываем колесо. здесь руководство не нужно. хотя.... резьбы ботов крепления колеса очищаем щеткой, наживляем. смазывать болты не рекомендовал, не советовал и даже не упоминал!!!!!!! а то люди теряют на трассе колеса, а потом ругают актаусских разъебаев парней за дурные советы. если смазали все же ПО СВОЕМУ ЛИЧНОМУ мнению, протираем тщательно. подтяжку производим в воздухе. на 163 пять болтов. подтягиваем по системе " через один". так за 2 круга равномерно затянутся все болты. для ступиц на 4, 6, 8 болтов система "крест накрест, следующий дальний от последнего". только после этого убираем все подставки и опускаем автомобиль на колеса!!! протягиваем еще раз болты крепления колеса! НЕ НАДО ПРЫГАТЬ НА ЛОМЕ!!!! достаточно усилия руки и родного балонника мерса. рекомендовано воспользоваться данными руководства по моменту затяжки и дуромером! собираем инструмент! закончили? не радуемся, фиг там! в руки ключ 18, головка 18, трещетка. протягивать болты крепления верхнего рычага, которые выше было указано "НЕ ЗАТЯГИВАТЬ". потому, как их окончательно требуется затянуть на нагруженной подвеске. и если вы по совету развернули их в отличное от заводского положение-создали себе легкий гемор. момент затяжки в руководстве! последнее: еще раз проверяем все резьбовые соединения на предмет "незакрутил-недотянул", дабы впоследствии(не дай бог) не материть возле сломанного автомобиля создателя сего фотоотчета. обливаем резиновые изделия, дабы продлить их жизнь(так считается, не настаиваю, не уговариваю. себе все заливал), силиконкой. и кайфуем! до поста установки "развал-схождения". сия процедура обязательна, потому как она влияет на безопасность движения, расход топлива, износ резины и долговечность подвески и автомобиля в целом. и как бы мы ни старались все правильно сделать, но углы установки колес сбиваются еще до ремонта, расхлябанностью узлов, нашими действиями и новыми запчастями. так что желательно, не развивая больших скоростей, не влетая в повороты, неспешно, но уверенно, двинуться на профильное СТО. использованный инструмент(можно обойтись и меньшим комплектом, но зачем?!?! так удобнее): с советским комплектом рожковых ключей к мерсу лучше не подходить. отдайте авто на СТО. ключи 15(редкость в советских гаражах), 16,18,21, головка-звездочка, шестигранники(иногда, например для MEYLE, звездочки)-обязательны!!! кувалду можно заменить прессом или большими тисками. использованные смазки: слева баллон со спрей-силиконовой смазкой. марку выбирайте сами. использовал для обработки пыльников, сайлентблоков и д.р. резиновых изделий. центр -WD40/"жидкий ключ" в России. для размачивания закисших резьб и облегчения работы. справа- консистентная смазка Mobil 1. мажу куда ни попадя))) снизу слева смазка-"шрус" для ШРУСов приводов колес. производитель MEYLE. применимость к нашему авто не проверял. вариантов небыло(не запасся заранее). так что марку выбираем сами.не рекламирую. слева анаэробный(резьбовой) герметик. добавлял на резьбовые(не везде) во избежание откручивания. личное мнение о качестве: гадость! справа: медная смазка для напраляющих суппортов тормоза. проверяем применимость на http://mb-info.ru/liquids/fett.htm замененные запчасти (отсутствуют тормозные диски-отдал соседям-капусту квасить, колодки): фото упаковок с партномерами, мож кому пригодятся. не рекламирую производителей, показываю те, что ставил себе. покатаюсь, узнаем, насколько хороши-плохи: , датчик износа колодок, подушка движка правая на всякий шаровая опора нижнего рычага задней подвески весь процесс не такой сложный и страшный. фотоотчет отнял больше сил и терпения. единственное, стоит строго соблюдать технику безопасности. и иметь элементарные навыки автомеханика. и, естественно, свободное время и желание. нет одной из переменных: добро пожаловать на СТО! процесс занял 2 дня, но это очень медленно. большие перекуры, много чая, долгие разговоры о смысле жизни.... пара сломанных болтов и их поиск на соседнем разборе и ни разу не раскручивавшаяся подвеска с завода. плюс обслуживание попутно попавшихся узлов. можно управиться за 2-3 часа. СИЕ ТВОРЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДСТВОМ!!! ИЗГОТОВЛЕНО ТОЛЬКО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ! НЕ ОДОБРЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ И НЕ ПРОВЕРЕНО ОПЫТНЫМИ МЕХАНИКАМИ! если что-то пропустил, прошу прощения! и подсказки, в каком месте и что именно от опытных участников форума! здоровая критика принимается и приветствуется! СПАСИБО!

Запалю сразу обе))

Только такую нашел ))

Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как взбодрить свою кулису если вдруг ваша АКПП начинает тупить и не переключать скорости с наступлением лютых морозов! Итак! С приходом холодов у меня опять начались жуткие глюки с переключением передач в не прогретой машине! Первый признак проблемы - при переводе селектора из положения P в положение D (возможно и в другие положения, у меня такое наблюдалось и в N, и еще иногда в положениях 4, 3, но реже) лампочка индикатора передачи не загорается или начинает моргать, но не горит нормально как должна! Второй признак, который уже нельзя не заметить (некоторые не обращают внимания на индикатор положения) - когда начинаешь ехать, вернее пытаешься это сделать, то скорости не переключаются, машина как будто едет на 1-ой передаче, хотя нет, даже на 1-ой она бы ехала лучше! Тут просто двигатель надрывается, крутит, шумит, обороты могут подниматься до самого верха, но переключения передачи не последует. В общем ехать невозможно! Одни слёзы! Всё вышеперечисленное продолжается, пока салон машины не прогреется достаточно и индикатор положения не начнёт гореть как надо, то есть переключаешь например в D и индикатор этого положения горит ярко и непрерывно. В этом случае скорости начинают переключаться в штатном режиме и можно ехать. Для того, чтобы ускорить процесс прогрева, мне приходилось прибегать к разным приёмам, ездить медленно взад-вперёд во дворе или у обочины (из R в D) или начинать движение в режимах 4, 3, 2, 1, если их индикаторы горели и можно было на них ехать. Всё это было жутко неудобно! Чем холоднее становилось, тем было сложнее с этим бороться и я решил действовать! Так, как же можно действовать в данной ситуации? Есть три варианта! 1. Замена кулисы целиком, на другую Б/У кулису с разборки. Цена вопроса – 6000 руб. 2. Замена переключателя A2105451332 в кулисе на новый. Цена на Экзисте – 9662 руб. (2 дня срок.) 3. Разобрать кулису и починить всё своими руками - Бесценно! Взвесив все варианты, я выбрал третий! Тем более, что это интереснее! Теперь по порядку расскажу и покажу что я делал. Процесс демонтажа кулисы внутри машины я не снимал, было очень холодно и неудобно, поэтому покажу материалы из интернета. Поехали! Для демонтажа кулисы можно использовать в качестве руководства вот эти материалы: https://www.drive2.ru/l/288230376152717318/ https://www.drive2.ru/b/1371727/ Отдельно обращу внимание на важный момент! Перед тем как снять рычаг кулисы лучше его подвязать, чтоб потом не доставать его из недр авто. Значит демонтировали вы кулису и принесли домой. Перед тем как её разбирать, я советую выдержать кулису в тепле некоторое время, холодный пластик очень хрупкий и можно поломать защёлки. Итак, кулиса погрелась, и лежит на столе. Кстати, для тех, у кого стоит мультилок на коробке, есть дополнительная польза в нашей дальнейшей процедуре - удаление всей той гадости, которую оставили установщики мультилока. Начинаем с верхней панельки. Аккуратно отгибаем защёлки и снимаем панельку. Далее переворачиваем кулису и откручиваем болты снизу. Торкс (звёздочка) 5мм. Отжимаем потихоньку защёлки по кругу и вставляем клинья. Когда пластиковый поддон по всем сторонам отойдёт от корпуса кулисы, его можно будет снять, нужно приложить усилие. Вот так у меня выглядела кулиса в разборе. Очень много грязи и даже мотки волос внутри. Для того чтоб достать блок переключателя, нужно вытащить из кулисы всё железо. Откручиваем два болтика и снимаем эту навесную железку сбоку кулисы, чтобы разблокировать центральный вал. После этого вал можно вытащить из кулисы, ручку селектора лучше поставить в положение D или N, так легче будет вытаскивать всю эту конструкцию из кулисы. И вот он, наш блок! Аккуратно разбираем корпус, он как всегда на защёлках. Виновники наших бед! Контакты значит немного отогнул, чтоб они плотнее прилегали к контактным поверхностям на плате. Видимо со временем из-за износа и бороздок контакт становится хуже и в холода это проявляется в связи с физическими свойствами материалов. Плату на всякий случай протёр спиртом, хотя это не обязательно я думаю. Вторую пару контактов тоже отогнул на всякий случай. Далее почистил все детали и корпус кулисы, всё что можно было почистить! Обновил смазку в тех местах, где это было необходимо. Использовал графитную смазку от ОйлРайт. Почистил рычаг кулисы от ржавчины, обновил резинку уплотнителя на поддоне при помощи силиконовой смазки-спрея для резины. И собрал кулису в обратном порядке! После установки кулисы обратно в машину и нескольких дней тестирования на морозе я убедился что кулиса теперь работает отлично! Она наконец работает без всяких глюков, вне зависимости от температуры, мягко и чётко! Ребята, это просто космос! Я рад! И как говорится... Ставьте лайки! Подписывайтесь на наш канал! Зелёные стрелочки - справа

Всем привет ! На форуме по-моему ещё насосы никто не ремонтировал , собственно решил рескнуть из-за наличия в Ростове фирмы с запчастями на них Имеем 4 насоса гур 1. Мейле(тип zf) мой Гудел , плохо качал , не тёк- разбор показал что восстановлению подлежит. 2. Мейле (zf) дареный - не качал , выл как подстреленый лось разбор показал что замучен до смерти 3. Zf оригинал дареный -тёк выл , хрустел -вскрытие изнасилован и замучен 4. Luc оригинал , качал на оборотах ,выл, на хх не качал- вскрытие восстановить можно но нет запчастей. Выводы по разбору 1,2,3 в Нутри обсолютно одинаковые , в 1 изношены только роторная часть (железка с элепсной серединой) , 2,3 тоже что у первого но ещё съеден клапан и посадочное место клапана, 4 изношены роторная часть но нет замен по запчастям .В Нутри запчасти других размеров их нет в продаже. Ремонт 1. Снимаем ( если возникнет вопрос как ? То ремонтировать и читать дальше не стоит) 2 . Разбераем и смотрим что в Нутри . Если на разобранном не погрызаны плоскости крышки и плоскость нижней части , нет хруста в подшипнике и не разбита посадочное место клапана то можно брать ремкомплект . При разборе высыпится подшипник из задней крышки - ничего страшного , он там роликовый без обоймы, собирать на солидол . 3. Отмываем 4. Покупаем рем комплект 5. Собираем и радуемся , гул прошёл насос качает хорошо Бюджет Роторная часть -1500 Клапан (если протёрт ) -350 есть в продаже и крышки стоят в районе 600р На фото все будет понятно .

Бегемот с Бобиком.

Составлю конкуренцию!!!

Попробуем.

Слева оригинал, справа "дубль")) Встала как родная

Электроника была увлечением детства, но и теперь желание поковырять все электронное не прошло. Может этот пост кому будет полезным, ну а мне не забыть некоторые тех детали. ПС. Все только для ознакомления и все что вдруг вы будите делать, то это на Ваш страх и риск! Решил я обзавестись для своего дизеля МБ МЛ270 вторым блоком управления двигателем (ЭБУ). Для чего: В будущем планирую удалить ЕГР, а для этого необходимо либо делать обманку через резистор на датчик расхода воздуха (это полный колхоз), либо по хорошему править прошивку в ЭБУ. Так же можно править прошивку для увеличения динамичности и т.д. Экспериментировать над рабочим и единственным блоком как то не хорошо и сцыкотно. Поэтому донор для экспериментов был нужен. Был куплен на разборке блок ЭБУ, для перестраховки с тем же парт номером. Отдельно без ключей, корзины для ключей и иммобилайзера стоят они не дорого, так как нафиг никому не нужны. Так вот, если даже вы найдете блок точно с такими же цифрами как у вас, при установке на панели высветиться Start Error и не заведется. Это связано с тем что ЭБУ (по кан шине) связывается с блоком иммобилайзера ( а тот завязан с ключем) и если данные о ключах (которые у каждого авто разные) не совпадают то не заведется. Поэтому блок ЭБУ необходимо "препрошить" что бы он заработал. Немного терминов, теории, обозначений и тех характеристик (поможет если что то искать в интернете): ЭБУ от фирмы Bosh семейства 15 с индексом C6 (итого Bosh EDC15C6) У меня стоит A 612 153 32 79 по Бош классификации 0 281 010 796 (он же HW) прошивка в ней 1037351671 (SW версия) ЭБУ семейства 15 куда только не ставили, даже на УАЗ дизельный. Внутри есть: 1) процессор Infeleon (он же сименс) обозначен как B59388, это процессор семейства C166, модель скорее всего SAK-C167CR-4RM (есть CAN1, 2 kByte ОЗУ + 32 кБайт ПЗУ на кристалле). на этом проце (семействе) кстати делались не только дизельные, а чуть ли не все ЭБУ фирмы Бош того времени. 2) ПЗУ от АМД Am29F800B емкостью 8 Мегабит, т.е. 1 Мегабайт. Будем ее называть просто "flash", тот храниться программа по которой управляется двигатель и некоторые данные, в народе "прошивка" 3) ПЗУ ST95P08 емкостью 8 Кбит, т.е. 1 Кбайт. Ее просто называют EEPROM, тут хранятся данные об текущих ошибках, вин номере и ключи Иммобилайзера. Если идти простым путем (есть на руках родной рабочий ЭБУ) то чтобы 2й блок заработал, необходимо: 1) Слить с оригинального блока "flash" размером 1 мегабайт 2) Слить с оригинального EEPROM размером в 1 кбайт 3) Залить эти дампы в новый блок Так как приобрел блок точно с таким же парт номером и даты выпуска мало отличались, то FLASH дампы у меня отличались всего на 6 байт. Именно во FLASH необходимо менять чтобы отключить ЕГР. Заменить FLASH можно прям через гнездо ОБД не снимая блок, собственно это и делают при чип-тюненге и прочем. (Для любителей копать прошивки: это не весь код прошивки, и если вы для реверса ее засунете в ИДА (там есть поддержка этой архитектуры), то не найдете точку входа. Необходимо скачать еще ту часть ПЗУ в 32 кБайта с кристалла проца и склеить.) Если с FLASH проблем вообще не возникает, то с EEPROM необходимо чуть больше. Дело в том, что доступ к этой памяти закрыт по умолчанию через внешние выводы ЭБУ. Чтобы получить доступ необходимо загрузить ЭБУ в BOOT режиме и тогда эта память будет доступна. Для этого необходимо при загрузке через резистор 1-10 кОм закоротить на землю 24 пин Am29F800B. Кратко про оборудование и программы: Это ЭБУ связывается с диагностическим оборудование по одой К- Линии, это по сути RS-232 только все по одному проводу, просто но надежно. Есть у него так же и CAN, но общается оно по нему с иммо и др устройствами. К-Линия выведена на 7 ногу колодки ОБД2 под рулем, можно конектиться туда, но я предпочитаю снять ЭБУ и подключить проводами дома, что называется "на столе" . Для работы по к-линии есть много устройств, да собственно СТАР с 163 общается только по к-линии. Kess v2 например спец аппарат для прошивки в основном FLASH прям через разъем под рулем, без снятия блока, весчь прикольная, но как оказалось здесь излишняя. Мне понравилась штука Galetto 1260, это обычный k_Line адаптер на USB на микросхеме FT232R. Под Galleto 1260 лучше понимать программу, а не сам шнурок, сам шнурок может быть любым на этой микросхеме, только необходимо указать в ней правильный серийник. Купить его можно на всем известном сайте поднебесной, около 600 р, здесь обычно дороже, но не надо ждать. Стоит сделать одно замечание про китайские шнурки: китайцы подделывают FT232R и когда вы ставите свежие оф драйвера то они блокируют работу такого устройства. Поэтому необходимо ставить старые драйвера, если все же попали новые, то можно восстановить шнурок: удалить драйвера (можно прогой из новых дров FTClean), взять старые драйвера и поправить в файле ftd2xx.inf PID на 00000, установить их, затем в проге по настройке FT232R появиться возможность сменить PID на нужный, установить нормальные старые драйвера (есть в инете, здесь подробно не буду описывать) Шнурок на FT232R работать может в 2 режимах: прямой доступ и через КОМ порт. Программа Galetto работает через ПРЯМОЙ (direct) доступ только со шнурком где в FT232R прописан ее серийный номер. В инете есть варианты программ (1260, 1270 и т.д) все они одно и то же, лучше брать на англ Galetto 1260. Для считывания EEPROM нужна спец программа, но я не смог найти программу именно для этого ЭБУ в БУТ режиме, есть для ауди и др, вроде есть для бензиновых двигателей, но для EDC15C6 нет. Решение было использовать прогу ME7EEPROM_v1_4_SP4_7.exe (именно версии 1.4), она для мотроника ME7 (тот же Бош, тот же проц, та же память) и в версии 1.4 появилась поддержка микросхемы ST95P08. Эта программа работает со шнурком через КОМ порт и тоже по к-лайн. Чтобы не приобретать еще один к-лайн адаптер можно перепрошивать шнурок с FT232R по очереди то для Galetto то для ME7EEPROM. Для этого необходимо использовать прогу (можно найти на оф сайте FDTI) MProg 3.5 (именно версии 3.5). Прикрепил 2 файла для этой программы, чтобы менять режим шнурка (необходимо убрать расширение txt). Для КОМ порта надо поставить полные драйвера с сайта (старые), тех что от китайцев с галетто не достаточно. Итак, хватит с теорией, что в итоге необходимо: 1) шнурок к-лайн с микросхемой FT232R 2) блок питания на 12 В 3) провода с контактами для подключения 4) комп с виндой (желательно ХП), дрова старые полные 5) Прога Galletto 1260 на англ для считывания FLASH, так как прога старая в инете ищется легко 6) Прога ME7EEPROM_v1_4_SP4_7.exe для считывания EEPROM ST95P08, ищется легко, она вроде даже опенсорс. 7) Прога Mprog 3.5 для переключения шнурка в разные режимы, с оф сайте FDTI 8) прочая мелочевка. Первым делом сливаем дамп FLASH, лучше сначала тренироваться на доноре: 1) Подключаем шнурок к-лайн к компу, видим что определилось устройство fdti (или obd если от китайцев), главное не ком порт. 2) запускаем Galetto выбираем EDC15C6 и пробуем, должно долго подумать и сказать что нет связи (так как еще не включили ЭБУ), если сразу скажет нет, то не так настроен шнурок или дрова. В помощь файл Galetto_original_ebd2.ept и прога MProg 3.5. 3) подключаем питание на ЭБУ и к-линию как на картинке 4) В галетто можно нажать info, должна появиться инфа про HW и SW блока. 5) Нажать считать, около минуты и сохранит файл FLASH в 1 МБайт. Чтобы считать в EEPROM необходимо 1) разобрать и через резистор 1-10 кОм заземлить ногу 24 микросхемы памяти 2) Перешить шнурок для ком порта с файлом k_line.ept прогой MProg 3.5 3) вытащить и вставить шнур в юсб, убедиться что теперь появился ком порт, номер его запомнить 4) запустить на считывание программу ME7EEPROM_v1_4_SP4_7. Она консольная, так что только из командной стоки, в папке поближе к корню с названием без пробелов и кириллицы. Команда для чтения вроде такая: ME7EEPROM.exe -p <номер ком порта> --bootmode 95P08 -r --CSpin P4.7 EEPROM.orig.bin для записи похожее : ME7EEPROM.exe -p <номер ком порта> --bootmode 95P08 -w --CSpin P4.7 EEPROM.orig.bin Опять же, играться сначала надо на доноре, важный параметр тут --CSpin P4.7, он может отличаться. Необходимо добиться считывания дампа EEPROM размером в 1 КБайт, там увидите свой ВИН номер (правда записан в странном порядке, типо 4JGAB13E83A396411). Отступление: Когда разбирался с этим нашел несколько интересных программ для правки EEPROM дампа. Все есть в инете, так как машина старая и они уже потеряли свою ценность. Часть программ может блок обнулить (напр Mercedes ECU editor), как я понял сделать как будто у вас новый блок от официалов, потом в старе снимете данные со старого блока, устанавливаете новый и на него вливаете старом адаптации. Есть проги которые отключают ИММО вообще, не уверен но получается что такой блок можно поставить на любой авто и он заработает. Есть проги которые привязывают ИММО ключи к ЭБУ, но нашел только на спринтер и необходимо разобрать ИММО и стянуть от туда еще и дамп ключей. Для дизелей группы ВАГ тех лет (напр EDC15C5) здесь еще и пробег присутствует, который можно менять как хочешь. У нас пробег в приборной панели, там тоже ПЗУ, надо считать и потом исправленный записать, называется dash, но мне это не нужно. Сообщество по автоэлектронике очень закрытое, особенно по мерсам, мало кто на форме ответит, хорошо 163 уже не так актуален для них и все можно найти в свободном доступе. Galetto_original_ebd2.ept.txt k_line.ept.txt

с трофеем

Приветствую всех! После компьютерной диагностики выскочила ошибка по моторчику раздатки. До диагностики ещё зимой иногда не сразу отключалась пониженная передача. Только недавно добрался до моторчика. Процесс снятия моторчика показывать не буду, там всё очень просто: нужно открутить 4 болта с шестигранной головкой на 10 мм, на электрическом на разъёме найти защёлку, нажать на неё, и разъём отсоединится. Далее потянуть моторчик от раздаточной коробки в сторону задней части автомобиля. После этого я принёс моторчик домой. Пытался открутить кронштейн от моторчика, но гайки настолько сильно приржавели к шпилькам, что не стал откручивать его. После этого я отметил положение оси шестерёнки чтобы после сборки выставить в нужное положение. А также отметил положение пластмассового корпуса относительно силуминового. После этого нужно открутить 3 болта с крестовым шлицом чтобы добраться до якоря моторчика. Перед откручиванием все болты замачивал жидким ключом. Начал откручивать болты, нормально открутился только один, который вкручен внутрь корпуса, а не сквозной. Остальные два болта обломались у основания. Откручивать пришлось длинным газовым ключом с узкими губками-зацепами. После этого можно снять якорь вместе с корпусом с магнитами. На другой половине можно видеть щётки Вытаскиваем якорь из корпуса, протираем контакты, замеряем сопротивление между соседними контактами по всему кругу, сопротивление должно быть одинаковое (небольшая погрешность допускается). Несмотря на достойный возраст машины, якорь как новый. У меня на якоре между контактами сопротивление в норме. Корпус без якоря. Вышеуказанные детали отставляем в сторону. После этого нужно открутить ещё 3 болта с хитрыми шлицами звёздочкой с отверстием посередине. Насадка для откручивания T15H. Перед откручиванием все болты замачивал жидким ключом, открутился только один. Остальные шлицы на болтах "слизались". Взял молоток и отвёртку, выбил центральные выпуклые части шлицов болтов. Подобрал обычную звёздочку, только крепкую и больше на размер. Вбил эту звёздочку молотком к эти болты, и трещёткой открутил их. Далее аккуратно вытаскиваем пластмассовую часть. Вытаскиваем всю конструкцию из корпуса. Далее показываю внутренности подробно. Отделил шестерёнку от датчика положения. Датчик положения. (Не рискнул разбирать, пластмассу побоялся сломать). Круглая прокладка, находится между шнековым механизмом якоря и корпусом из силумина. Не потеряйте. После этого я высверлил остатки болтов из силуминового корпуса. После этого все детали вычищались и вымывались от старой смазки. На большой шестерёнке обнаружил потрескавшуюся резинку на ограничителе хода шестерни. Быстро нашёл замену этой резинки. У меня была в запасе пвх трубка капиллярная. Отрезал нужной длины кусок трубки и надел на ограничитель хода шестерни. После этого все резьбы прошёл метчиком М4 на 0,7 мм. В магазине подобрал новые болты с внутренним шестигранником, шайбы обычные и гроверные, гайки с вставками из капролона чтобы не открутились.Далее процесс сборки. Сначала нужно смазать все движущиеся части. После этого установить якорь в силуминовый корпус, убедиться, что щётки заняли своё место. Потом вставить в силуминовый корпус большую шестерню с ограничителем хода и установить на неё датчик положения шестерни в пластмассовом корпусе. Прикрутить болтами с шайбами пластмассовый корпус к силуминовому корпусу, при этом совместив отметку положения пластмассового корпуса относительно силуминового. После этого нужно совместить отметку на силуминовом корпусе с отметкой на большой шестерне путём кручения якоря в одну или в другую сторону, смотря в каком месте находится метка. Аккуратно установить железный корпус на якорь и прикрутить болтами с гроверными шайбами и гайками. На этом процесс сборки завершён. Далее очищаем от старого силикона соприкасаемую поверхность для моторчика на раздатке и на самом моторчике. Тонким слоем наносим силиконовый герметик на поверхность, которая будет соприкасаться с корпусом раздатки. Вставляем моторчик на своё место, совместив шестерёнку с рычагом переключения понижайки, вставляем и затягиваем болты крепления моторчика к раздатке. Надеюсь, что данная информация поможет форумчанам. Спасибо за внимание!

Пока мама не видит...

Привет всем , надеюсь на пару лайков )))

А я внутри, ещё трезвый!

На фото - сверху рест, снизу дорест. Крепления идиентичны, в одной оси отверстия под шланги разные по диаметру У дореста стоит широкая шайба со стопорным кольцом Выработка от колечек (еще поживет) у реста добавили канавку для смазки подшипника скольжения... , первый вал с коррозием, второй после проточки, но еще не полированный. Оба вала ДОРЕСТ , Верхняя сборка золотника, выбиваем головкой на 17, забиваем на 21 Верхняя сборка Ремкомплект уплотнений гидравлики. Сначала ставится резиновое кольцо, потом колечко PTFE. Кольца из PTFE перед одеванием греем в масле, затем, аккуратно растягивая, одеваем в посадочные места. После того, как все колечки одеты, их необходимо "осадить" оправкой Осадка колечек Размеры колечек (при условии отсутствия\мин износа корпуса) Выбиваем старую втулку и сальник через головку на 22 Новая пластиковая направляющая и сальник (под номинальный размер вала) Вторая сборка уплотнений, сидит где-то здесь((( Приспособа для выбивания внутренней сборки. При демонтаже будьте осторожны, не повредите ненароком внутреннюю поверхность цилиндра. Внутри корпуса рейки такой-же набор (втулка+сальник). Для обратной установки.... Смазываем корпус вала, одеваем сальник (осторожно, чтобы не повредить его об червяк), пластиковую втулку, опускаем вал в цилиндр, аккуратно сажаем в посадочное место. Вал нужно вынуть (осторожно). С помощью головки (не помню размер) добиваем сальник до ограничителя. , размер пластиковой втулки Регулировочная гайка, перед сборкой прогнать полностью резьбу. После сборки и регулировки, накернить.

Всем привет из Ростовской области. В переди ооочень много БУКФ, фоток не много,все что есть выложу . Забегая в перед скажу -сегодня завел!!!!!! Если кратенько в двух словах - свапнул я 320 дорестайла в 55 АМГ с переборкой почти всех узлов и агрегатов. Все сделал сам , помощники - сын 13 лет подающий ключи (обычно не те) и рыжая кошка . Для чего это сделал? -хотел я V8 амгэшечку! Сколько вложил? -не много, но и не мало, почему не много- делал все сам. НЕ мало расскажу как есть по пунктам там сами поймете Готовился я к свапу почти два года, год-морально, год - вечерами перебирая нужные железки. Почему решил свапнуть - попался донор амг 5.5 , взял я его за 200 рубликов, продал с него обвес,раздатку,руль,приборку и прочую амг бижутерию, ну и все что в дверях, ну и железо вообщем осталось мне - мотор коробка мозги все блоки проводка и салон тормоза достались за бесплатно, так как продал и оправдал покупку в ноль. Что и когда сделано по машине - пойдем по пунктам , ну и что вспомню по ценам напишу 1 Переборка всей ходовки ( сделана с 14.06.19 по 21.06.19) - разобраны ,промыты ,заменены пыльники шаровых (разборные сделаны еще года 4 назад) верхних рычагов, износа шаров не нашел , оставил как есть поджал и прошприцевал - заменены кулаки на на амгэшные ( ранее перепресованы все 4 ступичных на новые - бальшое СПАСИБО ЯНУ Олеговичу за помощь с перепресовкой) -установлены новые тормозные диски перед- оригинал, зад - оттозимерман, новые колодочки все три комплекта соответственно -зимой перебраны и промыты все тормозные цилиндры - рулевые наконечники и тяги схождения сделаны тоже разборные с возможностью поджима и замены сухарей - заменена рулевая рейка на амгэшную с клапаном, саму рулевую рейку полностью перебрал зимой- замена всех уплотнений и вала рейки на новый - заменены шары стоек на новые ( новые - нижние задние шаровые) _заменены редуктора с 3.70 на 3.46 (подготовка к свапу) ,редуктора разобраны, промыты, заменены сальники -разобрал все привода заменил смазку шрус - Очень интересный пункт - сделал разборными нижние шаровые(делал зимой) с возможностью ремонта , смазки и подтяжки( фото будут). 2 основной СВАП (начал 14.07.19 - почти закончил сегодня 22.07.19) - основная машинка разобрана до болта - проводку пришлось менять ВСЮ полностью , разница практически во всем, в конце опишу все нюансы - переставил соответственно шумку переднего щита тоже -переставил люк в сборе, донорский перебрал и перемазал зимой -переставил потолок -переставил ВУТ он совершенно другой на доноре -перебрал генератор и стартер- подшипники втулки щетки коллектора - переставил соотвественно мотор с коробкой -переставил открывные задние форточки - по коробке заменен штекер, прокладка,фильтр, масло ( можете кидать на вентилятор НО масло в коробке лукойл синх 6 подходящее для наших акпп правда произведено не в раше но по 355 р литр - по мотору ничего такого не делал- заменил цепь ,маслаки , прокладки крышек, ну и вкг вся полностью, разобраны и промыты гидрики - промыт и выщинен дросель до блеска -отмыт мотор - текли прокладки стакана и теплообменника, тоже все поменяно -гур перебран зимой, тоже поставил - новый ролик натяжителя и паразитный тоже новый -- установлен салон от амг черный- прелесть, полностью перебрал передние сидухи и врезал емелю - перебрана трапеция для профилактики, -переставлен блок абс ,с заменой тормозухи и прокачкой -Выхлоп тоже попал под руку- вырезаны каты, вместо передних вварил стронгеры, вместо вторых катов пламики сетчатые 350мм, потом средняя банка которая в принципе тоже пламегаситель и 76 труба на зад , короче прямоток. Сегодня завел на ХХ бурчит ооооччеееенннььь приятно , резкий газ ----прям как лев МЛЯ аж поднялись все фибры души........ Из недостатков на сегодя - постоянно работают оба дворника, ХЗ буду разбираться, загорелся чек- ждал этого, сломал датчик температуры, не работает левое кресло- скорее всего чтото с штекером, осталось поставить карданы, обшивки дверей ,завтра по работе отбегаю и займусь устранением и досборкой ОТЛИЧИЯ ДОРЕСТАЙЛА 320 и переходки 5.5 1Кузов - район кулисы пришлось дорабатывать болгаркой и сваркой , совершенно разные посадочные места даже по высоте, - места где прикручены петли капота тоже немного отличаются, - пришлось немного посверлить кузов в районе аккума , нет прохода для проводки 2 проводка совершенно другая , причем не только моторная коса но и салонная причем вся полностью, даже дверные отличаются 3 потолок тоже другой, причем ручки и заглушки потолки имеют разную длинну 4 ВУТ , в амг какието штекера 5 АБС разные 6 крепления заднего ряда сидений- еще тоот секас да пришлось ещё купить кран , выдергивать моторы

Финансовая несостоятельность или безденежье (кому как угодно) сподвигли меня на сей поступок. Идея была взаимствована с соседнего форума, но с менее радикальными шагами, проще говоря, задача была засатавить заработать замок двери, при этом, чтоб внешне всё выглядело как родное. Замок задней левой двери, не поднимал флажок при открытии, видимо не хватало сил уже моторчику, на закрытие работал исправно. По опыту знаю, что при таких симтомах только замена замка, или моторчик подыхает, или пластиковые флажочки уже каюкнулись, вобщем ремонт занимает и время и денег просит, да и результат не гарантирован. Проходили на передних замках. Ещё отпугнула меня процедура снятия заднего замка, часто снимал передние, но зад мне показалось гемор ещё тот. Ладно с оправданиями покончено, по делу: 1. снимаем обшивку двери 2. берем бурмашину с насадкой из наждачки и зачищаем оплётку тросика длиной 4-5 см 3. крепим колхозный цз к двери 4. крепим тягу колхозного цз к тросику родного замка 5. фиксируем оплётку тросика по обеим сторонам от зачистки оплётки 6. разкручиваем жгут проводов, ведущий к родному цз и находим там 5 проводов, на нужны два провода белый и розовый, на них подается питание на моторчик замка, на открытие на розовый + на белый -, и наоборот закрытие розовый - белый + (ЛУЧШЕ ПРОВЕРЬТЕ ТЕСТЕРОМ У СЕБЯ!!!). Не разрезая сам провод, просто снимаем изоляцию с них и подключаем к нашему колхозному цз, предварительно узнав какой из проводов под какой полярностью работает на откр. или закр. 7. проверяем, и если всё работает, собираем. Бюджет: цз - 200 рублей. Из минусов: пришлось срезать маленькую часть шумки, чтоб не мешали тяге. работает шумнее. Ссылка на колхоз переднего замка ТУТ

Доброго времени! от меня немного.

С детства к правильному значку на руле привыкать надо!

Выкладываю свою фотографию из этой фотосессии . Считаю что она самая лучшая

На даче)только что..с любимыми)и женщина и машина)

Во.

Чё то поискал, а с машиной то фоток и нет)))) Есть совсем старые и не приличные я бы сказал ((. Это пару лет назад, сэлфи))

Вчера, но день рождения, от подруги получил необычный подарок. Картина моего автомобиля. Алмазная мозаика. Специально заказывала. Собирала она ее по вечерам целый год, с октября 2019. Размеры: 1350Х1005 мм. Я когда увидел просто обалдел, не знаю как описать те ощущения, слов не нахожу. Я конечно понимаю хвастаться не прилично, но мне очень хочется. Прошу прощения.

W164. Изготовлено в гараже, долгими зимними вечерами

На золотом крыльце сидели Люди, что рамные любят эМэЛи. Плотно закрыты ворота на двор: О тех, кто в дороге, идёт разговор. Старая гвардия в серых шинелях На помощь придёт не в коммерческих целях. Майор Кораблёв даст к движенью отмашку И снимет с себя для бедняги рубашку. Полковник на "Prado" дорогу покажет, "Старуха" на ушко всю правду расскажет, Гостей у порога встречает охоttник. Бывает, не спит трансцедентный ремонтник.

мои половинки и фотка показывающая конструкцию)))

На днях промывали одному из владельцев ML 163 редиатор печки , машина была рестаил , вымылось много грязи и накипь разьело , советую всем у кого проблема хоть немного с печкой промывать , способ такой берем 300-400грам лимонной кислоты , разбавляем в 5л воды берем ведро заливаем в ведро берем два резиновых шланга по 3-4м , сечение соразмерно входам в радиатор печки далее я пользовал насос для подачи воды маленький для домашних нужд , если кто не понимает то такие как стоят на насосных станциях поднимающих воду в дом , есть серия маломощных вот как на бочке на станции так как занимаюсь отоплением то полно всего , далее использовал радиатор от котла для нагрева этой воды , схема примерных действий ниже накидал на скоряк , после данной промывки у владельца при 40 градусах машина уже перла горячим воздухом , да заодно поменяли доп насос помпа , но я думаю она и ненужна после данной операции , промывка длилась примерно 3 часа , результат ошеломляющий да забыл написалть , в эти выходные делали две машины , одну бывшую уже в клубе и вторую с авито приехавшую , обе рестаил и у обоих одна и та же проблема , поломанны тяги на переключения заслонок печки , промыли одну машину \, на второй которая из клуба тоже печка греет не особо , но ее не мыли , так что проблема распостраненная я вижу p.s. если кто захочет исправить данные проблемы и нет возможности самому , можете обращатся , возни много берем недорого , машина целый день стоит у меня , утром отдал вечером забрал

Добрый день уважаемые форумчане! Хочу поделиться опытом как хорошенько сэкономить, при приобретении оригинала печки. И так приступим. С наступлением холодных Сибирских морозов, а они еще какие у нас бываю! моя печка начала издавать пронзительные визги о помощи, постукивание ногами, руками, головой об защитный кожух печки уже не помогали. После изучения соответствующих моей проблеме тем на форуме, было принято решение смазать эту заразу, заодно провести ревизию щеток. Достал я это чудо инженерной мысли, отогрел, отпоил))) и начал разбирать. Трудности в разборе доставила только крыльчатка мотора, но после WD-40 и нагрева крыльчатки, поддалась довольно легко. Ну, думаю щас я! но не тут то было. Вскрытие показало полный износ контактной группы ротора, люфт ротора в дюралевых втулках, износ скользящих шайб и щеток. Ремонт не целесообразен, требуется замена агрегата. Полез я на просторы интернета наши печки искать. Цена оригинала меня мягко говоря не обрадовала, 21 т. деревянных за полкило пластмассы с 12V мотором я отдавать не хотел, начал искать дубли. Благо выбор дубликатов на наш авто довольно большой, цена радует 5 т деревянных, но вот сколько он проработает? вопрос конечно риторический. Хотелось оригинал, чтоб тихо работала и не доставляла проблем. Гляжу на свой разобранный, слеза течет, а там фраза Made in Japan, странно, оригинал на европейский авто, а печка японская. Ввел артикул печки в поисковик и о чудо, печки то наши оказывается не только на ML ставились, а еще на Honda, Toyota, Mazda и т.д. Ближе к теме, список подходящих печек с япошек которых пруд пруди за смешные деньги, но для которых потребуется доработка, а именно фишка не подходит под нашу, придется поколхозить. И есть одна оригинал нашей, без переделок. Оригинал. (Артикул самой печки, не путать с каталожным номером) Арт. 194000-7052 (большая фишка) Арт. 194000-5102 (плоская фишка) Список подходящих печек с доработками (не подходит фишка) Honda CR-V RD1 двиг B20B Арт. 194000-7084 Арт. 194000-7085 2. Toyota Camry ACV 30 Арт. 194000-7391 3. Toyota Ipsum SXM 15 Арт. 194000-7150 4. Toyota Hiace Арт. 194000-7173 5. Toyota Corolla CERES AE101 Арт. 194000-0450 6. Toyota FUNCARDO NCP20 Арт. 194000-1060 7. Toyota Mark2 GX90 Арт.194000-0710 Печка, которая подходит без доработок 1. Toyota Windom VCV 11 (Большая фишка) Арт. 194000-7100 2. Toyota Windom MCV 30 (плоская фишка) Арт. 194000-7153 Исходя из всего этого, на разборе была приобретена в идеальном состоянии печка на Toyota Windom VCV11 за 900р. Встала как родная, работает без нареканий. Вот такие хитрые немцы!!! Удачи на дорогах братцы.

Не придумал, в какой раздел написать ) Больше 9 лет владения ML W163 закончились, машина перешла к новому владельцу. 9 лет это очень много, поэтому определенная грусть была, но развеяна приобретением GL350 x164 2012 года. Машину выбирал долго. Огромное спасибо за всяческую помощь @piter. Фото моего нового любимца прилагаю:

Строго не судите, попробую поделиться информацией. Простым и понятным языком, без юридических непонятных терминов и лишней информации. Представьте ситуацию: Утро. Завтрак. Ароматный кофе. Впереди очередной рабочий день. С хорошим или плохим настроением вы выходите из дома и идете к своему автомобилю. Кто-то думает о том, какую песню сейчас включит для заряда позитивом на весь день. Кто-то предвкушает табачный вкус первой сигареты за этот день за рулем своего верного коня. Но! Вы подходите к месту парковки авто, а его там нет... первая мысль: блин, не проснулся еще, где припарковал, не помню. Потом мысли об эвакуации, потом мысли сбиваются в одну большую кучу в голове и разобрать их уже тяжело. И тут вы понимаете: авто угнали. И так. Разберемся. Сначала поясню. В УК РФ есть статьи-158 и 166. 158- кража, то есть тайное хищение чужого имущества. 166- угон ТС без цели хищения. Угоны-не такое частое явление, как кражи. Поэтому правильнее все-таки говорить-кража в нашем случае. Многие звонят в службу эвакуации, пытаются сами просмотреть видеозаписи с камер ближайшего кафе и т.п. это все неправильно. Что нужно делать? Сразу звоните в службу «02». Таким образом, гос номер вашего авто уже будет стоять в розыске с момента звонка, а если авто эвакуировали, то полиция найдет его быстро и сообщит вам. Если у вас КАСКО, сразу сообщите в страховую. Затем успокойтесь и постарайтесь вспомнить все «особые» приметы вашего авто (царапины, нестандартные детали, что-то личное в салоне авто), а также маршрут вашего следования перед тем, как вы припарковали авто. Сообщите обо всем этом следователю, дознавателю или оперу, которые приедут. Будьте готовы к тому, что ваши дела на сегодня скорее всего придется отменить. Так как процедура оформления всех документов очень долгая. Не отдавайте оригиналы документов, ключи и метки от авто сотрудникам полиции. Если же они настаивают, то требуйте возбуждения уголовного дела и выемки этих предметов соответствующим протоколом. Копию протокола вы вправе получить. После возбуждения уголовного дела следователь обязан вас признать потерпевшим и допросить. Требуйте внесения в протокол допроса всего, что считаете нужным, это ваше право. Есть методика расследования таких преступления и допроса потерпевшего. Но к сожалению, единицы следователей ознакомлены с этой методикой. Подробности сообщить не могу, документ не для разглашения. Обязательно после написания заявления получите талон-уведомление о принятом заявлении (он нужен для страховой). Для страховой (в случае наличий КАСКО) вам скорее всего понадобятся: талон-уведомление, ЗАВЕРЕННЫЕ копии: постановления о возбуждении уг.дела, постановления и признании вас потерпевшим, протокола выемки ключей, меток и документов от авто, а также!!!!! их фотокопии (хотя бы ч/б на ксероксе). Также страховая потребует из полиции постановление о приостановлении следствия и справку по «ф3», но это, как говорится, от лукавого)))) вы не обязаны это предоставлять. Если страховщикам нужно, то пусть сами собирают, тем более полиция справок не дает. Если хотите быстрее получить страховку, тогда соберите документы или наймите человека, кто сделает это за вас. При этом страховщики любят говорить, что надо ждать окончания расследования и предоставить им, как я уже сказал, постановление о приостановлении следствия. Это бред! Выплата должна быть независимо от результата расследования. Более того, срок следствия-2 месяца. Как правило он продлевается до 3 месяцев. А потом следствие можно бесконечно продлевать. Или приостанавливать и в этот же день возобновлять на 1 месяц. Так что страховщики тут хитрят. В противном случае можно легко взыскать с них эту сумму. Часто КАСКО не у всех. Поэтому приходится надоедать следователю, чтоб по вашему делу велась работа и авто хоть кто-то искал. В соответствии со статьей 42 УПК РФ вы, как потерпевший, вправе заявлять ходатайства. Так реализуйте свои права. Сразу заявите ходатайство и проверке авто по базам гибдд, о производстве выемки видеозаписей с камер наблюдения, гле был припаркован авто, а также с тех мест куда он мог выехать. О выемке информации о соединениях между телефонными абонентами в районе парковки авто. Могут быть и другие, тут нужно думать применительно к конкретной ситуации. Скорее всего видео не изымут, а в лучшем случае, сделают это «для галочки». Поэтому попробуйте сами поговорить с сотрудниками учреждений, гле есть видеокамеры. Может они вам их предоставят. А также (применительно к столице) вы можете сами получить видео с городских камер наблюдения. Но учтите, что срок их хранения-5 суток. И вам нужно оставить заявку, после которой видео хранится месяц. Иначе все пропало. Дальше нужно действовать по обстановке. Важный момент!!!!! Очень часто через несколько часов после звонка в службу «02» потерпевшему звонят некто и предлагают за нную сумму вернуть автомобиль. Ни в коем случае не ведитесь на это и не тратьте время. Это мошенники, не имеющие никакого отношения к вашему авто. Они назовут вам приметы авто, скажут, что сейчас сидят внутри авто и назовут то, что лежит в бардачке. Не сдавайтесь. Вспомните, что эти сведения вы уже сообщали оперу или следователю. Эти приметы попали в ориентировку, которая по определенным причинам стала доступна мошенникам. Как-то так. Друзья, может стиль написания необычный. Но скажите, интересно о таком читать? Продолжать подобные повествования? Могу подробнее пояснить про особенности получения и отказа в получении страховки, о том, как максимально обезопасить свой авто... как общаться с следователем и т.д. Задавайте вопросы!

Всем привет, познакомился с двумя моржичками и родилась идея, собрать народ, заодно и фотосет устроить. Приехали самые стойкие

У меня предложение к администрации клуба: если есть техническая возможность, размещать на карте места, где можно воспользоваться услугами диагностики (и не только) "Старом". Многие клубни попадают в неприятности в дороге и начинается: я помню у Васи была старуха, или у Пети и т.п. Многие не знают даже в своём городе (даже в Москве!!!) к кому обратиться....... Хорошо есть клубный сервис, где всегда помогут, но не всем и не всегда удобно ехать из-за пустяка на другой конец Москвы. Много кто живёт в области и т.д и т.п. Вобщем предлагаю: собрать информацию, согласовать с "держателями" чудо девайса под названием Стар и разместить на карте. Если кого отметил, но он не согласен, пишите мне в личку - удалю или поправлю. МОСКВА: STS555 Клубный сервис Москва, метро Технопарк, Проектируемый проезд № 4062, 6с7Б3 +7(968)808-05-07 Gesha Москва Автосервис "СНИВА" Сигнальный проезд, д.19, (495) 787-78-68 многоканальный тел.моб.: +7-916-044-97-01 Геннадий sunboy ВЫЕЗДНАЯ по МОСКВЕ!!! Кирилл Москва, Каширское шоссе дом 47, Академика Янгеля 11 стр 10, Диагностика за частую со мной всегда. Дачи рядом с г. Егорьевск и село Хатунь. Живу в бутово Murzik Москва-Щелковский р-н edddos Ступино, Московская область Vadim108 Москва, Боровское шоссе д.6 к.3 Есть старуха, стенд для проверки дизельных форсунок. Проверка старухой и стрельнуть форсы на стенде бесплатно! 8-968-534-88-44 pro100vet Подольск, МО 89252633117 Антон Artem33 Москва, Лефортово Боровая 3 89163716527 Артем САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Friend Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул., дом 69 тел: 8(952)207-62-57 Евгений КРЫМ: Крымчанин Симферополь, Крым +7 978 0150215 Сергей vadnik140 Крым, г. Феодосия, ул.Еременко 24А. СТО Богатырь. +7 978 223 61 03 Ростов-на-Дону: БИБИЯН Ростов-на-Дону СОЧИ: mjasnik Адлер (Сочи) ул.Искры д.32 "Mlclubservice" тел.+79180074414 КАЗАХСТАН: Алматы (Казахстан):Район ул. Абая уг. ул. Правды--Жандос+7 (747) 154 540два. Наличие С3 и Delphi150 Район ул. Яблочкова, 21 Антон +7 (701) 703 370ноль.Наличие С3 МАРИЙ-ЭЛ: 1.СТО12 2.Частный гараж в Тарханово на перекрестке транспортной и школьной НИЖНИЙ НОВГОРОД: alex00 Нижний Новгород 8-950-352-80-74 КРАСНОДАР: Merеn Краснодартрасса а-146 Краснодар - Новороссийск, Абинский район, +7-929-846-94-37, помогу чем смогу. Вадим. Sergey121212 станица Старотитаровская Темрюкский район, Краснодарский край, +79183534007.Сергей ВОЛГОГРАД: г. Камышин, Волгоградская обл. : поможет найти стар БОБ НИЖНИЙ ТАГИЛ: fomin66 Нижний-Тагил, Кировград, Невьянск - 9045478726 Игорь ВЛАДИМИР: kovax г. Муром, Владимирская область Владимир, ул. Муромская 32 8-910-184-55-75 Николай г. Владимир ул. Ново-Ямская, д. 79-г, территория спорт комплекса WORLD-GYM. +7-960-733-43-93 +7-930-833-03-63 thomas Во Владимире есть Андрей, работает у официалов, есть своя старуха 89056179770. Ну и я могу почитать, только texa 89040335666 МУРМАНСК SOULREAVER13 Мурманск, Фадеев ручей 12. телефон 522-711 (+78152) Челябинск АнтонОзерск Челябинская область Озерск. Часто мотаюсь в Екатеринбург и Челябинск. Тел. 89514698837 Антон Башкирия ufacars Уфа, в районе ТРК Семья, +7987251224два Дамир Имеется Стар. Прочитать ошибки - без проблем.

Привет всем претендую на август и сентябрь Ездил в отпуск на море и зделал пару фоток по мне так удачные фото