лямбда зонды ОРИГИНАЛ или ЖИГУЛЁВСКИЕ

[Murzik]

Вот собссно в чём дело.

Есть две лямбды [glow=red:151vcjlq]докатовая[/glow:151vcjlq] и [glow=red:151vcjlq]посткатовая[/glow:151vcjlq]. По каталогам у них разные партномера.Мне думаеццо что разница физически только в длинне проводов.Есть у кого соображения на этот счёт???Надобно заменить мне две правые лямбды,..знаю что ставить можно любые, главное чтоб 4 провода было и резба подошла,...но вот остался недоработаным вопрос по разнице передней и задней.....

[444450]

У меня была токая проблема на сервисе сказали что надо менять лямбы и мастер сам посоветывал поставить бош немецкий от лада калина за 1050р он точно такойже только разьем перепаивал от старого зонта, а родной стоил 3750р. Вот уже два месяца езжу и всем доволен.

[444450]

Да номер зонда который поставили 0258006276 сделан в германии покупал в магазине лада.

[Гость Hare]

Так и есть. Разница только в длине проводов.

Я покупал универсальные Bosch. Вот такие:

Но их можно поставить только если родной разъем цел.

Номерок - 0 258 986 615. Цена год назад была 63 доллара.

[avtografh]

Разница в длине проводов. У меня умирали передние, при прошивке на евро 2, Геша посоветовал поменять местами. Так и поступил, проблем с нехваткой длины проводов не заметил.

[Murzik]

ну воот!! Вопрос исчерпан!!!Всем спасибо. А вот эту статейку думаю можно в ФАггг прилепить,очень позновательно.

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.

Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.

Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. О том, как это сделать описано здесь. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику. Но в случае аналогичном этому можно с большой степенью уверенности утверждать, что лямбда-зонд вышел из строя и подлежит замене.

На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:

Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" BOSCH O 258 005 133.

Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами...

Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему...

Порядок замены ЛЗ таков:

Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.

Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.

Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.

Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

[Murzik]

купил 2 зонда Бош для Лада Калина( ах 1100р.шт). Поставил,..пересоединил провода по цветам и всё!!!!

Чек погас и пропала слабенькая вибра на холостых.

Средства---2200р

Время ------30 минут.

[Gesha]

Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать.

ПАЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!

откройте инструкцию к бошевской универсальной лямбде, там это написано...

[татарин 320]

На автоцентре утверждают что разницы нет между передними и задними, только в длине проводов

[татарин 320]

заменил две лямды оригинал с левой стороны, чек не потух, но до этого убрал катализаторы. что делать??? подключал компьютор пишет Ошибка 1400

[Gesha]

заменил две лямды оригинал с левой стороны, чек не потух, но до этого убрал катализаторы. что делать??? подключал компьютор пишет Ошибка 1400

1400--> EGR смотрите

[SportsMan]

Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать.

ПАЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!

откройте инструкцию к бошевской универсальной лямбде, там это написано...

Думаю такую температуру обычный припой точно не выдержит.

У меня к лямбде в комплекте шли соединительные втулки - помоемому самое надежное что есть из соединений.

[Gesha]

дело не в температуре, при спайке может быть нарушение работы лямбды, она по проводам воздухом дышит, а спайка может нарушить поступление воздуха

[Pasha_pvl]

купил 2 зонда Бош для Лада Калина( ах 1100р.шт). Поставил,..пересоединил провода по цветам и всё!!!!

Чек погас и пропала слабенькая вибра на холостых.

Средства---2200р

Время ------30 минут.

Доброго вечера!

Скажите пожалуйста, это вы устанавливали на МЛ 350?? Задние или передние??

А то мне задние надо менять, ценник на них выставили пугающий, да и доставка около трех недель.

[Murzik]

Доброго вечера!

Скажите пожалуйста, это вы устанавливали на МЛ 350?? Задние или передние??

А то мне задние надо менять, ценник на них выставили пугающий, да и доставка около трех недель.

Менял оба по правой стороне!!! ML-350.

[Bossaudi]

Внесите пожалуйста ясность. В сообщениях выше было указано на 3 разных номера Лямбда зондов:

1. 0258006276;

2. 0258986615;

3. 0258005133;

Цены соответственно разные. Какой же всетаки нужно покупать для адекватной замены оригинального?

[Bossaudi]

Не игнорируйте люди! Просьба всем кто сталкивался с подобным, ответьте пожалуйста!

[Trastor]

присоединяюсь к вопросу по номерам датчиков.

диагностика показала неисправность датчика 1 и 2. кто знаей это которые из них?))

[Murzik]

присоединяюсь к вопросу по номерам датчиков.

диагностика показала неисправность датчика 1 и 2. кто знаей это которые из них?))

Датчик 1 и 2 это ниочём!!!! Есть правые и левы,..до катализатора и после катализатора. Какие именно неисправны????

[Trastor]

Надо посмотреть в распечатке по номерам ошибок.)

А все таки какие датчичи ставить?

[БИБИЯН]

Надо посмотреть в распечатке по номерам ошибок.)

А все таки какие датчичи ставить?

Да разные они! (передние и задние) На перед оригинал, на зад можно и с Тазика вкрячить

[Murzik]

Надо посмотреть в распечатке по номерам ошибок.)

А все таки какие датчичи ставить?

Бери Бош универсальный 4хпроводной и ставь!!!! провода строго по цветам соединяй и будет тебе щастье!!!!

[Trastor]

спасибо. на выходных попробую поменять датчики.

буду ставить 0258005133 они подешевле.

[maikl_dizel]

присоединяюсь к вопросу по номерам датчиков.

диагностика показала неисправность датчика 1 и 2. кто знаей это которые из них?))

Если смотреть со стороны водительского сиденья и сидя зарулем, с права до катализатора (банк 1 датчик 1), с права пост каталитический (банк 1 датчик 2), с лева до каталитический (банк 2 датчик 1), с лева пост каталитический (банк 2 датчик 2).

Вот такой расклад дали мне у диллеров, и как не странно я думал так же. Просто получил подтверждение.

[Murzik]

Надо посмотреть в распечатке по номерам ошибок.)

А все таки какие датчичи ставить?

Да разные они! (передние и задние) На перед оригинал, на зад можно и с Тазика вкрячить

Вся великая тайна в том что отличия перед и зад в длинне провода. Есть подозрение что всё же они и по исполнению должны быть разные,...НО я поставил 2 одинаковых справа и до и после ката. Работают,..и действительные в приделах!!!!

Как то так.